Турция, октябрь 2013

Евгений Янушевич: Прибытие в Турцию

Уже дважды мы заезжали в Турцию, так сказать, c бокового входа, из  грузинского Батуми. Первый раз в приграничную Хопу, второй - в Ризе. Те городки не произвели впечатления, в памяти остались только грязноватые торговые улицы. В этом году мы решили войти в Турцию через парадные ворота - Стамбул.

Во время тех однодневных визитов я выяснил любопытную вещь: оказывается, англичанам просто так в Турцию не попасть, им требуется виза. Французам не требуется, а англичане - пожалуйста к окошку кассы платить за визу [на самом деле французам тоже нужна виза. Только она бесплатная - Георгий]. Я вспомнил об этом за неделю до вылета. Неужели придется срочно нестись в турецкое консульство?! Этого еще не хватало! Но нет, все обошлось. Я зашел на сайт консульства, а там уже все подготовлено для просителей виз: заполните небольшую анкету, заплатите карточкой 20 долларов и пожалуйста, тут же распечатывайте себе визу. Кстати, в анкете почему-то просят указать имена родителей. Стыдно признаться, но я не решился написать фамилию своего отца-армянина - еще откажут под надуманным компьютеризованным предлогом! Поэтому я приписал папе свою, хоть мне и казалось, что "Давид Янушевич" звучит как-то не очень убедительно. Но на паспортном контроле в стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка меня в мошенничестве не уличили. Я миновал его довольно быстро, так же быстро получил свой чемодан и вышел в зал прибытия.

Аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле:

Так удачно совпали расписания, что самолет Георгия должен был прилететь из Петербурга через час после моего, и я, естественно, остался его ждать. Первым делом вышел покурить на улицу между зданием аэропорта и входом в метро. Прямо передо мной была стоянка такси с длинной вереницей подъезжающих и отъезжающих желтых автомобилей. Странно, но турецкие таксисты не атаковали меня предложениями, хотя и должны были видеть, что я - новоприбывший. Покурив, хотел вернуться в зал прилётов, да не тут-то было! Оказывается, чтобы просто войти в аэропорт, всем, независимо от того, собираетесь вы лететь или нет,  нужно проходить контроль - рентген багажа, рамку металлоискателя, в общем, всю ненавистную процедуру. Пришлось подчиниться. Впрочем, такие строгости теперь не только в Турции. В России такая же система.

Вернувшись в зал, нашел табло прибытия (а прибытий множество, чуть ли не по самолету в минуту) и вижу, что рейс из Петербурга задерживается. Этого еще не хватало! На табло были указаны задержки еще нескольких рейсов с ожидаемым временем прилета, причем со значительными опозданиями, на два или три часа. У питерского же рейса даже предполагаемой посадки не было. Что, как мне с ужасом подумалось, могло означать только одно - рейс вообще еще не вылетел. Но ведь в таком случае Георгий известил бы меня СМСкой! Размышляя о том, что бы это значило, я вынул какое-то количество турецких лир из банкомата и выпил кофе с булочкой в буфете. Подхожу снова к табло в надежде увидеть хотя бы, насколько рейс задерживается, - батюшки, а самолет уже приземлился! Даже на 10 минут раньше расписания! Не знаю, как истолковать сие явление. Видно, какой-то глюк поразил именно эту строчку в расписании.

Как бы там ни было, это была хорошая новость, и я втиснулся со своим чемоданом в толпу встречающих. После яркой и разнообразной, что называется "cosmopolitan", толпы в Хитроу турецкие встречающие массы вызвали в памяти провинциальные автовокзалы советских времен. Нескладно одетые во все темное, какие-то корявые, маленькие, с неказистыми фигурами и небритыми деревенскими лицами, они производили безрадостное впечатление. За те несколько дней, что я провел в Стамбуле, я убедился, что такова и есть основная масса населения в этой части страны.

Георгий появился в зале спустя почти что час: на паспортном контроле его очередь была длинная и медленная [очередь была из прилетевших узбеков]. Мы тут же устремились в метро. Вход в него был совсем рядом, однако до платформы пришлось долго идти по длинным и высоченным  залам с движущимися дорожками. Наш маршрут был простой, без пересадок: от одной конечной остановки - Аэропорт - до другой - Аксарай - в исторической части города. 

Вестибюль станции метро "Аэропорт"

Стамбульское метро построено относительно недавно, вагоны поездов вполне удобные, и в каждом из них предусмотрен закуток для багажа. Станции объявляются по-турецки и по-английски и так же указываются на электронном табло. 

На станции метро "Аэропорт"

Вот наш поезд - до конечной станции "Аксарай"

В вагоне метро

Хотя обычно метро предполагает подземный туннель, наш поезд шел, в основном, по поверхности. Из окна вагона город показался мне не по столичному темным, и отдельные ярко освещенные здания впечатления не меняли. Оно только усилилось, когда минут через сорок мы прибыли на нашу остановку.

Станция метро "Аксарай"

Мы вышли на большую, темноватую площадь. Вроде бы на ней стояли фонари, но толку от них было мало. С левой стороны площадь окаймляли магазины и кафе, которые и давали главное освещение. С правой проходил широченный проспект с машинами и трамваями, который на расстоянии квартала в свою очередь пересекался автомобильной эстакадой. Вся площадь была заполнена людьми, в основном молодыми, которые неспешно прогуливались, а скорее, просто болтались без дела. 

Был субботний вечер, часов около десяти. И повсюду на площади шла торговля. Я уж не говорю о том, что магазины, окружающие площадь, были открыты в столь поздний час. Вся площадь представляла собой торговую точку. Мы проходили мимо прилавков с обувью и нижним бельем. Прямо на асфальте кто-то разложил куртки, и народ толпился вокруг них. Дальше опять прилавки с обувью и мужским исподнем. Кто-то демонстрировал детскую игрушку-автомобиль с дистанционным управлением, заставляя его лавировать между ног идущих. У стенки эстакады предлагались спортивные костюмы, и там тоже собралась небольшая толпа.

Как ни странно, несмотря на темноту и толчею, я не чувствовал напряжения, какое может вызвать нахождение в незнакомой толпе в почти ночное время. Думаю, что окажись я в подобной ситуации в Англии, уж не говоря про Россию, я бы занервничал. Видно, турецкая толпа не генерирует негативную энергию. Когда мы в поисках нужной нам улицы несколько раз обращались за помощью к прохожим, они все очень любезно откликались и старались указать растерянным иностранцам правильную сторону. Другое дело, что мало кто знал, где наша улица, которая оказалась, в конце концов, совсем рядом.

Уже поднимаясь по ней - улица шла вверх - я заметил, что в застройке города нет последовательности. Старые обшарпанные здания соседствуют, например, с новой многоэтажной гостиницей, чуть ли не Хилтоном. Такой разнобой я до этого видел только в Каире, но там он доведен до крайности.

Наша гостиница "Бююк Кебан" оказалась довольно новым пятиэтажным зданием. Куривший у входа портье тут же заулыбался нам, бросил сигарету и подхватил наши чемоданы (чего я страшно не люблю, но что поделать?). Администратор в приемной быстро нашел нашу бронь, вручил нам карточки-ключи и коды для интернета. Зачем-то он указал мне, что я забронировал номер с одной двуспальной кроватью, но он, так и быть, даст нам номер с двумя раздельными. Позже я проверил и убедился, что я все заказал правильно. Зачем администратору понадобился этот странный трюк, не понимаю. Чтобы мы еще больше почувствовали его гостеприимство? Благодарили за доброту? Не берусь судить.

Наш отель Buyuk Keban

Хотя в рекламном объявлении гостиницы наша комната на четвертом этаже и называлась "comfort room", она оказалась даже меньше стандартной и как-то неудачно распланирована: кровати были расставлены таким образом, что чемоданы было попросту некуда девать. Пришлось положить их в проходе и переступать через них: даже под кроватями места для них не было. Курить теперь в номерах нельзя нигде, даже в Турции. Но окно открывалось, так что нам приходилось по очереди к нему подходить, чтобы предаваться этой вредной привычке. Позже я попытался выяснить у администратора, какими такими комфортными особенностями отличалась наша комната, на что он страшно обиделся и заверил меня, что все комнаты в их гостинице одинаковые. 

Мы в нашем номере. Женя настраивает Интернет.

Тем не менее, за три дня, проведенных в Стамбуле, мы привыкли к своему жилищу настолько, что, улетая в Аланью, попросили по возвращении дать нам ту же комнату (мы возвращались вечером, чтобы на следующее утро разлететься по домам). Комнату нам дали все же другую, этажом ниже, но она действительно ничем не отличалась от предыдущей. 
-----------

Георгий Янушевич: 

 

Стамбул: отсутствие стиля как стиль

Если вы соберетесь в 15-миллионный Стамбул, то сразу приготовьтесь, что вы не увидите там ничего похожего на западные столицы. И всегда помните, что Турция – это Восток, если ехать из Европы, и Европа, если ехать с Востока. В Стамбуле нет плотной жилой застройки, как в Будапеште, Петербурге или Вене. В Стамбуле царит полнейший беспорядок в строениях, и у этого города, конечно же, нет «главного архитектора». Его нет и сейчас, потому что и новые небоскребы – чудовищны. Вот старинная мечеть Ортакёй и торчащая позади нее уродливая башня:


Жилая застройка – непонятно какого времени и стиля. Скорее всего, это бетонные постройки 20-го века. Вот улица Генчтюрк («младотурков») около нашей гостиницы:


Вот типичная стамбульская улица с нагромождением рекламы:


В центре города, в богемном районе Бейоглу, есть пешеходная улица Истикляль («независимость»). По ней ходит старый, «экзотический» трамвай и на ней всегда плотная толпа, через которую надо пробиваться. Архитектура – никакая:


Истикляль с трамваем:


Но рекорд по строительному уродству бьет центральная (и известная по недавним событиям) площадь Таксим. Словами это не описать.


Кстати, после «турецкой революции» этого года там до сих пор дежурят полицейские и вооруженные люди вроде омоновцев.

Но город красив. Красоту ему придает географическое расположение на проливе Босфор и бухте Золотой Рог. Это огромное водное пространство и мосты, перекинутые через него.


Силуэты мечетей огромных размеров. Вот мечеть Сулеймания:


Вот вдали эта же Сулеймания, вид от Галатского моста, из района, называющегося Эминёню:


То же самое на Эминёню 15 октября, в день праздника Курбан-Байрам. Праздник был похож на народное гуляние. И мы тут смешались с толпой и посидели на ступеньках.


Проливы… Вопрос проливов… Когда я сидел вот в этом ресторане во дворце Топкапы и любовался захватывающим видом Босфора, то подумалось, как долго Россия сюда рвалась.

 ///
См. также: Георгий Янушевич - Турки и кошки.

 ------
Георгий Янушевич: Дворец Топкапы

14 октября мы себе наметили посещение султанского дворца Топкапы, вероятно, главной достопримечательности Стамбула – это если не считать бывшую мечеть Айя-Софию. Надо сказать, что почти все достопримечательности находятся на небольшом участке города (пешком можно обойти), в исторической его части, около площади Султанахмет. Да и гостиница наша располагалась как раз в этом районе. Мы доехали до остановки Gülhane, и как раз там находится вход в дворцовый комплекс Топкапы. Стамбульский трамвай, который похож скорее на небольшой поезд, очень удобный. Есть кондиционер, остановки объявляют и пишут на двух языках. И вообще приятно на нем путешествовать по городу. Линия проходит очень близко от тротуара, и можно рассматривать магазины, кафе, кондитерские лавки, всё, что находится внутри.

Стамбул. Трамваи на остановке около Топкапы.

А вот так внутри трамвая:

Я не буду описывать дворец Топкапы, я сам там не особенно разобрался и мало что запомнил. Для меня было главным получить общее впечатление. Ранее я никогда не видел восточных дворцов, только европейские.

Вкратце так: Дворец расположен на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море в историческом центре Стамбула. Дворец сооружен в 1475—1478 гг. на развалинах дворца византийских императоров при Сулеймане I (Великолепном). На протяжении 400 лет оставался главным дворцом Османской империи, в нём жили и правили 25 султанов. В 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новую резиденцию — дворец Долмабахче. В 1923 г. по приказу Ататюрка Дворец был объявлен музеем.

Сначала – входные ворота и большой двор.

Здесь туристы покупают входные билеты. Очередь была длиннющей, но двигалась быстро. Постоянно слышалось произносимое слово «гарем». Гарем вызывал наибольший (и нездоровый?) интерес у туристов, он находился отдельно и билеты в него продавались тоже в другом месте.  Еще отдельно продавались билеты в Павильон Завоевателя, или в Сокровищницу. Но туда мы решили не ходить, т.к. всё равно в сокровищах и драгоценностях не очень разбираемся.

Как-то так получилось, что мы сначала пересекли весь дворцовый двор и оказались на его краю, от которого открывался чудный вид на Босфор. А внизу увидели ресторан со столиками под открытым небом, тоже с видом на Босфор.

Мы туда и направились, пообедали, полюбовались этим видом Бософора, переходящего в Мраморное море.

Попросили соседей по столику нас сфотографировать:

 
Подумалось о том, как долго сюда рвалась Россия. Захватить эти проливы было чуть ли не главным вопросом российской политики со времен Азовских походов Петра I. И, кажется, в 1915 г. западные союзники чуть не передали России контроль над проливами. Последний всплеск этой темы произошел после II мировой войны, после чего она заглохла. Всевышний избавил Турцию от всех «прелестей» российской власти. А то сейчас бы было… что-то среднее между Узбекистаном и Албанией.

Еще известно, что в Стамбул был временным прибежищем для русской эмиграции. «В ноябре 1920 года конвой из более чем 100 кораблей с русскими эмигрантами, направился прямым ходом из Севастополя в Стамбул, так как этот пункт назначения был самым близким и самым безопасным и запасов хватало для его достижения… число русских в Стамбуле достигло 167000 человек…»

После обеда мы вернулись на территорию Дворца. Собственно, это не дворец как отдельное здание, а множество отдельных павильонов. Павильоны легкие с виду, ажурные. Внутри всё довольно-таки скромно, мы не увидели «восточной роскоши», избытка золота и богатств.  Нечто похожее по стилю на Бахчисарайских дворец в Крыму, но в гораздо большем масштабе. Вот «тронный зал», или Комната Повелителя. По европейским меркам, весьма скромно.

Вход в зал заседаний Дивана (административного совета):

 
Диваны в нашем смысле этого слова – кажется, единственный вид мебели во Дворце. Тоже очень скромные, я бы сказал, прямо-таки современные и «минималистские».

Библиотека Ахмета III:

Очень много украшений из изразцов. По-нашему, кафеля. Почему-то стены из кафеля мне напомнили советские бани в каких-то городах, где я бывал.

Галерея приемов султана:

Здесь мы сфотографировались.

Ну, а потом мы перешли к Гарему. Султанский дворец был не только местом подготовки административным кадров, он являлся также институтом наследников. У людей, как мне кажется, обывательское представление о гареме как о месте удовлетворения своей похоти, мол, «какая мне вдруг приглянется, с той тут же и лягу». На самом деле, всё было, по-видимому, не так. Во-первых, попасть в султанский гарем было не так-то просто, это «большая честь» и большой выигрыш. Считается, что красивых девушек захватывали и силой приводили к султану для его утех. На самом деле девушки проходили строжайший кастинг и, главное, не столько на внешность, сколько на интеллектуальное развитие. Дуры сразу же отсеивались. Т.е. гарем представлял собой институт селекции по лучшим генетическим показателям (красота, интеллект), по выбору, выращиванию и воспитанию наследника. Женщины в гареме находились в хороших условиях, за ними ухаживали (служанки и евнухи), они хорошо питались. И, конечно же, эти условия жизни в те времена были намного лучшими, чем в тех местах, откуда их привезли или похитили.

Ну, а то, что женский коллектив (тем более в гареме) это большой гадюшник, давно известно. Он гадюшник даже в нашей библиотеке при НИИ.

В гареме тоже всё весьма скромно. Вот внутренний проход:

Вот внутренний двор, мы там посидели:

Фонтанный двор в Гареме

Фонтанный двор в Гареме, картина:

Дворец Топкапы, гарем в нем и история XVI века с Роксоланой (украинкой) и Сулейманом I – всё это стало популярным и известным по турецкому сериалу «Великолепный век», который смотрят в Турции и на всем постсоветском пространстве. В сюжет сериала даже вмешивается премьер Турции Эрдоган, который критикует некоторые эпизоды, выставляющие историю страны в неблагоприятном свете.
Киноактеры сериала:

На выходе из дворца мы увидели огромный старый платан, который все фотографировали и сами фотографировались на его фоне. Мы тоже его засняли. Наверняка он тут стоит со времен султанов.

///

Георгий Янушевич: Прогулка по Босфору.

В тот день, 15-го октября 2013 года, во всем мусульманском мире отмечался праздник Курбан-Байрам. А мы как раз в Турции, в Стамбуле. Вот и представился случай посмотреть, как это выглядит. Утром, после завтрака, мы вышли из своей гостиницы Büyük Keban и с удивлением обнаружили, что все магазины, лавки закрыты, витрины задраены рифлеными листами. На нашей улице, да и дальше, - малолюдно. Всё буйство торговли, которое мы наблюдали в прежние дни, вдруг исчезло. Но трамваи ходили, мы сели в такой стамбульский трамвай-поезд и добрались до остановки Eminönü. Мы собрались в этот день совершить прогулку по Босфору.

Эминёню – это исторический район около Галатского моста через бухту Золотой Рог, красивое и известное место. Тут много причалов для паромов и катеров. 

Эминёню:

Подошли мы к главному причалу, глянули на толпу народа, какие-то корабли, на которые заманивали на экскурсии за дорого, и растерялись, т.к. не увидели никаких подходящих вариантов для себя. Это было для иностранцев, а нам надо было что-то попроще.

Но разве может быть в Турции такое, что ты чего-то хочешь, хочешь потратить на это деньги, а это невозможно? Конечно же нет!

Тут же, откуда ни возьмись, появились какие-то ребята, которые предложили проследовать в стоящий рядом микроавтобус и доехать до другого причала, в метрах двухстах от этого, откуда на катере можно будет совершить экскурсию по Босфору на два часа. И недорого.  Так мы и сделали. И вот мы уже у нашего катера:

И уже на катере. Отплываем от причала. Вдали видна огромная мечеть Сулеймания.

Как-то так получилось, что Женя уселся на нижней, закрытой палубе, он счел, что верхняя, открытая, заполнена народом (хотя места там имелись), а я все два часа сидел на верхней палубе. 

Женя на нижней палубе:

Мы проплыли под Галатским мостом, вышли из бухты Золотой Рог и оказались на просторах Босфора, этой широкой «морской реки», соединяющей Черное море с Мраморным. Играла турецкая музыка, атмосфера была праздничная. Публика простая, по случаю праздника много турок с семьями, иностранцы. Около меня расположилась вполне приличная семья с двумя детьми. Я всё не мог определить их национальность. Позднее выяснилось, что они уйгуры из Китая. Отец семейства сказал мне по-уйгурски – и я это разобрал! – что, мол, «мы тоже тюрки, одной группы языки у нас». Гордятся родством с турками.

На катере по Босфору:

Я не смотрел в путеводитель и не знал, мимо каких мест мы проплываем. Но видны были какие-то дворцы, здание военно-морской академии, потом старинные крепостные стены города.  Мы доплыли до второго моста через Босфор. Тут уже были ближние пригороды Стамбула с их многочисленными виллами.

Военно-морская академия:

Мост через Босфор:

Крепостные стены:

Около моста через Босфор наш катер сделал разворот, и мы поплыли вдоль европейского берега. Со стороны пролива увидели дворец Топкапы (в предыдущие день мы его посещали). После разворота катера стал дуть свежий ветер, и я спустился вниз, в крытую палубу, где сидел Женя. Оттуда обзор тоже был хороший.

Против нас сидели две симпатичные девушки. Я подумал про себя – вот редкий случай, когда встретились красивые турчанки. И ошибся.

Надо сказать, что с внешностью у турок проблемы. Ну, не одарил их Всевышний красотой. Как мужчин, так и женщин. Мужчины корявые, небольшого роста, как правило, с плохими фигурами, по-некрасивому деревенскими лицами. С женщинами совсем катастрофа. Они выглядят еще хуже мужчин. И не помогают (а только ухудшают) никакие косметические ухищрения, покраска волос (почти у всех), ничто.  Некоторые девушки и женщины носят мусульманские платки. Есть варианты – с косметикой или без. Оба варианта хуже. Еще есть эклектика, это когда с мусульманским платком надевают джинсы, спортивную куртку и т.д. Получается вид цыганки. Я просматривал турецкие ТВ-каналы – там на всяких ток-шоу и в развлекательных передачах люди также не наделены внешностью. То же самое в турецких кинофильмах, которые мельком видел по ТВ.    

Так вот, мы порадовались, что наконец-то нам встретились симпатичные турчанки.  Но когда мы разговорились, мы узнали, что к Турции эти девушки не имеют никакого отношения. Обе они из Ирана. Это две двоюродные сестры, решившиеся встретиться в Стамбуле. 

Та, что слева, уже 20 лет проживает в Голландии, она рассказала, как туда бежала с мужем в закрытом контейнере через Азербайджан, Россию и многие другие страны. Ее сестра осталась в Иране. Сказала: «ну вот здесь, в Турции, могу открыть лицо, ходить без чадры, в Иране так нельзя».

А рядом с нами сидела узбечка лет пятидесяти. Всё просила показать ей Кыз-калеси (Девичью башню). Якобы эта башня фигурирует в каком-то очень популярном сериале, который повально смотрят женщины всего постсоветского пространства (наверняка это «Великолепный век»). Увидели мы эту башню, показали ей, и она была довольна.

Башня Кыз-калеси на Босфоре:

Мы распрощались с нашими попутчиками, с которыми под конец поездки разговорились. Экскурсия закончилась, причалили к набережной. Как раз напротив возвышалась огромная мечеть Сулеймания. 

Нам показалось, что она близко, и мы решили туда пойти. К нашему удивлению, улочки, ведущие наверх, к ней, были совершенно пустынными. Попадались лишь редкие прохожие, которые не могли толково рассказать, как пройти до мечети. Нам показалось странным, что улицы, ведущие к мечети, в такой праздничный день (Курбан-Байрам) почти пусты и что люди не знают, как туда пройти, и мы повернули обратно.

На обратном пути мы еще задержались в Эминёню, на площади около Галатского моста. Вот там было многолюдно, и царила атмосфера народного гулянья. Люди сидели на ступеньках – кто в одиночку, кто группками. Мы тоже смешались с народом, сели на ступеньки, взяли себе турецкого чая, выкурили по сигарете.

///

Георгий Янушевич: Аланья



Поначалу мы хотели после ознакомления со Стамбулом поехать куда-нибудь недалеко, в какой-нибудь городок на Мраморном море. Но еще до отъезда в Турцию мы узнали, что на север страны накатился необычный для этого времени холод, и Мраморное море сильно остыло. Поэтому мы подумали о запасном варианте – о поездке на юг, на Средиземное море, в район Антальи. Правда, Анталья – это милионный город, как место отдыха он сразу отпадал, и наш выбор остановился на небольшом городе Аланье (100 тыс. жителей), который находится в 130 км от Антальи. Конечно же мы и ранее слышали про Аланью, она на слуху, туда ездит масса туристов.

В Стамбуле в агентстве Turkish Airlines мы купили билеты на самолет до Антальи - на 16 октября. Утром этого дня покинули нашу гостиницу "Бюйюк Кебан", дошли до станции метро «Аксарай», от которой можно доехать прямо до аэропорта им. Ататюрка. Аэропорт огромных размеров, мы там поблуждали по длиннющим переходам (благо есть движущиеся ленты), пока не нашли «внутренние линии».
Полет прошел гладко, один час всего лишь. Запомнилось только, что из окна самолета были видны оранжереи – очень много. Почти все свободные от гор участки земли заняты либо полями, либо оранжереями. Позднее в одном месте мы узнали, что там выращивают рассаду для клубники.

В Анталье тоже большой аэропорт. На табло прилетов можно увидеть почти все российские города, кажется, все областные центры. Также украинские. Так что Сочи, Крым – это было давно, теперь люди предпочитают Турцию.


Выгрузились, вышли. Нам надо ехать в Аланью, 130 км. Подбегают шоферы такси, предлагают свои услуги. 

Поначалу мы сочли, что подбегающих шоферов следует сторониться, они всегда заламывают высокие цены, нужно найти какую-нибудь «маршрутку». Но очень скоро выяснилось, что никаких маршруток и автобусов нет, а есть только такси. И на стоянке стоит большой прейскурант с твердыми ценами на разные маршруты. Наш маршрут стоил 200 лир (примерно 100 долл.). Ну, мы и поехали.

Сразу были вознаграждены прекрасными видами шоссе со стоящими вдоль него пальмами, вдали – голубые горы. Иногда дорога подходила совсем близко к морю. В общем, рай земной. 

Шоссе Анталья - Аланья.


Подъехав к Аланье, шофер попросил нас дать ему адрес гостиницы (мы предвидели это и записали адрес на отдельной бумажке), включил навигатор и по нему быстро нашел требуемое место.

Наша гостиница – Sidar Apart Hotel – это на самом деле апартаменты. Вот они:

Т.е. вместо гостиничного номера - отдельные просторные квартиры. Парадоксально, но апартаменты с их большей площадью и удобствами стоят дешевле гостиницы. Объяснение этому мы так и не нашли.

Наш номер состоял из просторной спальни со шкафами, тумбочками, столиками, «залы» с креслами и телевизором и кухни, на которой была электрическая плита на две конфорки, необходимая посуда, ложки-вилки-ножи, также холодильник, шкафчики, а посередине кухни - стол и стулья.


Спальня:

Зала. Женя налаживает Интернет:

Кухня и столовая:

Еще был балкон с круглым столом и стульями, мы там курили.


Женя на балконе:

Этаж второй, балкон наш выходил на школьный двор. Поначалу двор был совершенно пустым, но в последние дни нашего пребывания школьные занятия уже начались, и слышен был гам и шум. Как будто у детей весь день была одна большая перемена. Впрочем, нам это не очень мешало. Детям положено шуметь.

Я непременно хотел в этот же день искупаться в море. И поэтому, как только мы расположились в апартаментах, побежали на пляж. Уже было часов пять, последнее солнце. Жене сначала очень не понравился пляж, то, что там много загорающих, «прямо как в Сочи». Но впоследствии он как-то привык к ситуации. Да и народу на самом деле было не так уж много в конце октября. Вот мы и искупались в Средиземном море – прелесть!

Я наконец-то на берегу моря:

Уже потом мы нашли себе постоянное местечко на пляже, брали два топчана по 4 лиры (2 долл.) за каждый.

Женя уселся на топчан. Очень опрометчиво, потому что на море бушевал сильный шторм, и через пять минут этот топчан захлестнуло водой. Перебрались во второй ряд, но и туда дошла вода. Только в третьем ряду было комфортно:

Пение муэдзина слышалось и в гостинице, и на пляже:

Нашли также супермаркет, где закупили продукты. Завтрак готовили себе сами, на вечер тоже в доме имелось кое-что. Кроме того, каждый вечер мы отправлялись в одно кондитерское кафе, где брали пирожные и чай. Турция – страна сладкого (как и весь Восток, видимо). Но и страна мясного. Я не мог есть мясо в таком количестве - все эти кебабы, брал себе только мягкие котлетки.

Обедали мы в ресторане. Рестораны в Аланье – на каждом шагу. Более того, у каждого ресторана стоит зазывала, и не так-то просто пройти по улице, где эти заведения одно за другим.

Зазывала около ресторана:

Прежде всего, официант-зазывала здоровается, произносить что-то типа Hello! После чего следует обязательный вопрос: Where are You from? Т.е. надо уточнить, из какой мы страны и, соответственно, на языке данной страны общаться дальше. Удивительно, но многие официанты говорят на нескольких языках, не только на английском. Знают по-фински, также скандинавские языки. Некоторые могут сказать что-то по-русски.

Это зазывание часто было утомительным для нас, и приходилось выбирать окольные улицы без ресторанов. С другой стороны, если бы официант не зазывал, а стоял себе недвижно, то и клиентов у него было бы меньше. По крайней мере, нас удалось таким образом несколько раз затащить ресторан.
В Аланье много финнов и скандинавов. Мы видели кафе, специализирующиеся по финнам. Там даже крутят финскую попсу! Показалось это крайне странным – зачем приезжать в далекую и своеобразную страну, чтобы там погружаться в собственные реалии, чтобы всё было, как у себя в Финляндии?

Среди туристов преобладали женщины пенсионного возраста. И, как сразу стало заметно, весьма озабоченные сексуально. Финские и скандинавские тётеньки в открытую флиртовали с турками из обслуживающего персонала. Можно было увидеть такую сценку: заходит в ресторан финская тётка, лет порядочно за шестьдесят, и в виде приветствия целуется поочередно со всем персоналом – с турецкими парнями и мужчинами. Так и осталось неясным, насколько далеко заходят отношения между пожилыми тётками и турками. Вроде бы по техническим причинам это должно быть сложно, т.к. привести в отель турка они не могут, и у официанта для интима нет места.

Один раз мы видели двух русских тёток-пенсионерок, явно из провинции, кадривших на террасе ресторана официанта-турка. Сидели, глупо улыбались, а тот им что-то разъяснял по-английски. Они же ни слова не понимали, а только глазели на него как две старые дуры. Ну, да ладно.

Аланья – стандартный курорт для западных туристов, население около 100 тыс. жителей. Город полностью застроен гостиницами, ресторанами и магазинами. Осталось непонятным, где проживает обслуживающий персонал, потому что жилых зданий в городе мы не видели. Видимо, приезжают издалека.

Аланья. Вид сверху:

Архитектура современная, светлая, но и однообразная. Как будто всё сложено из элементов конструктора. В некоторых местах мне казалось, что так когда-то, в моем детстве, на картинках изображали город при коммунизме. Правда, то ли мы уже старые, то ли это действительно архитектурное однообразие, но у нас были трудности с запоминанием того или иного нужного места в городе, например, улицы, где нам надо сворачивать к своей гостинице. Глазу не за что зацепиться, всё казалось похожим и одинаковым. Пару раз даже заблудились.

Одна из улиц Аланьи:

На приморском бульваре, Женя:

Во многих местах мы так и не побывали. Тоже от старости, что ли. Не побывали в самом центре Аланьи, около морского порта, а также проигнорировали крепость крестоносцев, которая возвышается над городом на высокой горе, выдающейся в море. 



Аланья. Проспект:

Может, мы еще раз приедем в Аланью. А куда еще, кроме этого места? Оно мне показалось идеальным. Хотя больше десяти дней хождения на пляж, как на работу, выдержать трудно.
 

-----

Георгий Янушевич: Путешествие в Анамур.

Утомленные солнцем и уставшие от каждодневного хождения на пляж, как на работу, мы решили разнообразить наше пребывание в турецкой Аланье. Мы решили съездить в город Анамур, что в 130 км на восток по побережью. Прочитали об этом городе в Интернете, узнали, что там есть раскопки древнего города и большая крепость крестоносцев, самая большая из сохранившихся. Узнали о такси, вернее, о стоимости поездки на такси. Рекомендованный нам шофер согласился отвезти нас за 250 турецких лир (примерно 125 долларов). При этом он был, видимо, настолько рад этому большому заказу, что поначалу предложил свозить туда и обратно по цене только «туда». Но это так, эмоциональный порыв южного человека и сумятица в его голове, на самом деле поездка нам стоила 500 лир (250 долл.), и она действительно этого стоила, т.к. шофер был с нами с 10 утра до 7 вечера, и там, в Анамуре, нас перевозил и сопровождал весь день. Одни мы бы не справились.

В общем, 22 октября, в прекрасный солнечный день, мы отправились с нашим шофером в поездку. Заодно посмотрели другую часть раскинувшегося на многие километры курорта Аланья. Всё красиво, современно, но стандартно, как на рекламных проспектах. Глазу не за что зацепиться, в памяти ничего не остается, потому что всё какое-то одинаковое.

Вскоре широкое отличное шоссе закончилось и начался горный серпантин. Горы – Тавр, подступают близко к Средиземному морю, и с высоты видна синяя гладь его. По дороге увидели, что в Турции, оказывается, выращивают бананы. Везде виднелись поля низеньких банановых пальм, причем бананы были завернуты в пластиковые мешки.

В общем, горная дорога над морем очень живописная.

Что хорошо в Турции, так это то, что там везде – в городе или у шоссейной дороги – найдется столик с табуретками, за который можно сесть и выпить чаю. Мы попросили шофера остановиться около какой-то придорожной хибарки. Там стоял стол, грелся самовар. Вокруг какие-то экзотические цветы, и всё это на фоне морской синевы. Восхитительно!

Остановка в пути. Мы пьем чай с нашим шофером:

Женя увидел буйно растущий вьюнок. Он не раз пытался сажать его у себя в саду в Англии, но там он не приживался. А вот здесь так хорошо растет:

По горной дороге над морем мы поехали дальше. Между прочим, за Аланьей заканчивается туристическо-курортное побережье, растянувшееся на сотни километров. Начинается просто Турция. Через часа два добрались до Анамура. Типичный турецкий город с современными зданиями. Как кто-то выразился, «как будто всё сложено из конструктора лего». Я заметил, что чисто турецкие города, не курортные, располагаются чуть в стороне от моря. Так было в Газипаше, который мы проезжали до этого, так же в Анамуре. До моря остается территория примерно в 1-2 км, пустырь, складские помещения. Набережной нет. Собственно, туркам как южному народу не особо требуется море, они не восхищаются им, не лежат на пляже, незачем им загорать.

В Анамуре мы первым делом направились в место раскопок древнего города Анемуриума.

Вдвоем у входа на территорию археологических раскопок:

Добрались. Нечто похожее на Херсонес Таврический, но более масштабный и древний. 

Я в древнем городе:

Анемуриуму 3 тысячи лет, но постройки, которые там сохранились, относятся к 3-4 веку н.э., к римской эпохе, на что указывают выставленные таблички. Никакой экскурсии нет, есть только домик при въезде, охранники, туалет. Мы сами побродили там. Я впервые увидел амфитеатр («одеон»), посидел на его ступеньках. 

Всё это расположено на самом берегу Средиземного моря, что придаёт всему особую красоту.

Оказывается, эта часть побережья Средиземного моря когда-то было подарена римским полководцем Марком Антонием Клеопатре (69 – 30 до н.э.) – такой был сделан ей свадебный подарок. Оттого в этих местах имя Клеопатры носят многочисленные отели, рестораны, пляжи.

Еще здесь были армяне. Дважды. С 84 века ДО н.э. при Тигране и в 13 веке при Левоне II, и вся эта область имеет историческое название Киликия. Армяне до сих пор мечтают о великой Армении с Киликией, с выходом к Средиземному морю. Они считают, что в результате внутренних конфликтов Турция развалится, и, вот, далекое прошлое восстановится (мечтать не вредно).

Собственно, поехали мы в Анамур из-за крепости, которую увидели в Интернете и которая выглядела очень эффектно. Туда нас и довез наш таксист, это в шести километрах от Анамура. Фундамент крепости римский, потом там строительством занимались армяне, потом крестоносцы и потом уже турки строили и перестраивали, да еще небольшую мечеть вовнутрь поместили. Надо сказать, что крепость эта не произвела на нас особого впечатления. На фото она выглядела интереснее. 

Крепость в Анамуре. Общий вид сверху:

Та же крепость:

В реальности же оказалось много развалин, какие-то узкие ходы, площадки. С высоты открывался чудный вид на морское побережье. 

Мы затащили в крепость и нашего турецкого шофера, который, однако, быстро свалил на автостоянку к своей машине. Спустились на пустынный пляж и искупались там в море. Райское место! Вот оно. Под скалой там лежит Женя:

Никаких загорающих финских туристов, топчанов за 4 лиры, кафе и прочего. Правда, рядом есть «экологический кемпинг». Но в нем было как-то малолюдно.

Время обеда! По другую сторону шоссе были два как бы ресторана, строения, похожие скорее на сараи или «строения под сараи». Владельцы уже издалека махали нам руками, зазывали. Мы зашли в первый ресторан-«сарай», и владелец просто не знал, как нас удержать, сделать так, чтобы мы у него пообедали. Он ужасно нервничал, что нас перехватит соседний ресторанщик, когда мы пошли на стоянку звать нашего шофера. Он даже выбежал на шоссе и гипнотизировал нас оттуда.

Ну, мы и пришли к нему, сели за столик в саду, под деревьями.

Владелец ресторана и наше такси:

Женя с шофером за столиком:

Бродили куры. А поодаль виднелось огромное поле на котором выращивалась клубника (таких много в Турции). Вот оно:

Сразу нам была предложена рыба, тут же недавно выловленная в море. Обед на троих стоил 80 лир (или около 40 долларов).

После чего мы отправились в обратный путь. А обратный путь всегда более утомительный. Странный был наш шофер Мурат. В какой-то момент он пригласил нас на ужин в дом к своей сестре, «до которой всего лишь 40 км в сторону от дороги». Но мы вежливо отказались, т.к. уже знаем импульсивных южных людей и их приглашения «ни с того, ни с сего». Потом он всё интересовался, что мы будем делать вечером, когда вернемся в Аланью. Говорил что-то о ресторанах, дискотеках. Но тут мы догадались, вернее, вспомнили, что такое уже было с нами в Румынии, что эта часть работы шофера по привлечению клиентов в разные места развлечения. За привод клиентов они получают какие-то деньги. Но мы рады были добраться до своего уютного отеля. Мы даже вполне оклемались после дороги и еще вышли вечером в наше кондитерское кафе, где каждый вечер ели пирожные.

Мы в кондитерском кафе за столиком на улице:

Была еще одна попытка разнообразить наш отдых, на этот раз неудачная. Мы решили съездить в маленький городок Конаклы (13 тыс. жителей), который находится всего лишь в 11 км от Аланьи. Мол, надоел нам наш пляж и антураж в Аланье, проведем день в Конаклы. Да не тут-то было! Мы, конечно, приехали на такси в Конаклы, благо близко, сделали пару шагов по центру поселка, а потом отправились на пляж. Сразу же наткнулись на «проходную». Это нам показалось странным. Ладно, дошли до пляжа. Он полупустынный. Я спросил у одной немки, что и как здесь. Оказалось, что все пляжи в Конаклы частные, т.е. только для проживающих в прибрежных гостиницах. И только им выдаются топчаны и кресла. Мы быстро развернулись и автобусом добрались до Аланьи, расположились на своем привычном месте и уже больше не искали ничего лучшего и «другого».

А вот по незнанию попадешь в такое Конаклы. И мысль была «забраться в маленький курортик, где нет толп туристов». Так там умрешь с тоски. Нет, такого не надо.

Однако отметились в Конаклы.
Вот я:

И вот Женя:

///
Георгий Янушевич: День отъезда.



Настал день отъезда из Аланьи. Это было 27 октября. Женя то разбрасывается деньгами, то на него находят приступы экономии. Он не захотел ехать в аэропорт на такси, а заказал места в микроавтобусе мест на пятнадцать. Впрочем, это оказалось правильными решением, потому что автобус довез нас так же быстро, там было удобно, и всё это в два раза дешевле, чем на такси. Еще долго мы ехали по шоссе вдоль моря. Потом оно стало всё чаще скрываться из виду. И по всему пути вдоль моря – отели, отели, без конца отели. И как это турки смогли создать такую туристскую индустрию? Диву даюсь! Вот Россия и Украина не смогли и никогда уже даже отдаленно не приблизятся к тому, что создано в Турции. Однако, приморские туристические центры были созданы в Болгарии и Румынии – еще при социализме. В СССР же как огня боялись встреч на курортах советских граждан с иностранцами из капстран. Потому и курорты не строили. Ведь говорили тогда гебешники, покачивая головой, что в Болгарии встречаются друг с другом немцы из ГДР и ФРГ, также советские граждане там встречались со своими родственниками, эмигрировавшими за границу.

По дороге в аэропорт была еще остановочка минут на пять, там стояли пепельницы, и все вышли на перекур.

Мы приехали в аэропорт Антальи раньше времени, зашли в ресторан и там пообедали.

Женя в ресторане около аэропорта Антальи.

И опять мы в Стамбуле. Уже всё знакомо, уже есть у нас карточки на проезд в транспорте, мы знаем, куда идти. Идти на метро, которое нас довезет до той же гостиницы, в которой мы останавливались прежде. Номер уже заказан и оплачен.

Вечером мы решили выйти, чтобы попрощаться со Стамбулом. Поехали в центр, на пешеходную улицу «Истикляль». Трамвай нас довез до остановки Каракёй – это сразу за Галатским мостом, откуда мы прошли до так называемого Tünel. «Тюнель» - это не то метро в одну станцию, не то подземный фуникулёр. Построен в 1875 году и считается вторым после Лондона видом подземного транспорта.

Поезд "тюнеля":

Вот мы и доехали до района Бейоглу, к самому концу длинной улицы Истикляль. Опять шли по ней, преодолевая густую толпу.

Улица Истикляль в Стамбуле:

Отыскали ресторан, где уже были в прошлый раз, зашли, там заказали пирожные с кофе. Ресторан довольно-таки дорогой, и публика там не уличная, а соответствующая. Рассмотрели публику. Поднялись до площади Таксим, где было особо много народа. Непонятно, что люди делали там. Казалось, что просто стояли группками. Но никаких безобразий. Вообще за всё пребывание в Турции я не видел ничего негативного или такого, что испортило бы настроение.

Площадь Таксим с конечной остановкой трамвая Кабаташ соединена другим подземным фуникулером, тоже на одну станцию. Тоже что-то среднее между фуникулером и метро.

Поезд подземного фуникулера:

Так мы и добрались до своей гостиницы нашим трамваем.

На следующий день был отлет. По дороге мы выпили выдавленный при нас гранатовый сок. В Турции мы пили его каждый день.

Потом дошли до метро "Аксарай". Утро 28 октября:

И вот опять уже знакомый нам аэропорт Ататюрка. Побродили по аэропорту. Было очень много народа и не нашлось ни одного свободного места, чтобы посидеть. Женя вылетал на полчаса раньше меня. Когда объявили посадку на Лондон, он пошел к своим воротам. Чуть позже – я. Оба благополучно добрались до дома.