Венгрия - Румыния - Молдавия, апрель - май 2013.

Георгий Янушевич:

Мое путешествие из Петербурга в Будапешт началось с поездки скоростным поездом «сапсан» из Петербурга в Москву. Представился случай узнать, что это такое – «сапсан». Это немецкий поезд фирмы «Сименс», он проходит расстояние в 650 км за четыре часа. Вот и сел я в «сапсан» 25 апреля в 15 часов, чтобы в 19 часов прибыть в Москву. Место мое было у окошка. Так что можно было просмотреть всю дорогу.

Поезд этот, конечно же, достижение немецкой техники. Внутри вагона есть гардероб, отделение для багажа. В гардероб люди стали вешать свою верхнюю одежду. Я тоже. На потолке висел видеомонитор, что-то показывал. К счастью, без звука. Вернее, чтобы что-то там смотреть, надо было взять наушники. Публика в вагоне приличная, весьма отличается о той, которую можно увидеть в обычных поездах. Стоимость проезда примерно 2200 рублей (около 70 долларов).

Промелькнули пригороды Петербурга, Колпино. А потом началась захламленная, пустынная местность, где, казалось, деятельность человека сворачивается. Чудово, Малая Вишера, Окуловка, Вышний Волочек, Бологое. Даже неясно было, города ли это или какие-то поселения. Везде, по всей дороге, виделись захудалые деревянные домишки, покосившиеся, наклонившиеся, некоторые с забитыми досками окнами. Я пытался определить, когда эти домишки были построены. Скорее всего, в послевоенное время, от 40-х до 60-х г.г. Уж дореволюционного там ничего не осталось. Нигде, по всей дороге, я не видел ни одного нового строения! Вообще ничего не строилось, никакой хозяйственной активности. Разве что ради «сапсана» подремонтировали и модернизировали здания вокзалов середины 19-го века.

В Тверской области мигом промелькнула станция Калашниково – те же покосившиеся деревянные домики, унылый пейзаж. Но это название значимое  для нашей семьи. После окончания Технологического института в 1951 г. в Ленинграде, мама получила направление в Калашниково, на стекольный завод, и должна была там жить и работать. Со мной, естественно. Так что вполне могло так случиться, что я был бы «из Калашникова». Или провел бы там значительную часть жизни. Тогда маме пришлось ехать в Москву в какое-то министерство, ссылаться на то, что у нее маленький ребенок, выпрашивать другое распределение, и, в конце концов, ей разрешили остаться в Ленинграде.

Тверь, бывший Калинин. Новостройки брежневских времен, уже потускневшие и облупившиеся. Выглядят отвратительно. И опять – ни одного нового здания, строения. В Твери наш поезд сделал короткую остановку. На другой стороне платформы стояла электричка на Москву – старинная, облупленная, 1970-го года, наверное. Эти старые электрички 60-70-х г.г. так и перевозят людей по всему постсоветскому пространству. Некоторые из них подкрасили.

Подъезжание к Москве тоже не создаёт впечатление, что ты приближаешься к столице большого государства. Серые, однообразные новостройки советского периода, мелькают платформы электричек, тоже весьма примитивные по конструкции. Толпы людей на них. Никаких новых строений, стеклянных башен и т.п. Хотел разглядеть Химкинский лес, за который борются (стоит ли чего-то эта борьба?), но так и не удалось его увидеть.

Я не люблю Москву и не хочу там быть. Прибыл на Ленинградский вокзал (так и не могут переименовать в Николаевский, царя боятся!). Глянул на Комсомольскую площадь («площадь трех вокзалов»). Выглядит она морально устаревшей, «задрипанной». Особенно Казанский вокзал Щусева в «неорусском стиле». А справа еще сталинская высотка - гостиница «Ленинградская». Застывший совок. И Щусев строил под будущий совок. Так мне показалось.

Площадь Трех Вокзалов в Москве:

Но моей задачей было как можно скорее перебраться на метро на Киевский вокзал. Что я и сделал. До отхода поезда было еще часа полтора. Лил дождь. Я уселся в зале ожидания. Внутри всё выглядит как-то провинциально и старомодно и совсем не так, как на модернизированных вокзалах стран Запада. На стенах советские фрески, в основном, посвященные дружбе русского и украинского народов. В зале несколько ларьков с пивом и закусками. Заметил, что в зале клеят девушек и женщин. Время от времени какой-нибудь мужик высматривал девушку, подсаживался к ней и пытался заговорить (с разным успехом).

Москва, Киевский вокзал:

Наконец подали мой поезд. К обычному поезду Москва – Ужгород были добавлены несколько низеньких международных вагонов на Будапешт, опять же старых, производства ГДР. 

У меня было купе на двух человек. Я уже думал, что буду ехать один, но в последний момент прибежал молодой папа с девочкой, довольно симпатичный парень. У них – верхняя полка, а ехать всего лишь до Брянска, до 4-х утра. После ужина в вагоне-ресторане (так теперь принято) они забрались вдвоем на эту верхнюю полку и утром тихо и незаметно сошли в Брянске. А дальше я уж ехал один до самого конца.

Проезжал Западную Украину – Хмельницкий, Тернополь, Львов. Что-то я не заметил особой разницы в пейзаже. Конечно, видно, что в городах здания какие-то другие, иной стилистики, но они уже здорово обветшали и не производят впечатления. Также не произвел впечатления львовский вокзал австро-венгерской постройки. В селах и пригородах люди массово работают на своих участках, копают, роются. Ходят куры. То, чего уже не увидишь в Венгрии, где я оказался на следующий день.

Пограничную станцию Чоп и перестановку колес на западную колею я не слышал, было это ночью. Но помню, как вошел венгерский таможенник. Первый его вопрос был – нет, не о наркотиках и взрывчатых веществах! Первый его вопрос на ломаном русском языке был «сколько вы везете сигарет?» (ох уж эти сигареты! ключевая проблема нашего времени!) Я сдуру сказал правду – два блока. Он обалдел. «Разрешается провозить только две пачки», - говорит. «Вы впервые едете в Венгрию?» - «Да», - ответил я. – «Тогда разрешаю». А утром – уже Венгрия. Совершенно плоская и гладкая поверхность, как бильярдный стол – это Придунайская низменность. Всё поля, поля, насколько глаз видит. Причем поля обрабатываемые. Еще через несколько часов я прибыл на вокзал Будапешта Keleti («восточный»). Там меня встречал Женя, который прилетел в Будапешт самолетом на день раньше. Хорошо, когда встречают. 

-----

Евгений Янушевич:

Перелет Хитроу-Будапешт с пересадкой в Мюнхене уложился в расписание с точностью до минуты. На пересадку в Мюнхене было отведено около часа, так что ждать практически не пришлось. Не могу не отметить, что в мюнхенском аэропорту предусмотрена комната для курильщиков - хорошо вентилируемый стеклянный аквариум, в котором затурканное строгими антитабачными законами соцменьшинство может предаваться презренному пороку, и где я не преминул отметиться. Приятная неожиданность, в общем, поскольку и Хитроу и Гатвик выгоняют несчастных курильщиков на улицу и то не абы куда, а в специально отведенные места, узкие границы которых, как флажками, обозначены изображениями перечеркнутой сигареты. 

Будапешт. Аэропорт Ференца Листа:

Будапештский аэропорт имени Ференца Листа небольшой и понятно размеченный. Я тут же вытащил некую сумму из банкомата и заплатил за билет в маршрутном такси-микроавтобусе, что очень удобно: не нужно объясняться с водителем, а цена билета фиксированная. Каждый водитель набирает пассажиров, едущих примерно в одном направлении. Минут через десять на табло высветился номер моего билета и номер стоянки моего такси. Маршрутка рассчитана человек на восемь, но шофер не стал ждать, пока все места заполнятся и завел мотор, когда набралось шесть пассажиров, включая меня.

Дорогая из аэропорта была недолгой. По пути попадались обшарпанные здания, какие встречаются на окраинах всех городов мира, но тут же виднелись и знакомые вывески C & A и Tesco. Границы между странами стираются и таким образом тоже.

Маршрутка выгрузила меня у большого Восточного вокзала - Keleti. Именно там я снял гостиницу, потому что на этот вокзал на следующее утро должен был прибыть Георгий поездом из Москвы. Любит он ездить поездом! И с этого же вокзала мы должны были отбыть из Будапешта. Golden Park Hotel - четырехзвездная гостиница, что показалось мне некоторой манией величия со стороны владельцев: довольно потертые стены, фасад сдавлен соседними зданиями. В приемной хмурый администратор (как я позже убедился, говоривший на нескольких языках, включая русский) буркнул мне "Welcome", попросил расписаться на формуляре и без объяснений вручил мне конверт, в котором оказалось две карточки. Каждая из них открывала дверь и включала свет в номере. Где тот или та, для кого предназначалась вторая карточка, администратора не интересовало.

На фотографиях в Интернете гостиница представлялась пятиэтажным зданием со множеством балкончиков. Однако в нашем номере никакого балкона не оказалось. Спасибо, что хоть окно открывалось. На самом деле звездность гостиниц нас мало волнует. Для нас обоих гостиница - это место, где можно помыться и выспаться. Ехать в другую страну для того, чтобы наслаждаться гостиничным комфортом, мне показалось бы дичью.  Конечно, у бизнесменов, которые проводят полжизни в разъездах, точка зрения на это, уверен, другая, но я говорю о себе, рядовом туристе. Тем не менее, я ожидал лучших условий. В номере был маленький холодильник, который еле холодил. Телевизор не был настроен, и пришлось звонить в администрацию и вызвать служащего, который его наладил, чтобы хотя бы новости можно было смотреть.

Будапешт. Гостиница Golden Park.

Конечно, мне бы и в голову не пришло искать дорогую гостиницу. "Золотой Парк" нашелся сам. Я искал в Интернете отель рядом с Восточным вокзалом, и на тот момент "Золотой Парк" предлагал номера со скидкой в 80 (!) процентов. На это я и клюнул. В гостиничном буклете, что лежал на столе, было указано, что вообще-то такая поганенькая комната стоила 135 евро за ночь. Не слабо! Не знаю, какая часть номеров шла со скидкой, но гостиница была полна - японцы, американцы, русские, арабы. Странно - не в центре города, в непривлекательном районе.

В холле гостиницы висела табличка, оповещающая постояльцев о том, что согласно инструкциям Евросоюза в гостинице запрещено курить - везде. И даже на улице курить дозволялось на расстоянии не ближе пяти метров от входа. Проклятая политкорректность! Как-то с трудом верится, что эти строгости вызваны заботой о здоровье граждан. Мне кажется, что тут действует скорее стремление приучить массы повиноваться воле государства и таким способом тоже. Или алкоголь следующий на очереди?

Ну а как же, распаковав чемодан и развесив рубашки в шкафу, не перекурить это дело? Я открыл окно и увидел, что весь металлический наличник снаружи покрыт черными пятнами - предыдущие постояльцы гасили об него сигареты. Получив такое алиби, я со спокойной душой подымил из окна своего пятого этажа. 

Будапешт. Женя на привокзальной площади.

Я вышел на улицу посмотреть на вокзал и разобраться в его плане, чтобы знать, куда идти завтра. Вокзал был расположен прямо через дорогу. Время было уже за 9 вечера, стемнело. Площадь перед вокзалом оказалась раскуроченной и огороженной заборами. Ее ремонтируют или перестраивают, но пока что никаких новых контуров не видно, вероятно, работы только начались. Оттого все это большое пространство погружено в темноту и вызывало неуютное ощущение. 

Будапешт. Вокзал Keleti внутри.

Внутри Восточный вокзал выглядел довольно пустынно, людей мало. Я надеялся там поесть, но не тут-то было. Вокзальный ресторан закрылся в восемь вечера, никаких кафе видно не было. Работали только пара сомнительного вида ларьков с колой и непривлекательными пирожками. Мне вспомнился шумный и безалаберный вокзал в Бухаресте, где всегда полно народа и можно перекусить в любое время суток.

Пришлось пойти вокруг площади в сторону знакомых светящихся вывесок McDonalds и Burger King. Кое-где на тротуаре были выставлены столики, за которыми потрепанного вида мужики галдели и пили пиво. После Макдональдса, где мне подал сэндвич молодой человек, хорошо изъяснявшийся на английском, я набрел на небольшой продуктовый магазин, открытый круглые сутки, и купил там воду, печенье и сигареты. Там тоже понимали английский, как в дальнейшем и везде: с языком у нас в Венгрии проблем не было. Видно, население серьезно относится к своему членству в Евросоюзе.

На следующее утро я отправился на вокзал встречать Георгия. Поезд опаздывал на полчаса, но в конце концов прибыл около 12 дня. На платформе появился Георгий со своей сумкой. И радостно и странно было увидеть его на платформе, хотя уже не первый раз мы встречались на чужой стороне.

Сразу же отправились в гостиницу. Георгий не выспался в поезде, но ложиться сейчас значило бы потерять день. Поэтому после короткой передышки в нашей комнате, мы отправились в центр города.

Станция метро оказалась прямо перед гостиницей. В предыдущий вечер я проходил мимо нее несколько раз, но так и не понял, что это спуск в метро, а думал, что это  просто подземный переход, потому что над входом не было никакого специального обозначения в виде большой буквы "М" или чего-либо подобного.

Будапештское метро несложное и состоит всего из трех линий. Ту линию, на которой находилась наша станция (линия 2), обслуживали современные составы, похожие на бухарестские - без внутренних дверей между вагонами. Сколько ни приходилось нам ездить в будапештском метро и в выходные и в будние дни, в вагонах почти всегда можно было найти место и сесть. Никакой толчеи ни в вестибюлях, ни в самих вагонах. Поезда подходят часто, каждые три-четыре минуты. 

Будапешт. Метро, линия 2.
Но во всем метро странно расточительная система контроля. Турникетов нет, вообще никаких заграждений нет, а стоят два или три столбика, в которых сделаны специальные прорези для компостирования билетов. Прокомпостировал - и проходи к эскалатору. Однако тут же у входа дежурят двое-трое сотрудников метро и наблюдают за входящими, проверяют проездные. Интересно, во сколько обходится содержание этих наблюдателей?

Контролеры в метро Будапешта.

Сразу следует упомянуть важный фактор, повлиявший на наше восприятие. В то время, как вся Европа дрожала от необычного в этот период холода (конец апреля - начало мая). мы попали в уникальный климатический коридор. Будапешт, Брашов и Кишинев изнывали от жары в 30 градусов и выше. А я вообще жару переношу очень плохо, если я не у моря. Поэтому все наши прогулки имели в себе нечто от добровольного мученичества: турист ведь должен ходить, а не спасаться от жары в кондиционированном номере! Но когда часов пять побродишь по городу в такой духоте, то возвращаешься к себе почти бездыханным. Сколько "колы" и минералки было выпито за эти дни - страшно сказать!

Мы вышли на станции около Парламента. Увы, здание закрывали строительные леса - и тут шли реставрационные работы. Прилегающую к Парламенту площадь тоже огораживал забор. По узкому проходу между заборами мы все же вышли к Дунаю. 

Будапешт. Известное здание парламента.

Знаменитая река, соединяющая четыре европейских столицы, шириной с Неву у Зимнего дворца. По ней снуют прогулочные катера, пароходы и пароходики и даже ... автобусы, настоящие автобусы, которые могут плыть по воде, а потом катиться по суше. Они так и называются - плавучие автобусы. Жаль, что мы не проехались на таком.

Постояв на набережной над мутными дунайскими волнами, мы отправились в обратную сторону. Тут Георгий заметил на стоянке экскурсионный автобус. Автобус уже трогался, но, увидев бегущих нас, водитель остановился. Это оказался самый рекламируемый среди туристов экскурсионный автобус, билеты на который действительны два дня и включают в себя прогулку на теплоходе по Дунаю. Мы проехали по центру города, в наушниках (комментарий на 12 языках, выбирай любой) звучало "посмотрите направо", "посмотрите налево", там такой-то дворец, а тут такой-то собор. 

Экскурсионный автобус.

Проехали по проспекту Андраши мимо "Дома Террора" или "Дома ужаса" (Terror Haza), бывшего венгерского КГБ, превращенного не так давно в музей по инициативе нынешнего премьера, естественно, "правого". Мы решили туда сходить - где еще найдешь такой?

Нас довезли до Площади героев - огромного пространства, по краям которого стоят два музея изобразительных искусств, а в центре - высокая колонна, увенчанная статуей архангела Гавриила. Рядом с колонной - конные и пешие статуи богов и героев. 

Будапешт. Площадь героев.

Подробнее об этом месте и о истории венгров - здесь.


См. также "Венгерский патриотизм".

Честно признаться, из экскурсии мы запомнили немного, но поняли главное - что двух дней на Будапешт явно недостаточно. С этой мыслью мы и отправились пешком обратно в гостиницу. У нас был план города, и найти путь к вокзалу оказалось совсем нетрудно.

Будапешт переполнен туристами, как какая-нибудь Флоренция. На улицах нечасто услышишь венгерскую речь. В первые два дня, которые пришлись на субботу и воскресенье, чаще всего можно было натолкнуться на итальянцев, приехавших целыми семьями с детьми всех возрастов. "А газеты ведь кричат, что в Италии кризис, и что она вот-вот окажется в положении Греции," - удивлялись мы. После выходных итальянцев стало поменьше, но все равно улицы и кафе заполняла публика со всего мира, в том числе и много русских. В моем представлении русские должны были бы устремляться в "престижные" места, типа Лазурного берега или Мальдив, но то ли мои сведения устарели, то ли Канны и Ницца уже ими освоены, и теперь они ринулись в бывший соцлагерь.

Пеший путь до нашей гостиницы не занял много времени, хотя если смотреть на карту, это уже окраина города. Очевидно, центр Будапешта - небольшой, но при этом полон величественных зданий, вроде базилика Св. Стефана, размером чуть ли не с Исаакиевский собор, или Музея изобразительных искусств. Во всем виден имперский размах, вторая Вена, а не столица маленькой страны. Что еще приятно глазу в Будапеште - нигде не встречаются встроенные между зданиями австро-венгерской эпохи современные высотки. Если и есть новые постройки в центре, то они не выделяются высотой. Когда смотришь на город с высоких холмов Буды, то никакой лондонский "огурец" не вздымается над горизонтом.

Вернувшись в гостиницу, я обратился к администратору: нельзя ли продлить наше пребывание у них? Не сомневаясь в положительном ответе, я был ошарашен, когда тот ответил, что нельзя, потому что все зарезервировано под завязку. Вот это да! Но действительно в холле в этот момент стояла толпа новоприбывших.

Что делать? Я спросил тогда, есть ли в гостинице компьютер. Пожалуйста, пройдите в "бизнес-центр". Дверь с надписью Business-Centre была у меня за спиной, а за дверью оказался маленький закуток, где стоял всего один компьютер. Уж такая гостиница могла бы разориться хотя бы на два!

Мы тут же принялись смотреть другие гостиницы и в конце концов выбрали не гостиницу, а квартиру (apartment) в резиденции "Опера", куда мы и переехали через день. Вот тут мы и подивились загадочным и алогичным законам гостиничного ценообразования. Резиденция "Опера" находилась на тихой улочке прямо за зданием венгерской Оперы. (Улочка носила  странное и смешное для нас название "О". Просто буква "О". Никто не смог нам объяснить, что это "О" значит). 

Улочка и кафе около нашей "резиденции". Богемный район Будапешта.

Вход в резиденцию "Опера" на улице "О".

Вид нашей резиденции со двора.

В наших "апартаментах".

На балконе мы курили.

Во всем мире оперные здания находятся в самом центре. Нас приняли молодые люди, прекрасно владевшие английским, и вручили ключи от "апартамента" на втором этаже. Им оказалась огромная студия, причем так прекрасно спланированная, что кровати оказывались отгорожены стенкой, доходившей до середины комнаты. Естественно, в квартире имелось все, что требовалось для самостоятельной жизни - от плиты и посуды до утюга и фена. И что замечательно - там был балкон, на котором стояла пепельница! Вся эта роскошь стоила 60 евро в сутки, то есть половину того, что брал со своих постояльцев "Золотой Парк". Тем не менее, вопреки всякой логике путешественники набивались в "Парк", в то время как можно было снять прекрасную квартиру в самом центре Будапешта. Неужели охота переплачивать вдвое только за то, чтобы каждый день меняли полотенца? В общем, тайна сия велика есть. Мы благодарили случай, который заставил нас перебраться.

Пятиэтажное здание резиденции "Опера", по-видимому, был специально построен или перестроен для сдачи квартир внаем. Напротив нас, этажом выше, поселилась французская семья, и глава семейства, дама средних лет, увидев нас как-то раз утром на балконе, приветливо махнула рукой и сказала "Bonjour!". На другом балконе молодая русская девица сидела с планшетом в руках, громко разговаривала с кем-то по Скайпу и демонстрировала собеседнику окружающую среду, вертя планшетом так и сяк. Русские часто громко разговаривают за границей, не осознавая, что прошли те времена, когда их соотечественники были в диковинку на Западе и языка никто не понимал.

Здание будапештской оперы, недалеко от которого находилась наша "резиденция".

Переезжать из гостиницы на квартиру нужно было с пересадкой с новой линии на старую, которая проходит под бульваром Андраши. Это самая первая линия в Будапеште, ее строили открытым способом, поэтому она неглубокая: всего несколько ступенек вниз - и ты на станции. Это первая в Европе электрифицированная линия была открыта в 1894 году. Все станции на ней отделаны деревом. Хотя эта линия - самая короткая из трех, поезда и на ней тоже ходят часто. Каждый поезд состоит всего из трех небольших желтых вагончиков. Внутри они тоже сохраняют старый стиль - деревянные сиденья и кожаные петли вверху, чтобы держаться.

Малое метро Будапешта.

Станция малого метро.

Поезд малого метро на станции "Опера"

Конечно, в новой квартире никакой готовкой мы не занимались, и к посуде не притронулись. Только вечером пили чай. Удивительно, что когда мы уезжали, никто из администрации не пришел проверить, не перебили ли мы тарелки и не забрали ли фен на память. Доверяют, что ли?

Еще до переезда на новое место жительства мы съездили на другой вокзал, который назывался Déli («Южный»), и там узнали о поездах на Балатон. 

Вокзал Déli в Будапеште.

 

Вышли из вокзала - перед нами начинался парк, на самом краю которого стоял... вагон-ресторан. Настоящий железнодорожный вагон стоял на рельсах, со столиками внутри и столиками снаружи. 

"Вагон-ресторан"

Там мы и перекусили и там я впервые попробовал суп-гуляш. Кажется, ресторанов с национальной кухней в Будапеште нет. В "Золотом Парке" было аж два ресторана - один итальянский, другой арабский. Переехав в квартиру у Оперы я спросил у администратора, где можно найти ресторан с национальной кухней. Он задумался, потом показал на карте место неподалеку. Вечером мы нашли этот ресторан. В меню предлагалось несколько венгерских блюд, включая все тот же суп-гуляш, но, в основном, это был обычный евпропейский ассортимент.

Рядом с Оперой расположился шикарный ресторан с неуместным и претенциозным, как мне показалось, названием - "Каллас". А вообще-то пообедать в ресторане в центре Будапешта можно еще недорого, и для этого не нужно искать какие-то специальные места.

Мы не раз ели в кафе "Приют комедианта", которое находится против театра оперетты.

Вот видео оттуда:

Мы прокатились на прогулочном катере по Дунаю, благо билеты уже у нас были, те самые, из экскурсионного автобуса. Катер заполнили туристы всех мастей. Напротив нас сидели две хорошенькие девушки, одна - француженка, другая - немка, и общались на английском. Видно, тут в Будапеште и познакомились. Наушниками катер снабжен не был, экскурсовод что-то бубнил, но понять его было трудно из-за плохой акустики. Зато мы хотя бы увидели Парламент, вернее, ту его часть, что не закрыта строительными лесами. 

Прогулка по Дунаю.

В черте Будапешта через Дунай перекинуто по крайней мере семь мостов. Около Парламента - знаменитый Цепной мост - Lanchid, - построенный тем же инженером Уильямом Кларком, что и подвесной мост в английском городке Марлоу, и является увеличенной копией моста через Темзу. 

Будапешт, Цепной мост.

На следующий день мы перешли Цепной мост и поднялись на фуникулере на Замковую гору к Президентскому дворцу, погуляли по старой Буде. Там тоже стоит огромный собор - церковь Матьяша, названная так в честь короля, что странно - обычно ведь церкви называют в честь святых или евангельский событий. Толпы туристов повсюду.

Подъем на фуникулёре в Буду, верхнюю часть города.

С холма мы спустились по длинной лестнице к вокзалу Дели. Спуск по жаре был совершенно изнуряющий. Передохнули в том же кафе у вагона-ресторана.

На следующее утро отправились в Terror Haza (Дом террора).

Георгий Янушевич:

"Дом террора"

В Будапеште, на главной улице, проспекте Андраши, находится «Дом террора» (Terror Háza). Музей располагается в здании бывшего Управления государственной безопасности Венгрии (AVN) и «посвящён трагическим периодам тоталитарной истории Венгрии», как написано в справочнике.

Когда я отправлялся в Венгрию, то непременно хотел найти какой-нибудь музей или монумент, посвященный антикоммунистической борьбе венгров. Ведь эта страна очень пострадала от марксизма. В 1919 году там на несколько месяцев была установлена т.наз. «венгерская советская республика» под руководством Бела Куна и был развязан жестокий красный террор. В 1945 году пришли советские «освободители» и с ними прикатили на танках многие персонажи той «венгерской советской республики», пережидавшие в СССР (те, кого в СССР не расстреляли).

В 1956 году в Венгрии вспыхнуло восстание против коммунистического строя и советской оккупации. Оно было подавлено Советским Союзом с многочисленными жертвами, десятки тысяч выслали в Сибирь. В общем, по части борьбы с коммунизмом история Венгрии богата.

Однако в Будапеште я не нашел никакого монумента, связанного с восстанием 1956 года (плохо искал и никто не показала?). Но «Дом террора» мы посетили. Он не произвел на меня ожидаемого впечатления, может быть, потому, что мы, слышавшие массу вещей о советском ГУЛАГе и читавшие «Архипела ГУЛАГ» Солженицына, уже не так чувствительны к коммунистическому террору в бывших соцстранах. Надо признать, что он был уже на порядки меньшим, чем в СССР, там не было массовости, не было системы «ГУЛАГа».

Будапешт: Музей "Дом террора":


В музее проходишь по комнатам, где представлены разные периоды коммунистического режима (правда, определения такого там нет) в Венгрии. Создается впечатление, что коммунистический режим был чем-то вроде стихийного бедствия типа гигантского наводнения или нечто вроде турецкого завоевания прежних веков. Допросный кабинет, карцер, камера пыток. Много видеомониторов, показывающих выступления главного венгерского коммуниста-сталиниста Матьяша Ракоши (Розенфельд) – кадры из старой кинохроники. О проведении коллективизации, о борьбе с «кулаками», о том, как люди массово уезжали из страны в эмиграцию. Вырезки из газет тех времен. Большие стенды с фотографиями погибших.


Зачем-то вовнутрь здания затащили советский танк Т-34.

Тот факт, что почти ко всему, что связано с коммунистической идеологией в Венгрии, причастны этнические евреи, вскользь упомянуто лишь в одной разъяснительной листовке на английском языке (они есть в каждом экспозиционном зале):

"значительное число партийных лидеров и органов были еврейского происхождения. Они не только отказались от своего бога, но и от своих корней и страны, став бесчеловечными последователями коммунистической идеологии". Дальше эта тема не развивается. Т.е. вечная тема о том, что плохие евреи - ненастоящие евреи.

В общем, не разрешили венграм сделать отдельный музей борьбы с коммунизмом и восстания 1956-го года.

И даже этот «Дом террора», созданный в 2002 г. по личной инициативе премьера Виктора Орбана, в экспозиции которого не осуждается марксизм как античеловеческая доктрина, а осуждается некий абстрактный тоталитарный режим, - даже этот музей, как я потом выяснил, вызывает сильное недовольство «мировой общественности»...

После этих мрачных видений пошагали дальше к реке. Перешли мост Елизаветы и поднялись на холм Геллерта своими ногами, тут уже никакого фуникулера не было. Судя по фотографиям в путеводителе, под колоннадой, обрамляющей памятник великомученику Св. Геллерту, должен был струиться водопад, но его не было. Очевидно, пересох. Весь холм покрыт кустами цветущей сирени, ее дивный аромат разносился повсюду. 

Колоннада и памятник Св.Геллерту.

Раз уж мы забрались так высоко, то решили продолжить путь еще выше: другие туристы ползли наверх, ну и мы за ними. На полпути присели отдохнуть на скамейке. Рядом какой-то бомж выискивал на земле годные к использованию окурки - очевидно, в этом месте многие делают перекур. Георгий проявил сочувствие к несчастному и дал ему сигарету, на что бомж прошамкал "Thank you". Уж если бомжи заговорили по-английски, значит страна прочно вошла в Евросоюз! Мой приятель рассказывал, что когда был в Венгрии вначале 90-х, объясниться на английском тогда было невозможно, действовал только язык жестов.

Мы потащились (именно так! по дикой жаре-то!) дальше. В конце концов поднялись на самую вершину, к монументу Освобождения - высоченной колонне с женской фигурой наверху.

Монумент на горе Геллерт.

Монумент был установлен в 1947 году, так что понятно, о каком "освобождении" идет речь. Под ним рядом еще стояла скульптура советского солдата, но после падения коммунизма ее убрали в специальный парк, как и все скульптуры советской эпохи. В этот парк мы не поехали - насмотрелись на них достаточно за свою жизнь.

Я захотел сфотографировать памятник, хлоп-хлоп себя по карманам - а аппарата и нет! Перерыл сумку, еще раз общупал все карманы - нет и все! Тут я вспомнил, что сидя на той скамейке, рядом с которой копошился бомж, я что-то сфотографировал.  Понесся обратно, конечно не имея никакой надежды. Подхожу к скамейке - и вот она, моя камера, спокойненько лежит! И бомж ее не прикарманил! Видно сочувствие Георгия к несчастному отплатилось таким образом. 

Вот где-то здесь, на подъеме на гору, Женя забыл фотоаппарат.

Здесь он уже фотографирует найденным фыотоаппаратом.

Мы на горе Геллерт.

А здесь мы уже сидим в кафе, отдыхаем и наслаждаемся видом Будапешта.

 

Второго мая мы прошли пешком до середины моста Маргит (Маргариты) и оттуда спустились на одноименный остров, названный так в честь некой средневековой принцессы. Остров длиной в два с половиной километра расположен прямо посреди Дуная и являет собой не очень густой парк. Мы неспешно прошли его от одного конца до другого. По пути нам встретился небольшой зверинец с крикливыми павлинами, косулями, орлами и прочей живностью. На противоположном конце острова разбит небольшой японский сад. Собственно, ничего особенно японского в нем не было заметно: обычный пруд, заросший кувшинками и тростником, в центре которого установлена скульптура сидящей девушки. Зато пруд кишит маленькими черепахами, которые очень развлекают туристов своей прожорливостью. У берега даже поставлен автомат, продающий корм для черепах. При нас черепах закармливали и фотографировали польские туристы. 

Туристы кормят черепах в японском саду.

Женя на острове Маргит.

Георгий у старого дуба там же.

Мы поднялись с острова на следующем мосту - Арпад - и побрели до ближайшей станции метро. Она оказалась на третьей линии будапештского метро, которую обслуживали вагоны знакомого советского образца, какие я видел последний раз в Питере.

Вечером вышли в ресторан, а когда собрались возвращаться внезапно началась сильнейшая гроза с такими частыми и яркими молниями, каких я не видел уже много лет. Ведь в Англии грозы - редкость и почти всегда вялотекущие. Несомненно столько непрерывных душно-жарких дней должны бы завершиться этим природным взрывом. Мы стояли среди столиков под навесом снаружи, не зная, как быть. Любезные официанты тут же пригласили нас внутрь. Пришлось заказать какой-то десерт, просто так занимать столик было неловко. Минут через двадцать хляби небесные исчерпали свои потоки, и мы отправились восвояси.

Следующий день выдался пасмурным, хотя по-прежнему душным. Мы решили сходить в Музей изобразительных искусств, что на площади Героев.  Музей очень большой, его фасад - имитация греческого храма с коринфскими колоннами. 

Будапешт. Музей изобразительных искусств.

Коллекция музея охватывает все эпохи, от египетских артефактов до импрессионистов. Есть несколько очень известных картин Брейгеля Старшего и Эль Греко, включая мою любимую "Моление о чаше". Как ни странно, в памяти осталась неизвестная мне доселе испанская картина "Иосиф с сыном" - нечасто встречаешь изображение младенца Иисуса с приемным отцом. 

Francisco de Herrera the Elder. Joseph with the Infant Christ.

Вышли из музея, понадобилось взять деньги из банкомата, - а банкоматов поблизости не оказалось. Как ни странно, в Будапеште, при таком наплыве туристов, банкоматы попадаются нечасто. Это странно, потому что в местах куда менее туристических - в Тбилиси, Батуми или Кишиневе - они на каждом шагу. 

Набережная Дуная в Будапеште.

Несколько раз по вечерам прогуливались до набережной. На подходе к главной ресторанно-бутиковой улице Ваци - большой сквер, очевидное место шумной молодежной тусовки. Группы парней и девушек сидят на скамейках и газонах, откуда-то несется громкая музыка. В центре сквера широкая лестница ведет вниз, к площадке, на которой разместился большой бар, и там тоже, на ступеньках и за столиками, полно веселящейся молодежи. Сама улица Ваци по вечерам превращается в сплошной ресторан: повсюду столики, по униформам официантов можно догадаться, дорогой ресторан или не очень. Свет от витрин, шум, галдеж. Вообще Будапешт оставляет впечатление одной огромной сферы обслуживания, как, наверно, и любой город, куда стремятся туристы. Однако про Лондон, например, этого не скажешь, хотя туристов в нем не меньше. Лондон можно себе представить и без туристов, а Будапешт - нет. Наверняка тут многое еще зависит и от размеров - size matters! Лондон в себе туристов растворяет, Будапешту же это не под силу. Однако излишняя сосредоточенность на туристском бизнесе порой переходит грань. По моему мнению, вход в такой музей, как Terror Haza, должен быть бесплатным, но, очевидно, никому не приходит в голову, что зарабатывать на жертвах режима не очень этично. 

На улице Ваци вечером.

Мы нашли Интернет совсем рядом с нашей квартирой. Заведение занималось, главным образом, прокатом велосипедов, но в нем также имелись два компьютера для желающих. По стенкам стояли полки в книгами, в основном о странах и путешествиях, но также и по социологии, психологии, вопросам пола. Я так и не понял, продавались они или их можно было брать почитать. 

Вход в магазинчик системы Yellow Zebra, где мы пользовались Интернетом.

 

Обслуживающий персонал каждый день менялся, но всегда был очень дружелюбный, там работали и иностранцы. Атмосфера в заведении была очень непринужденная и напоминала студенческое общежитие. Когда мы пришли туда в первый раз, какой-то молодой бородач сидел на приставной лестнице, внимательно читал какую-то книгу и поглощал салат из тарелки, которую поставил рядом на полку.

Велосипеды брали, главным образом, иностранцы, венгерская речь в заведении почти не слышалась. Не удивительно - в Будапеште для велосипедистов специально размеченные дорожки, и видно было, что этот вид передвижения поощряется.

В свой последний день в венгерской столице мы снова поднялись на фуникулере на Замковую гору, и на этот раз зашли в Королевский дворец, большой комплекс монументальных зданий, в одном из которых разместилась Национальная галерея. Ее содержимое не произвело большого впечатления: венгерская живопись показалась вторичной. Вот свой Энгр, вот передвижники, вот венгерский Мане. Увидел картину Чонтвари, которым увлекался в студенческие годы, и не мог понять, что мне в нем так нравилось тогда: его стиль напоминает иллюстрации к детским книжкам. 

Около Королевского дворца (в 1945 году он был почти полностью разрушен советской армией. Внешне восстановлен, но внутри всё современное, музей).

В галерее много авангардистской живописи после 1945-го года, когда у нас на родине цвел соцреализм. Попытались узнать у молодого смотрителя, как тогдашние коммунистические власти относились к этому явному "формализму" и "тлетворному влиянию Запада", но смотритель ничего не знал. Думаю, что после 1956-го года во всяком случае власти художников не притесняли и никаких "бульдозерных выставок" венгерским авангардистам пережить не пришлось.

Только мы вышли из картинной галереи, как во внутреннем дворе Королевского дворца начался небольшой концерт. Молодые люди обоего пола в возрасте примерно от 10 до 20 лет лихо отплясывали венгерские народные танцы, то большой группой, то парой - парень и девушка. Эти танцы одновременно и поэтичные и не без эротического подтекста. Особенно запомнился танец "вербунк". Существуют разные его варианты, как мы потом узнали, нам же показали мужскую версию. Семь или восемь молодых людей вместе и по очереди выделывали замысловатые антраша. Собравшаяся толпа туристов приветствовала танцоров криками и свистом, иногда восторженно начинала хлопать в такт музыке.

Венгерский танец.

Ну, а вечером мы забрали свои вещи и поехали на знакомый уже Восточный вокзал продолжить наше путешествие в следующий пункт назначения - румынский Брашов.

------

Георгий Янушевич:

Озеро Балатон

Природа подарила Венгрии маленькое море. Это озеро Балатон, длина 77 км, ширина 10-12 км, мелкое, 3-4 м глубиной. Вот на главный курорт Балатона мы и поехали поездом из Будапешта. Скорый поезд довозит до начала озера, а потом надо пересаживаться на поезд медленный, идущий со всеми остановками вдоль берега. Мы вышли в Балатонфюреде, считающимся "столицей" Балатона.

Главная аллея


Ну что, красивый курортный городок, чистый и опрятный. В отличие от Будапешта, где в центре и не только в центре живого венгра не встретишь, потому что везде толпы туристов, на Балатоне мы погрузились в гущу венгерского народа и наслушались звучания его языка. Еще от железнодорожной станции показалась голубая даль озера. Однако, подойдя поближе, мы столкнулись с проблемой: нет доступа к воде. Есть только длинная аллея, но нет набережной! Весь берег занят яхт-клубами, гостиницами со своими пляжами - к воде не подойти (и чего это венграм дались эти яхты?). В конце концов, нашли маленький платный (!) пляж, вход через турникеты (он был бесплатным, т.к. не наступил еще сезон). Там было шумно, много детей. Рядом было небольшое пространство, тоже закрытое для публики, но сейчас, в не сезон, там было можно расположиться. Вообще-то во многих странах запрещается перегораживать доступ к водоемам, я не знаю, почему это так в Венгрии. И спросить не у кого.


Купание в Балатоне хорошее, вода там прогревается моментально, в первые же тёплые дни. Вода голубовато-глинистого цвета. И чтобы была глубина по горло, надо идти метров 50-70, а то и больше.

Я зафиксировал свое пребывание на озере Балатон:

Видно, как проходили довольно большие прогулочные теплоходы, но на такие прогулки у нас уже не было времени. А там есть еще много красивых мест. К сожалению, всё очень коммерциализировано...


Когда мы приехали на озеро Балатон и пришли уже к берегу, то Женя неожиданно плохо себя почувствовал и все три часа пролежал под деревом. Вот он:

Я же несколько раз искупался.

///

Поездом из Венгрии в Румынию

Есть одна вещь, которая и раньше, в Советском Союзе, и сейчас, в постсоветских странах, лучше, чем на Западе. Это купейные спальные вагоны. Я когда-то ездил в Западной Европе в спальном вагоне, так там были купе на шесть человек. Правда, только на одну ночь – зайти, лечь и рано утром выскочить. Всё равно тесно и неудобно, хоть и одна ночь. Сейчас, во время нашего путешествия по Восточной Европе, нам опять представился случай сравнить западные и советские вагоны. Нам теперь требуется комфорт, и мы ездим только в двухместных купе...


Из Будапешта мы уезжали 4-го мая, и мы купили билеты в вагон I класса ночного поезда Будапешт – Бухарест. Вечер, будапештский вокзал Keleti («восточный»), еще покурили снаружи, т.к. курение внутри вокзала приравнено к святотатству.

Будапешт, у вокзала Keleti. Вот наши монатки.


Даже на платформе около вагона курить нельзя. Проводник оказался румыном. Сказал нам, что он тут не хозяин, он в чужой стране, за платформы не отвечает, и предложил нам встать на переходной площадке между вагонами и там выкурить последнюю сигарету в городе, который нам понравился и из которого мы уезжали. Так мы и сделали.

Наш вагон ночного поезда Будапешт - Бухарест


С виду наш вагон шикарный. Я давно мечтал в таком проехаться. И вот – свершилось. Однако, зайдя в наше двухместное купе, мы сразу почувствовали некоторые неудобства. Одна кровать над другой (а не рядом), столика нет, под нижней кроватью ящика для багажа нет, наверху для багажа тоже нет места. Большую часть купе занимает большой и нелепый умывальник, непонятно зачем уж так нужный во время короткого путешествия (тем более, что есть два прекрасных и чистых санузла в обоих концах вагона).

Т.е. вещи, всего-то наши две сумки, поставить некуда. Поставили их к окну, но тогда ноги деть некуда… Зато в купе полно зеркал – от пола до потолка. Куда ни глянешь – везде видишь свое отражение. Можно подумать, очень это надо!

Ну, поехали, как бы то ни было. Кстати, коридор вагона узкий, там двум людям трудно разойтись, особенно если один из них в комплекции (а если оба в комплекции?). Приходится вдавливаться в стеночку или пятиться в открытое купе, чтобы пропустить человека. А еще дверь в коридор надо открывать с особой осторожностью, чтобы не заехать в лоб случайно проходящему мимо пассажиру. Двери же там не скользящие, а открывающиеся наружу.

Часть окон в коридоре оказались ложными. Это опять были зеркала. Зеркало – окно – зеркало – окно и т.д. Опять свою физиономию лишний раз видишь.

Решили, что Женя как младший полезет спать на верхнюю полку. Не поверите, но это оказалось совсем не просто. Надо было взять стоявшую в стороне лесенку. Её приставить к полке. Верхний конец лесенки никак не хотел держаться о полку, ездил туда-сюда. Потом Женя с моей помощью стал туда подниматься. Но там всё гладко и отполировано, нет ни одной ручки (как в наших вагонах), за которую можно было бы ухватиться, чтобы забраться. Ну, забрался. Лампочка маленькая есть, и то благо. Но нет удобной сеточки, в которую обычно кладут всякие мелочи, нет всяких крючков и крючочков.

Это Женя на верхней полке. На самом деле он наверху, надо мной. Это его отражение в одном из зеркал


В общем, нельзя сказать, что вагон удобный. В нем тесно. Разве что чистота, гладкость хода поезда, отсутствие лязга между вагонами.

Кстати, ночью пришли проверять паспорта. Хоть и страны ЕС, но всё равно документы просят предъявить. Утром же выяснилось, что наш поезд опаздывает на три часа. В румынский Брашов мы прибываем не рано утром, а в часов 12 дня. Что нас вполне устраивало, иначе бы пришлось ждать в гостинице времени заселения (check-in).

Привет, Румыния! Здесь всё попроще, сюда еще не докатились в полной мере все директивы Европейского Союза. Сразу зашли в вокзальное кафе и за столиком пили кофе и курили.

Вокзал и кафе еще социалистических времен. Здесь всё дешево и всё позволено.


И такси можно брать, не спрашивая о цене. В Румынии еще нет «хамских цен», когда услуга или продукт явно не соответствует цене и когда чувствуешь себя обобранным. Иной раз даже наоборот, рассчитываешь заплатить за такси, скажем, 100 лей, а шофер тебя вдруг спрашивает, «за 45 согласитесь?»
///

Румыния, Брашов

В Брашове такси нас доставило в гостиницу «Аполлония», современное здание в хорошем квартале города. 

Наш отель "Аполлония".

Мы ехали долго на такси через новый город, везде проезжали современные строения, непонятно даже какого периода – социалистического или последующего. Видимо, смесь того и другого. Но выглядели эти новые кварталы хорошо, не так, как постсоветские города. А вот от нашей гостиницы начинался уже старый город.

Брашов – это Трансильвания, область, долгое время принадлежавшая Венгерскому королевству, а потом Австро-Венгрии. Кроме того, Брашов и его окрестности – это место, где в XII веке венгерские короли разрешили поселиться немецким колонистам. Город назывался Кронштадт. Немцы и проживали там до 1945 г., когда их то ли выселили, то ли разрешили переехать в Германию (точно причину их исчезновения я не установил). Длительное проживание немцев и определило совсем необычный для Румынии облик города. Это кусочек Германии или Австрии.

Кстати, с 1950 по 1960 г.г. город назывался «Сталин». Вот такая история.

В номерах гостиницы введен запрет на курение (и объяснение висит: «согласно директивам ЕС»). Ну ладно, это ничего. Тем более, что во всех других местах – можно.

Мы отправились осматривать город. Первое, что мы увидели, это монумент и вечный огонь в память павшим борцам с коммунизмом за период 1944-1989. Дорогого стоит, редко где встретишь, да почти нигде, но вот в Румынии - есть. Так и называется - "антикоммунистический монумент" (я даже своим глазам не поверил). Здесь, в Брашове, а также в Тимишоаре (тоже Трансильвания) начались первые протесты против Чаушеску, первые жертвы той революции 1989 года были здесь. Те события называют революцией, не то что в некоторых странах (см. Россия, Украина, Грузия и т.д.). В каждом румынском городе есть «площадь Революции» (1989). 

Антикоммунистический монумент в Брашове.

Во время революции 1989 года в Брашове погибло много людей. Вот здесь тоже монумент в память погибших.

Мы вышли на улицу Республики. Это длинная пешеходная улица, вся заставленная столами от ресторанов и кафе, которые на ней расположены. Даже непонятно стало, как такое количество ресторанов и кафе может быть заполнено клиентами. Заполнено. Естественно, масса иностранных туристов, но и румыны тоже приезжают. Город показался нам неожиданно красивым.

Улица Республики, сплошь одни кафе.

Поскольку мы знали лишь об одной достопримечательности Брашова – Черной Церкви, то мы стали её искать в первую очередь. Прошли через главную площадь Пьяца Сфатулуй (площадь совета), ранее – Marktplatz, и как раз вышли к Черной Церкви. Она закрыта. Так что ничего не могу о ней написать. Немецкая церковь в готическом стиле.

"Черная церковь":

Брашов, Пьяца Сфатулуй, главная площадь города.

Уютное местечко, где мы посидели и выпили кофе:

Кругом горы – Южные Карпаты, и над Брашовым доминирует высокая, поросшая лесом, гора, называется Тымпа. На следующие день мы поднялись туда по канатной дороге. Есть площадка для обозрения - «бельведер», там стояли и рассматривали город. Вот вид его:

Видео, сделанное там же:

Последний день мы провели чудно. Поехали на такси в крепость Рышнов, в 15 км от Брашова. Узнали об этой крепости из путеводителя. Тевтонская крепость 13-го века на вершине горы… Такси подвезло к стоянке, откуда наверх надо было добираться вагончиком, который тянул трактор.

В крепости:

Вид оттуда открывается поразительный – необъятные дали, горы со снежными вершинами.

В сам городок Рышнов спустились пешим ходом. Ничего особенного он не представляет, он уже большей частью румынский по стилю. Только немецкая евангелическая церковь осталась, стоит закрытая.

Обратно в город нас довез частник за смехотворно малую цену (даже неудобно как-то стало). Оказалось, что это инвалид, у которого, видимо, какие-то большие скидки и преференции, и ему и это выгодно.

В Брашове нам осталось посмотреть еще одну достопримечательность: якобы самую узкую улицу в Европе. Посмотрели. Вот она:

Поездом в вагоне I класса отправились в Бухарест. Виды из окна фантастически красивые – Карпаты, снежные вершины, бесконечные горные курорты. Очень долго была видна вершина горы с крестом. Позднее я прочитал в Интернете, что это крест на вершине Карайман на высоте 2200 м, он поставлен там в память павших в I Мировую войну.

И видео - мы в поезде на Бухарест, за окном горы:

Когда переезжаешь в румынскую Валахию, ближе к Бухаресту, то пейзаж резко меняется. Во-первых, это плоская равнина. Во-вторых, всё какое-то запущенное, захламленное. В общем, сразу видно, что мы проехали цивилизационную границу между Австро-Венгрией и Румынией.

Бухарест, вокзал… Через три часа будет наш поезд на Кишинев.

------

8-го мая мы уезжали в Кишинев с Северного вокзала Бухареста. Там пробыли всего часа три, успев только пообедать на вокзале и прикупить себе кое-что в дорогу. А дорога была в Кишинев, тоже ночным поездом. Поезд от Молдавии, т.е. советский, тоже вагон СВ - на двоих. На платформе вагоны эти видны издалека – большие и выделяющиеся своим нелепым видом. И они старые, построенные лет тридцать назад, кажется, в ГДР. Собственно, это бывшие советские мягкие вагоны, в купе которых убрали две верхних полки. Занавесочки с бахромой, какой-то приклеенный бархат – от всего этого пахло стариной. Но всё удобно! И вещи есть куда поставить, и всяких крючков полно, «сеточки» для мелочей, полочки, ухваты, перекладины. Коридор широкий, а в «нерабочем» тамбуре торжественно висит железная пепельница. Теперь такое тоже редко где увидишь. Везде сплошь знаки запрета (перечеркнутый круг). То нельзя, это нельзя. За*бали!

В вагоне поезда Бухарест - Кишинев. Тут всё привычно:



Ночью была смена вагонных тележек под широкую колею. Означает переход в другую цивилизацию. Что мы сразу и почувствовали, приехав в Кишинев 9-го мая.

-----

9-го мая мы прибыли в Кишинев. Так и хотелось воскликнуть: здравствуй, совок!

Плакат с Кобзоном и Лещенко.

На центральной площади большая сцена, и происходит там победомольный шабаш. Пригласили Кобзона и Лещенко. Пригласило российское посольство и местные коммуняки (в основном, русские). Еще "группа поддержки" из России приехала. Воспользовались замешательством в политической ситуации Молдавии и решили действовать. И это им удается. Кобзон, которого не пускают в США, спокойно проникает в Молдавию. Ведь визы не требуется! И не нашлось «румыно-молдо-фашистов», «нацистов-нациков» и прочих агрессивных людей, которые бы противодействовали этому. Шабаш продолжался весь день.

Шоферы такси поздравляют с "праздничком". Не знаю, кто они - молдаване или русские. Но такого даже в России нет.

А еще в Кишиневе бордюры и деревья в нижней части выкрашены белой краской. Тоже совок.

В Кишиневе мы останавливаемся в гостинице «Космос». Так и в этот раз. Перед гостиницей так же стоит огромный памятник Котовскому. Снести не могут. Мне показалось, что город стал еще более захламленным. Барахолка из секонд-хенда протянулась на несколько кварталов. Тряпки лежат прямо на асфальте. Ничего нового в городе не появилось.

Где-то я прочитал, что Кишинев лидирует по признаку самых некрасивых столиц мира. Там посмотреть совершенно нечего. Там нет ничего! Просто для нас этот город связан с прошлой жизнью, с нашими родными людьми. Там похоронена наша бабушка.

10 мая в Кишинев приехала из Киева одна наша родственница – Галина Усенко. Мы раньше никогда не виделись, и вот она решила с нами познакомиться. С ней мы и прогулялись по городу. Посидели в армянском кафе «У Саркиса», что у бывшего Каскада, спустились по этому не подлежащему восстановлению Каскаду к Комсомольскому озеру, которое, к счастью, наполнили водой, и оно создаёт хоть какой-то пейзаж.

Мы с Галиной Усенко в кафе "У Саркиса".

Наполненное водой Комсомольское озеро (Valea Morilor оно теперь называется, "долина мельниц").

Между прочим, это место, где был кишиневский каскад, было местом отдыха и развлечений еще при румынах. Вот фото 1925 года, видно начало каскадной лестницы. А вот разные павильоны. Только вместо озера была просто долина.

Вид этого места (каскадной лестницы) при румынах, в 1925 г.

Вместо озера - просто долина:

На рекламном плакате написано: «В Европу, в достойное будущее». Или как еще можно перевести decent? Приличное будущее?

Уже 22 года едут в Европу, меняя локомотивы. Далеко не уехали. Выше – плакат, оповещающий о предстоящем концерте Кобзона и Лещенко на 9-е мая. Рядом сидит бомж. Я с ним поговорил. Русский, когда-то приехал из Тамбовской области. Работы и жилья нет, в Кишиневе у него никого нет, также никого у него нет в Тамбовской области. Еще прилично одет вроде бы, еще веселенький такой. «Сфотографируйте меня, пожалуйста».

12 мая я проводил Женю в аэропорт и там, как всегда, сфотографировал его около колонны.

Я же уехал в этот же день вечером, и меня уже в который раз провожала на вокзале Лора Леошкевич.

Я с Элеонорой Леошкевич на кишиневском вокзале:

///
Георгий и Евгений Янушевич.