Я вылетел в Тбилиси 10-го октября из Гатвика. Как ни странно, прямого рейса Лондон - Тбилиси нет, поэтому пришлось делать пересадку в Киеве. В аэропорту Борисполь сразу же ринулся в курительную комнату (слава богу, на Украине еще сохранились остатки неполиткорректного мира!). Покурил, выхожу - и передо мной стоит Георгий! Он прибыл в Киев раньше на поезде. Часика полтора мы поболтались в зале ожидания, потом сели в самолет и прилетели в Тбилиси точно по расписанию.
Паспортный контроль и таможня заняли несколько минут. Как и было договорено с гостиницей, в зале прибытия нас встретил шофер, державший в руках табличку с моей фамилией. Он сразу повел нас к машине. По дороге выяснилось, что он и есть хозяин гостиницы, точнее, муж хозяйки. Ехали от аэропорта до города пустынными улицами, хотя было едва за полночь. По дороге увидели знаменитое стеклянное прозрачное здание МВД. Наконец, проехав по столь же пустынному главному проспекту Руставели, свернули в узкую боковую улочку, сплошь заставленную машинами, и остановились у дверей гостиницы. Она оказалась крошечной, всего на четыре номера. Собственно, это была большая квартира, переделанная в маленькую гостиницу с громким названием "Панорама". И это после моих долгих поисков в Интернете! Ведь я высматривал что-нибудь многоэтажное и анонимное, наподобие высотного "Космоса" в Кишиневе, а попали мы в полную противоположность. Меня сбили с толку фотографии, которые, как выяснилось, совсем не соответствовали действительности и затесались на сайт гостиницы по ошибке. Теперь придется постоянно сталкиваться с хозяевами и общаться, чего совсем не хотелось. Ну что было делать? Не скажешь же владельцам, что мы у них не останемся, потому что они находятся слишком близко. В конце концов, мы решили, что поскольку в любом случае у нас запланировано на Тбилиси не больше трех дней, как-нибудь перетерпим.
И хозяйка гостиницы Ирена и ее муж - из бывших работников культуры. Обоим слегка за 50. Ирена - высокая, худощавая, с неаккуратно покрашенными в черный цвет седыми волосами, в одежде предпочитала драматическое сочетание черного с красным. Муж пониже ростом, чуть полноватый, с добродушным лицом. По рассказам Ирены, раньше она работала на киностудии, а ее муж был художником.
Судя по живописи, висевшей на стенах коридора, художник он был не шибко интересный, о ее же творчестве судить не могу, и что она делала в кино, толком не понял. Но в ней чувствовалась сильная обида на привнесенные новым президентом перемены, которые вытеснили ее из рядов "советской творческой интеллигенции". Ирена постоянно жаловалась на дороговизну, не скрывала, что гостиничный бизнес ей совсем не по душе и что она трудится только ради своей дочери-школьницы, чтобы дать ей хорошее образование. Общаться с Иреной было трудно. Она была какая-то ощетинившаяся, находила обидное в, казалось бы, невинных словах. При любой возможности Ирена напоминала нам, что в ее гостинице дешевые расценки (50 долларов за комнату), зато обслуживание по высшему разряду. Несомненно, она видела себя сквозь призму типично советского пренебрежительного отношения к "обслуге", которой она теперь вынужденно стала: из какого-никакого деятеля культуры она "пала" до хозяйки гостиницы. Ее муж был куда более приветливым и миролюбивым, но всем заправляла Ирена.
Одним из немногих достоинств нашего жилища было то, что оно находилось в центре, совсем рядом с проспектом Руставели. Проспект оказался короче, чем я его себе представлял по памяти, и на следующее утро мы прошли его из конца в конец довольно быстро. Особенно ничего не запомнилось, хотя многие здания почищены и отремонтированы. Как и во всех бывших советских республиках, в центре города много дорогих иностранных магазинов одежды, типа Уго Босс или Зенья, пустых бутиков со скучающими продавцами. В центре Площади Свободы, на которую выходил проспект, установлена колонна с безвкусной позолоченной скульптурой, но что она изображает, я так и не понял. Позднее выяснил, что это произведение вездесущего Зураба Церетели представляло Св.Георгия, поражающего дракона.
В другой раз старый приятель Георгия, Вася, с которым он учился одно время в сельскохозяйственном институте в Пушкине и с которым они не виделись сорок лет (!), повел нас в Старый город.
Тбилиси. Старый город. Район Авлабар.
Там все отреставрировано. знаменитые грузинские балконы-галереи-лоджии сохранены и обновлены. Иными словами, старый город сохраняется. Перешли по новому стеклянному мосту- "улитке" через Куру. На другом берегу заканчивалась разбивка нового сквера со скульптурами и фонтанами, и работы действительно велись вовсю. Так ли хорошо работают везде? Во время той же прогулки мы присели в кафе на свежем воздухе и наблюдали, как у нас за спиной рабочие разбирали какой-то небольшой помост. Их было занято человек двенадцать, хотя дел было для двоих. Двигались медленно, у каждого во рту сигарета: один пилил, двое держали доску, остальные давали советы или просто наблюдали за работой товарищей, потом двое других относили отпиленный кусок дерева в машину, которая должна была эти доски увезти. Менялись при каждой новой распилочной операции.
Поскольку район, в котором мы гуляли, считается престижным, мы заплатили за три чашечки кофе столько же, сколько они нам стоили бы в центре Парижа. И это характерно не только для Тбилиси. В кафе на набережной Батуми, например, с нас содрали за две чашки растворимого (!) кофе 13 лари, т.е. долларов восемь (на сегодняшний день 1 доллар равен 1,65 лари). При этом опять же - мы были единственными посетителями, но в операции выполнения нашего простого заказа приняло участие человек пять. Однако, обобщений делать не стану, потому что мы обедали два раза в небольшом ресторане на проспекте Руставели («Фазиси»), т.е. в самом центре, и цены там оказались вполне умеренными, а порции - большими и хорошо приготовленными.
Женя в ресторане "Фазиси" на пр.Руставели. Ужинаем.
Перед отъездом меня предупреждали грузинские друзья, что отношение к русским может быть не вполне дружелюбным, поэтому советовали, если придется что-нибудь спросить на улице, начинать по-английски, а потом уже переходить на русский в зависимости от обстоятельств. Ничего подобного! Во-первых, если я предлагал два языка на выбор, всегда выбирали русский, так что с английским там пока что не очень хорошо. Продавцы и официанты почти все говорили по-русски сносно или даже очень хорошо, то же самое можно сказать и о водителях такси. А самое главное - я не почувствовал никакой враждебности, скорее наоборот. Один из водителей просто объяснился в любви к "русским братьям" и никак не мог понять, зачем политики испортили отношения между странами. Удивительное явление! Ведь война была всего три года назад! Были погибшие, беженцы! Да и вообще четверть страны оккупированы Россией, и, тем не менее, никакой озлобленности я не почувствовал. Лишнее подтверждение того, насколько глупа российская политика и насколько грузины "прикипели" к России.
На второй день мы сходили на железнодорожный вокзал, чтобы узнать, как нам добраться до Батуми. От проспекта Руставели через Александровский сад спустились к реке, а оттуда пошагали по жаре к вокзалу по какой-то длинной улице с обшарпанными домами, колдобинами и выбоинами и на прохожей и на проезжей части. Кое-как доплелись до вокзала, который, по контрасту, оказался большим современным четырехэтажным зданием, половина которого была занята супермаркетом западного образца и всякими бутиками. Кассовый зал большой, в нем несколько кафе. При этом надписи на всех табло только по-грузински, что довольно странно для страны, мечтающей привлечь к себе как можно больше иностранных туристов. В конце концов, мы выяснили расписание поездов на Батуми и были поражены дешевизной билетов. Билет в купе СВ, т.е. в купе на двоих, стоил 40 лари (примерно 30 долларов), а уж прочие места - вообще копейки.
Такси в Тбилиси много, и они тоже дешевые. Стоимость проезда в такси в пределах города фиксированная - 3,5 лари. Как таксисты умудряются зарабатывать себе на жизнь при таких расценках - не представляю. Вообще же центральные улицы города забиты машинами, оттого на Руставели днем стоит страшный шум - или мне, привыкшему к жизни в деревенской тиши, так показалось? Большинство машин - иностранные, да не какие-нибудь, а джипы, мерседесы и бумеры. У таксиста, который вез нас от вокзала в гостиницу, оказалась машина из Англии, с правым рулем, и он ею очень гордился: не похож на других.
В другой день, опять же на такси, мы съездили в Мцхету, взглянуть на то знаменитое место, "где, сливаясь, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры". Не буду и пытаться описать красоту этого пейзажа. Дорога от Тбилиси до Мцхеты (километров 10) вполне европейского уровня. Вообще те дороги Грузии, по которым нам пришлось проехать, были в хорошем состоянии, чего не сказать, допустим, о молдавских, на которых можно просто почки себе отбить. В храме-монастыре Джвари, что на вершине горы над сливающимися реками, ведутся восстановительные работы. Как мы выяснили, в советское время храм пощадили (очевидно, из-за местоположения), и он был попросту брошен на произвол судьбы, избежав обычной участи церковных построек использоваться под какой-нибудь склад удобрений. Несколько групп иностранных туристов частного вида, по два-три человека, тоже приехали в Джвари в этот день.
Женя в Мцхете - Джвари (12 октября 2011 г.)
После трех дней в Тбилиси мы отправились ночным поездом в Батуми. Как я уже упоминал, мы взяли двухместное купе. Поезд был составлен из советских вагонов, отремонтированных в 2005-ом году, о чем свидетельствовала табличка в тамбуре. В тамбуре же можно было курить и там до сих пор использовались до слез знакомые перекидные пепельницы советского образца.
Расстояние до Батуми небольшое, 350 км, поезд тащился медленно, очевидно, чтобы растянуть путешествие на всю ночь. Мне, отвыкшему от ночных переездов (последний раз я ехал в спальном вагоне лет 20 назад!), было трудно уснуть из-за частых остановок, резких толчков и подпрыгиваний на стыках рельс. В общем, почти не спал, и таблетка не помогла.
Мы прибыли в Батуми в половине восьмого утра. Оказалось, что старый вокзал уже снесен, и поезд останавливался в нескольких километрах от города. На конечной остановке пассажиров поджидали таксисты. Нами тут же завладел пожилой массивный грузин с довольно испитым лицом и затащил в свою машину, обещая отвезти в хорошую гостиницу. Поскольку мы в любом случае собирались искать гостиницу по прибытии, то особенно не сопротивлялись. Не понравится - поищем другую! Но гостиница "Рица" оказалась идеальной по нашим меркам: трехэтажная, на 14 номеров, расположенная на недавно вымощенной улице (Звиада Гамсахурдия, кстати) минутах в 10-ти ходьбы от пляжа.
Женя курит на балконе второго этажа нашей гостиницы "Рица".
Наш таксист знал всех в приемной, и, очевидно, получал свой процент за поставку клиентов. Нам предложили номер-полулюкс: большую комнату с кроватью и диваном, что было замечательно, потому что я терпеть не могу, когда кровати стоят впритык одна к другой. Диван тут же разложили и превратили в мое спальное место. В номере - телевизор с множеством каналов, включая даже российский "Культура". За стеклянной дверью-окном, обращенным на улицу, был балкон, куда мы выходили покурить, хотя в Грузии еще можно курить практически везде, и судя по улице, курит все мужское население. За эту комнату с нас запросили 100 лари в день (примерно 70 долларов), в которые входил и хороший завтрак. У нас, как и во всех комнатах, был беспроводный Интернет.
Немного освоившись, мы пошли к морю. Батумский пляж - из крупной гальки, и когда я, закатав джинсы, снял кеды и решил попробовать воду, оказалось, что ходить по батумской гальке жутко больно. Не могу этого объяснить: ведь ходил раньше по гальке без проблем, а тут хоть на четвереньки становись. Очевидно, возрастное. Или надо привыкнуть. Купающихся были единицы, но их галька явно не смущала. Вода оказалась теплой, теплее, чем воздух. Я не рискнул лезть в воду, а Георгий все же не мог удержаться, но из-за гальки и довольно больших волн только побарахтался в воде у самого берега.
В общем, нужно было срочно добывать купальные тапочки. Возле главного входа на пляж стояла стеклянная коробка-магазин, но, увы, это был очередной "бутик", предлагавший дорогие купальные принадлежности. Простые резиновые тапки на толстой подошве не входили в его ассортимент. Пришлось идти в город, но и в тех обувных магазинах, что встретились нам по дороге, была только дорогая импортная обувь. В конце концов, мы дошли до батумского торгового центра - шумной и грязной улицы, забитой всякими магазинами, мастерскими, закусочными и пунктами обмена валюты. Какая-то женщина подсказала нам, что, скорее всего, мы найдем то, что нам нужно, на Хопском рынке. Недолго думая, мы взяли такси, которых в Батуми было множество, и отправились на Хопский рынок, расположенный на окраине города. Как мы поняли позднее, большинство товаров на рынке были из Хопы, ближайшего к Грузии турецкого города, отсюда и название рынка. Рынок - огромный, народу полно, и только благодаря помощи нашей случайной попутчицы мы смогла отыскать нужный нам ряд с обувью. Продавцы - два толстых грузина - мирно беседовали, сидя на низеньких скамейках в дальнем конце своего закутка, и не особенно заинтересовались нашим появлением. Пришлось попросить их подняться и показать товар. Разительный контраст с тем торговым энтузиазмом, который нам довелось наблюдать в самой Хопе несколько дней спустя.
Под вечер мы вышли поужинать, и один из администраторов гостиницы указал нам ресторан буквально за углом. Ресторан оказался вполне приличным и недорогим. Хороший ужин обходился нам обоим в среднем в 25 лари (около 15 долл.). Правда, вина мы не брали, я только пару раз выпил местного пива. Оно мне понравилось, но я не знаток. Для меня пиво - просто пиво, какой бы марки оно ни было.
После ужина мы опять отправились на набережную. Там все светилось: казино, огромный высотный отель "Редиссон" (500 лари за ночь), на берегу у маяка прозрачная башня, в верхней части которой задуман ресторан, колесо обозрения. Работы на башне и колесе еще не закончены, и поэтому вокруг них довольно грязно. Набережная - длиннющая, на километры, вся обсажена пальмами с индивидуальной подсветкой. Перед набережной - поющие фонтаны: из репродуктора звучит какая-нибудь мелодия, и фонтаны выбрасывают струи в такт. Около фонтанов дежурят полицейские. Для передвижения они используют своеобразное устройство, которого я раньше никогда не видел: планка с высокой ручкой-рулем посередине, а с боков к планке прикреплены два колеса размером с небольшие автомобильные. Очевидно, эта штуковина работает на аккумуляторах. Полицейский становится на планку и совершает объезд аллей. Гуляющих мало, что и не удивительно, поскольку сезон уже закончен. Своей безлюдностью ночная набережная в синевато-зеленоватой подсветке приводила на ум сюрреалистические пейзажи Де Кирико: бесконечно тянущиеся аллеи пальм и бамбука, залитые феерическим светом - и ни души. Оно и не удивительно, ведь сезон закончился. (Говорят, что основные туристы летом - из Армении. Азербайджана и Ирана и что последних не любят, поскольку они прибывают сюда пьянствовать и развратничать.)
Неподалеку от набережной расположено несколько площадей. На одной из них стоит высокая колонна, типа нельсоновской в Лодоне или вандомской в Париже. Эта колонна тоже была увенчана статуей, но не исторического, а мифологического персонажа: Медея с золотым руном! Очевидно, она удостоилась этой чести как символ Колхиды. Не знаю, что по этому поводу сказала бы какая-нибудь Лига защиты детей...
В отстроенной части Батуми встречается бросающаяся в глаза безвкусица в виде позолоченных статуй а ля Ренессанс или башенок-пирожных. Очевидно, тут уж сказываются их национальные вкусы, ничего не поделаешь. По-видимому, аджарские архитекторы черпают вдохновение в Дубае или Турции (не был ни там, ни там, так что, может быть, зря обижаю означенные страны). Пока что в Батуми отстраиваются участки, прилегающие к набережной, а чем дальше от нее, тем мрачнее, - но не всё же сразу.
Поскольку, как я уже упомянул, такси в Грузии дешевые, мы немножко поездили вокруг Батуми. Конечно, побывали в Батумском ботаническом саду на Зеленом Мысе. Там по заасфальтированным дорожкам ездят электрокары, и их водители совмещают функции экскурсоводов. "Слева - Северная Америка, справа - Японский садик" - на таком уровне, не вдаваясь в детали. Сад - огромный, 127 гектаров, а обслуживает его 127 человек, по человеку на гектар, сообщал нам водитель, веселый и почти совсем лысый грузин лет пятидесяти. Судя по его балагурству, он был из той породы, что теряют волосы на чужих подушках. "Раньше у меня в каждом русском городе была женщина", - похвастался он нам.
Когда мы закончили объезд сада и вернулись к стоянке, там собралась группа праздновать свадьбу. Георгий немедленно вступил в разговор с одним из молодых гостей и выяснил, к своему удовольствию, что тот поддерживает Саакашвили.
А вернулись мы в Батуми на рейсовом автобусе, который стоил смехотворные пол лари.
Зеленый Мыс, видео:
В другой день мы поехали на юг от Батуми, к турецкой границе. Курортные местечки по грузинскому побережью не представляли собой ничего интересного (хотя говорят, пляжи там лучше). Доехав до границы, по инициативе Георгия мы попросили водителя - а им был 23-летний сын хозяина гостиницы, Леван, - продолжить путешествие в Турцию. Тот охотно согласился. Как ни странно, мне единственному потребовалась виза. Ни к грузину Левану, ни к французскому паспорту Георгия претензий не было. Зато мне с моим британским подданством пришлось уплатить 20 долларов и получить ненужную мне многоразовую турецкую визу на три месяца. Ну не будешь же спорить с пограничниками! Позже я проверил по Интернету и выяснил, что, действительно, англичанам требуется виза.
Мы переехали границу и вскоре попали в город Хопа. По дороге Леван объяснил нам, что Хопа - важный торговый узел для Аджарии. Я уже упоминал Хопский ранок в Батуми, снабжавшийся товарами именно отсюда. Кроме того, поскольку бензин в Грузии был чуть ли не в два раза дешевле, чем в Турции, многие водители легковушек переделывали бензобаки так, что в них входило чуть ли не 300 литров бензина, и возили этот бензин на продажу соседям. Мы сами видели такие машины, их раздутые бензобаки даже не пытались замаскировать. По-видимому, это не считалось контрабандой. Леван сказал, что за год таких операций хозяин зарабатывал себе на новую машину.
В Хопе мы прошли по двум торговым улочкам - сплошные ряды лавочек и маленьких магазинов. Там мне и довелось впервые узнать, как понимается торговля на востоке.
Надо сказать, что мой чемодан погиб еще до вылета, в Гатвике. Его размолотило погрузочными лентами, и все его содержимое было выдано мне в большой сумке. Сначала я думал, что куплю чемодан в Грузии, но там нужно было знать, куда идти. Купить чемодан от Гуччи или Луи Вюйтон не составило бы труда, а вот чемодан средней руки найти не так просто, если не ориентируешься в городе. Потому я уже махнул рукой на это дело - выданная авиакомпанией сумка была вполне крепкой, и я решил об этом не думать.
И тут вдруг в Хопе мы оказались рядом с лавкой-закутком, в которой были выставлены чемоданы. Не успел Леван указать мне на них, как тут же на улицу выскочил хозяин и начал предлагать свой товар. Я взглянул на чемодан средних размеров, похожий на тот, что разломали в Гатвике. "Он хочет за него 60 лари", - сказал мне Леван, немного говоривший по-турецки. Я стал мысленно переводить эту сумму в фунты, но хозяин истолковал мое молчание по-своему, и тут же снизил цену до 50. Через минуту чемодан был моим уже за 40 лари. Причем хозяин принимал любую валюту, будь то турецкие лиры, грузинские лари или американские доллары.
Очемоданившись, мы еще немного походили по городку, причем Леван тоже не терял времени даром, заскочил в какую-то знакомую пекарню по делам. Оказывается, у него есть своя фирма, которая снабжает дрожжами всю Аджарию. Перед возвращением мы зашли в расположенную в саду чайхану и выпили по стакану крепкого турецкого чая, подававшегося в небольших гладких стеклянных стаканчиках. Посетители были в основном пожилые люди, сидели небольшими группами, некоторые играли в нарды или нечто похожее.
В другой день Леван повез нас на север, в Кобулети и Поти. Кобулети представляет собой одну улицу длиной чуть ли не в 15 км, идущую по берегу моря. На стороне моря - пансионаты и гостиницы, построенные в сосновых рощах, по другой стороне - одноэтажные домики, между которыми иногда встречаются кафе. Мы остановились в одном из них съесть сырную лепешку-хачапури. Кафе, называлось "Боб Марли" - диковинное название для такого места! Одну из стен заведения действительно украшала большая фотография волосатого музыканта. В маленьком проселочном кафе она выглядела совсем не на месте, но, очевидно, должна была придать кафе европейский шик, хотя музыка в кафе звучала грузинская.
Главный порт Грузии, Поти, поразил своим запущенным видом. Всем обликом он напоминал советские города с ветхими пятиэтажками-хрущобами и разбитыми мостовыми. Дух новой Грузии в нем никак не чувствовался. Запомнилась только небольшая стела в сквере, на которой были высечены имена погибших в войне с Россией 2008-го года.
Стела в Поти в память погибших в войне с Россией:
Конечно, я ехал в Грузию отдохнуть и подышать морским воздухом, а не изучать грузинские реформы. Тем не менее, мы старались спрашивать о них у всех, кто был расположен к разговору. И от всех, будь то уставшая от борьбы за существование хозяйка гостиницы или всегда все критикующие шоферы такси, мы слышали одно: "грузинское чудо" - реальность. Можно ходить по улице до поздней ночи, не боясь преступников, можно даже оставить машину на улице незапертой и ничего с ней не случится. Предложить взятку полицейскому так же немыслимо в сегодняшней Грузии, как, например, в Англии. Один шофер с восторгом рассказал нам, как работает система "одного окна" для оформления самых разных документов. Самым красноречивым сторонником нового образа жизни был наш гид-водитель Леван. Недавно закончивший университет, он уже был фактическим менеджером нашей гостиницы, имел собственную фирму, снабжавшую дрожжами пекарни по всей Аджарии, и уже купил участок земли, чтобы строить новую гостиницу. Одним словом, настоящий "птенец гнезда Саакашвили". Но ведь всего пять лет прошло с тех пор, как явился новый президент и провел свои трудные реформы. Бесповоротны ли они? Не так давно и в России виделись светлые горизонты - а где они сейчас?
Обратный путь из Батуми в наши страны оказался мучительным. Дневного поезда в Тбилиси в этот день не было, поэтому мы взяли билеты на самолет, вылетавший из Батуми в 22-45. Мы приземлились в Тбилиси через 40 минут. Очевидно из-за близости к городу, в тбилисском аэропорту, вполне новом и просторном, нет гостиницы. Поэтому нам пришлось маяться в зале ожидания, Георгию до 03-30 ночи - рейс на Минск, а мне аж до 05-50 - рейс на Киев. Там были еще ожидания и пересадки на Питер и Лондон, соответственно, и мы прибыли домой в коматозном состоянии. Урок на будущее!
Международный аэропорт Тбилиси
Паспортный контроль и таможня заняли несколько минут. Как и было договорено с гостиницей, в зале прибытия нас встретил шофер, державший в руках табличку с моей фамилией. Он сразу повел нас к машине. По дороге выяснилось, что он и есть хозяин гостиницы, точнее, муж хозяйки. Ехали от аэропорта до города пустынными улицами, хотя было едва за полночь. По дороге увидели знаменитое стеклянное прозрачное здание МВД. Наконец, проехав по столь же пустынному главному проспекту Руставели, свернули в узкую боковую улочку, сплошь заставленную машинами, и остановились у дверей гостиницы. Она оказалась крошечной, всего на четыре номера. Собственно, это была большая квартира, переделанная в маленькую гостиницу с громким названием "Панорама". И это после моих долгих поисков в Интернете! Ведь я высматривал что-нибудь многоэтажное и анонимное, наподобие высотного "Космоса" в Кишиневе, а попали мы в полную противоположность. Меня сбили с толку фотографии, которые, как выяснилось, совсем не соответствовали действительности и затесались на сайт гостиницы по ошибке. Теперь придется постоянно сталкиваться с хозяевами и общаться, чего совсем не хотелось. Ну что было делать? Не скажешь же владельцам, что мы у них не останемся, потому что они находятся слишком близко. В конце концов, мы решили, что поскольку в любом случае у нас запланировано на Тбилиси не больше трех дней, как-нибудь перетерпим.
И хозяйка гостиницы Ирена и ее муж - из бывших работников культуры. Обоим слегка за 50. Ирена - высокая, худощавая, с неаккуратно покрашенными в черный цвет седыми волосами, в одежде предпочитала драматическое сочетание черного с красным. Муж пониже ростом, чуть полноватый, с добродушным лицом. По рассказам Ирены, раньше она работала на киностудии, а ее муж был художником.
Наш номер в гостинице
Судя по живописи, висевшей на стенах коридора, художник он был не шибко интересный, о ее же творчестве судить не могу, и что она делала в кино, толком не понял. Но в ней чувствовалась сильная обида на привнесенные новым президентом перемены, которые вытеснили ее из рядов "советской творческой интеллигенции". Ирена постоянно жаловалась на дороговизну, не скрывала, что гостиничный бизнес ей совсем не по душе и что она трудится только ради своей дочери-школьницы, чтобы дать ей хорошее образование. Общаться с Иреной было трудно. Она была какая-то ощетинившаяся, находила обидное в, казалось бы, невинных словах. При любой возможности Ирена напоминала нам, что в ее гостинице дешевые расценки (50 долларов за комнату), зато обслуживание по высшему разряду. Несомненно, она видела себя сквозь призму типично советского пренебрежительного отношения к "обслуге", которой она теперь вынужденно стала: из какого-никакого деятеля культуры она "пала" до хозяйки гостиницы. Ее муж был куда более приветливым и миролюбивым, но всем заправляла Ирена.
Женя на проспекте Руставели
Одним из немногих достоинств нашего жилища было то, что оно находилось в центре, совсем рядом с проспектом Руставели. Проспект оказался короче, чем я его себе представлял по памяти, и на следующее утро мы прошли его из конца в конец довольно быстро. Особенно ничего не запомнилось, хотя многие здания почищены и отремонтированы. Как и во всех бывших советских республиках, в центре города много дорогих иностранных магазинов одежды, типа Уго Босс или Зенья, пустых бутиков со скучающими продавцами. В центре Площади Свободы, на которую выходил проспект, установлена колонна с безвкусной позолоченной скульптурой, но что она изображает, я так и не понял. Позднее выяснил, что это произведение вездесущего Зураба Церетели представляло Св.Георгия, поражающего дракона.
В другой раз старый приятель Георгия, Вася, с которым он учился одно время в сельскохозяйственном институте в Пушкине и с которым они не виделись сорок лет (!), повел нас в Старый город.
Вася Мурадов и Женя в районе тбилисских серных бань:
Тбилиси. Старый город. Район Авлабар.
Там все отреставрировано. знаменитые грузинские балконы-галереи-лоджии сохранены и обновлены. Иными словами, старый город сохраняется. Перешли по новому стеклянному мосту- "улитке" через Куру. На другом берегу заканчивалась разбивка нового сквера со скульптурами и фонтанами, и работы действительно велись вовсю. Так ли хорошо работают везде? Во время той же прогулки мы присели в кафе на свежем воздухе и наблюдали, как у нас за спиной рабочие разбирали какой-то небольшой помост. Их было занято человек двенадцать, хотя дел было для двоих. Двигались медленно, у каждого во рту сигарета: один пилил, двое держали доску, остальные давали советы или просто наблюдали за работой товарищей, потом двое других относили отпиленный кусок дерева в машину, которая должна была эти доски увезти. Менялись при каждой новой распилочной операции.
Женя в ресторане "Конка"
Рабочие, за которыми мы наблюдали:
Поскольку район, в котором мы гуляли, считается престижным, мы заплатили за три чашечки кофе столько же, сколько они нам стоили бы в центре Парижа. И это характерно не только для Тбилиси. В кафе на набережной Батуми, например, с нас содрали за две чашки растворимого (!) кофе 13 лари, т.е. долларов восемь (на сегодняшний день 1 доллар равен 1,65 лари). При этом опять же - мы были единственными посетителями, но в операции выполнения нашего простого заказа приняло участие человек пять. Однако, обобщений делать не стану, потому что мы обедали два раза в небольшом ресторане на проспекте Руставели («Фазиси»), т.е. в самом центре, и цены там оказались вполне умеренными, а порции - большими и хорошо приготовленными.
Женя в ресторане "Фазиси" на пр.Руставели. Ужинаем.
Перед отъездом меня предупреждали грузинские друзья, что отношение к русским может быть не вполне дружелюбным, поэтому советовали, если придется что-нибудь спросить на улице, начинать по-английски, а потом уже переходить на русский в зависимости от обстоятельств. Ничего подобного! Во-первых, если я предлагал два языка на выбор, всегда выбирали русский, так что с английским там пока что не очень хорошо. Продавцы и официанты почти все говорили по-русски сносно или даже очень хорошо, то же самое можно сказать и о водителях такси. А самое главное - я не почувствовал никакой враждебности, скорее наоборот. Один из водителей просто объяснился в любви к "русским братьям" и никак не мог понять, зачем политики испортили отношения между странами. Удивительное явление! Ведь война была всего три года назад! Были погибшие, беженцы! Да и вообще четверть страны оккупированы Россией, и, тем не менее, никакой озлобленности я не почувствовал. Лишнее подтверждение того, насколько глупа российская политика и насколько грузины "прикипели" к России.
На второй день мы сходили на железнодорожный вокзал, чтобы узнать, как нам добраться до Батуми. От проспекта Руставели через Александровский сад спустились к реке, а оттуда пошагали по жаре к вокзалу по какой-то длинной улице с обшарпанными домами, колдобинами и выбоинами и на прохожей и на проезжей части. Кое-как доплелись до вокзала, который, по контрасту, оказался большим современным четырехэтажным зданием, половина которого была занята супермаркетом западного образца и всякими бутиками. Кассовый зал большой, в нем несколько кафе. При этом надписи на всех табло только по-грузински, что довольно странно для страны, мечтающей привлечь к себе как можно больше иностранных туристов. В конце концов, мы выяснили расписание поездов на Батуми и были поражены дешевизной билетов. Билет в купе СВ, т.е. в купе на двоих, стоил 40 лари (примерно 30 долларов), а уж прочие места - вообще копейки.
Такси в Тбилиси много, и они тоже дешевые. Стоимость проезда в такси в пределах города фиксированная - 3,5 лари. Как таксисты умудряются зарабатывать себе на жизнь при таких расценках - не представляю. Вообще же центральные улицы города забиты машинами, оттого на Руставели днем стоит страшный шум - или мне, привыкшему к жизни в деревенской тиши, так показалось? Большинство машин - иностранные, да не какие-нибудь, а джипы, мерседесы и бумеры. У таксиста, который вез нас от вокзала в гостиницу, оказалась машина из Англии, с правым рулем, и он ею очень гордился: не похож на других.
В другой день, опять же на такси, мы съездили в Мцхету, взглянуть на то знаменитое место, "где, сливаясь, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры". Не буду и пытаться описать красоту этого пейзажа. Дорога от Тбилиси до Мцхеты (километров 10) вполне европейского уровня. Вообще те дороги Грузии, по которым нам пришлось проехать, были в хорошем состоянии, чего не сказать, допустим, о молдавских, на которых можно просто почки себе отбить. В храме-монастыре Джвари, что на вершине горы над сливающимися реками, ведутся восстановительные работы. Как мы выяснили, в советское время храм пощадили (очевидно, из-за местоположения), и он был попросту брошен на произвол судьбы, избежав обычной участи церковных построек использоваться под какой-нибудь склад удобрений. Несколько групп иностранных туристов частного вида, по два-три человека, тоже приехали в Джвари в этот день.
Женя в Мцхете - Джвари (12 октября 2011 г.)
Вид от монастыря Джвари на место слияния Куры и Арагви:
Видео. Вид от монастыря Джвари:
После трех дней в Тбилиси мы отправились ночным поездом в Батуми. Как я уже упоминал, мы взяли двухместное купе. Поезд был составлен из советских вагонов, отремонтированных в 2005-ом году, о чем свидетельствовала табличка в тамбуре. В тамбуре же можно было курить и там до сих пор использовались до слез знакомые перекидные пепельницы советского образца.
Вид на вечерний Тбилиси от вокзала.
Женя в нашем купе СВ поезда Тбилиси - Батуми
Расстояние до Батуми небольшое, 350 км, поезд тащился медленно, очевидно, чтобы растянуть путешествие на всю ночь. Мне, отвыкшему от ночных переездов (последний раз я ехал в спальном вагоне лет 20 назад!), было трудно уснуть из-за частых остановок, резких толчков и подпрыгиваний на стыках рельс. В общем, почти не спал, и таблетка не помогла.
Мы подъезжаем к Батуми:
Мы прибыли в Батуми в половине восьмого утра. Оказалось, что старый вокзал уже снесен, и поезд останавливался в нескольких километрах от города. На конечной остановке пассажиров поджидали таксисты. Нами тут же завладел пожилой массивный грузин с довольно испитым лицом и затащил в свою машину, обещая отвезти в хорошую гостиницу. Поскольку мы в любом случае собирались искать гостиницу по прибытии, то особенно не сопротивлялись. Не понравится - поищем другую! Но гостиница "Рица" оказалась идеальной по нашим меркам: трехэтажная, на 14 номеров, расположенная на недавно вымощенной улице (Звиада Гамсахурдия, кстати) минутах в 10-ти ходьбы от пляжа.
Батуми. Гостиница "Рица"
Женя курит на балконе второго этажа нашей гостиницы "Рица".
Наш таксист знал всех в приемной, и, очевидно, получал свой процент за поставку клиентов. Нам предложили номер-полулюкс: большую комнату с кроватью и диваном, что было замечательно, потому что я терпеть не могу, когда кровати стоят впритык одна к другой. Диван тут же разложили и превратили в мое спальное место. В номере - телевизор с множеством каналов, включая даже российский "Культура". За стеклянной дверью-окном, обращенным на улицу, был балкон, куда мы выходили покурить, хотя в Грузии еще можно курить практически везде, и судя по улице, курит все мужское население. За эту комнату с нас запросили 100 лари в день (примерно 70 долларов), в которые входил и хороший завтрак. У нас, как и во всех комнатах, был беспроводный Интернет.
В номере гостиницы "Рица"
Немного освоившись, мы пошли к морю. Батумский пляж - из крупной гальки, и когда я, закатав джинсы, снял кеды и решил попробовать воду, оказалось, что ходить по батумской гальке жутко больно. Не могу этого объяснить: ведь ходил раньше по гальке без проблем, а тут хоть на четвереньки становись. Очевидно, возрастное. Или надо привыкнуть. Купающихся были единицы, но их галька явно не смущала. Вода оказалась теплой, теплее, чем воздух. Я не рискнул лезть в воду, а Георгий все же не мог удержаться, но из-за гальки и довольно больших волн только побарахтался в воде у самого берега.
В кафе на берегу моря.
На пляже:
В общем, нужно было срочно добывать купальные тапочки. Возле главного входа на пляж стояла стеклянная коробка-магазин, но, увы, это был очередной "бутик", предлагавший дорогие купальные принадлежности. Простые резиновые тапки на толстой подошве не входили в его ассортимент. Пришлось идти в город, но и в тех обувных магазинах, что встретились нам по дороге, была только дорогая импортная обувь. В конце концов, мы дошли до батумского торгового центра - шумной и грязной улицы, забитой всякими магазинами, мастерскими, закусочными и пунктами обмена валюты. Какая-то женщина подсказала нам, что, скорее всего, мы найдем то, что нам нужно, на Хопском рынке. Недолго думая, мы взяли такси, которых в Батуми было множество, и отправились на Хопский рынок, расположенный на окраине города. Как мы поняли позднее, большинство товаров на рынке были из Хопы, ближайшего к Грузии турецкого города, отсюда и название рынка. Рынок - огромный, народу полно, и только благодаря помощи нашей случайной попутчицы мы смогла отыскать нужный нам ряд с обувью. Продавцы - два толстых грузина - мирно беседовали, сидя на низеньких скамейках в дальнем конце своего закутка, и не особенно заинтересовались нашим появлением. Пришлось попросить их подняться и показать товар. Разительный контраст с тем торговым энтузиазмом, который нам довелось наблюдать в самой Хопе несколько дней спустя.
Под вечер мы вышли поужинать, и один из администраторов гостиницы указал нам ресторан буквально за углом. Ресторан оказался вполне приличным и недорогим. Хороший ужин обходился нам обоим в среднем в 25 лари (около 15 долл.). Правда, вина мы не брали, я только пару раз выпил местного пива. Оно мне понравилось, но я не знаток. Для меня пиво - просто пиво, какой бы марки оно ни было.
После ужина мы опять отправились на набережную. Там все светилось: казино, огромный высотный отель "Редиссон" (500 лари за ночь), на берегу у маяка прозрачная башня, в верхней части которой задуман ресторан, колесо обозрения. Работы на башне и колесе еще не закончены, и поэтому вокруг них довольно грязно. Набережная - длиннющая, на километры, вся обсажена пальмами с индивидуальной подсветкой. Перед набережной - поющие фонтаны: из репродуктора звучит какая-нибудь мелодия, и фонтаны выбрасывают струи в такт. Около фонтанов дежурят полицейские. Для передвижения они используют своеобразное устройство, которого я раньше никогда не видел: планка с высокой ручкой-рулем посередине, а с боков к планке прикреплены два колеса размером с небольшие автомобильные. Очевидно, эта штуковина работает на аккумуляторах. Полицейский становится на планку и совершает объезд аллей. Гуляющих мало, что и не удивительно, поскольку сезон уже закончен. Своей безлюдностью ночная набережная в синевато-зеленоватой подсветке приводила на ум сюрреалистические пейзажи Де Кирико: бесконечно тянущиеся аллеи пальм и бамбука, залитые феерическим светом - и ни души. Оно и не удивительно, ведь сезон закончился. (Говорят, что основные туристы летом - из Армении. Азербайджана и Ирана и что последних не любят, поскольку они прибывают сюда пьянствовать и развратничать.)
На Морском бульваре в Батуми. Евгений и Георгий.
Женя на Морском бульваре в Батуми.
Неподалеку от набережной расположено несколько площадей. На одной из них стоит высокая колонна, типа нельсоновской в Лодоне или вандомской в Париже. Эта колонна тоже была увенчана статуей, но не исторического, а мифологического персонажа: Медея с золотым руном! Очевидно, она удостоилась этой чести как символ Колхиды. Не знаю, что по этому поводу сказала бы какая-нибудь Лига защиты детей...
Колонная с Медеей с Золотым Руном:
В центре Батуми.
В центре города:
В отстроенной части Батуми встречается бросающаяся в глаза безвкусица в виде позолоченных статуй а ля Ренессанс или башенок-пирожных. Очевидно, тут уж сказываются их национальные вкусы, ничего не поделаешь. По-видимому, аджарские архитекторы черпают вдохновение в Дубае или Турции (не был ни там, ни там, так что, может быть, зря обижаю означенные страны). Пока что в Батуми отстраиваются участки, прилегающие к набережной, а чем дальше от нее, тем мрачнее, - но не всё же сразу.
Поскольку, как я уже упомянул, такси в Грузии дешевые, мы немножко поездили вокруг Батуми. Конечно, побывали в Батумском ботаническом саду на Зеленом Мысе. Там по заасфальтированным дорожкам ездят электрокары, и их водители совмещают функции экскурсоводов. "Слева - Северная Америка, справа - Японский садик" - на таком уровне, не вдаваясь в детали. Сад - огромный, 127 гектаров, а обслуживает его 127 человек, по человеку на гектар, сообщал нам водитель, веселый и почти совсем лысый грузин лет пятидесяти. Судя по его балагурству, он был из той породы, что теряют волосы на чужих подушках. "Раньше у меня в каждом русском городе была женщина", - похвастался он нам.
Когда мы закончили объезд сада и вернулись к стоянке, там собралась группа праздновать свадьбу. Георгий немедленно вступил в разговор с одним из молодых гостей и выяснил, к своему удовольствию, что тот поддерживает Саакашвили.
А вернулись мы в Батуми на рейсовом автобусе, который стоил смехотворные пол лари.
Женя в электромобиле в Зеленом Мысе. Впереди наш шофер.
Зеленый Мыс, видео:
Зеленый Мыс. Видео:
В другой день мы поехали на юг от Батуми, к турецкой границе. Курортные местечки по грузинскому побережью не представляли собой ничего интересного (хотя говорят, пляжи там лучше). Доехав до границы, по инициативе Георгия мы попросили водителя - а им был 23-летний сын хозяина гостиницы, Леван, - продолжить путешествие в Турцию. Тот охотно согласился. Как ни странно, мне единственному потребовалась виза. Ни к грузину Левану, ни к французскому паспорту Георгия претензий не было. Зато мне с моим британским подданством пришлось уплатить 20 долларов и получить ненужную мне многоразовую турецкую визу на три месяца. Ну не будешь же спорить с пограничниками! Позже я проверил по Интернету и выяснил, что, действительно, англичанам требуется виза.
Мы переехали границу и вскоре попали в город Хопа. По дороге Леван объяснил нам, что Хопа - важный торговый узел для Аджарии. Я уже упоминал Хопский ранок в Батуми, снабжавшийся товарами именно отсюда. Кроме того, поскольку бензин в Грузии был чуть ли не в два раза дешевле, чем в Турции, многие водители легковушек переделывали бензобаки так, что в них входило чуть ли не 300 литров бензина, и возили этот бензин на продажу соседям. Мы сами видели такие машины, их раздутые бензобаки даже не пытались замаскировать. По-видимому, это не считалось контрабандой. Леван сказал, что за год таких операций хозяин зарабатывал себе на новую машину.
В Хопе мы прошли по двум торговым улочкам - сплошные ряды лавочек и маленьких магазинов. Там мне и довелось впервые узнать, как понимается торговля на востоке.
Надо сказать, что мой чемодан погиб еще до вылета, в Гатвике. Его размолотило погрузочными лентами, и все его содержимое было выдано мне в большой сумке. Сначала я думал, что куплю чемодан в Грузии, но там нужно было знать, куда идти. Купить чемодан от Гуччи или Луи Вюйтон не составило бы труда, а вот чемодан средней руки найти не так просто, если не ориентируешься в городе. Потому я уже махнул рукой на это дело - выданная авиакомпанией сумка была вполне крепкой, и я решил об этом не думать.
Евгений и Георгий в городе Хопа, в Турции:
Видео, сделанное в Хопе. Женя и наш Шофер Левани Цецхладзе.
И тут вдруг в Хопе мы оказались рядом с лавкой-закутком, в которой были выставлены чемоданы. Не успел Леван указать мне на них, как тут же на улицу выскочил хозяин и начал предлагать свой товар. Я взглянул на чемодан средних размеров, похожий на тот, что разломали в Гатвике. "Он хочет за него 60 лари", - сказал мне Леван, немного говоривший по-турецки. Я стал мысленно переводить эту сумму в фунты, но хозяин истолковал мое молчание по-своему, и тут же снизил цену до 50. Через минуту чемодан был моим уже за 40 лари. Причем хозяин принимал любую валюту, будь то турецкие лиры, грузинские лари или американские доллары.
Очемоданившись, мы еще немного походили по городку, причем Леван тоже не терял времени даром, заскочил в какую-то знакомую пекарню по делам. Оказывается, у него есть своя фирма, которая снабжает дрожжами всю Аджарию. Перед возвращением мы зашли в расположенную в саду чайхану и выпили по стакану крепкого турецкого чая, подававшегося в небольших гладких стеклянных стаканчиках. Посетители были в основном пожилые люди, сидели небольшими группами, некоторые играли в нарды или нечто похожее.
В турецкой чайхане. Женя и Левани Цецхладзе:
Видео, сделанное там же:
В другой день Леван повез нас на север, в Кобулети и Поти. Кобулети представляет собой одну улицу длиной чуть ли не в 15 км, идущую по берегу моря. На стороне моря - пансионаты и гостиницы, построенные в сосновых рощах, по другой стороне - одноэтажные домики, между которыми иногда встречаются кафе. Мы остановились в одном из них съесть сырную лепешку-хачапури. Кафе, называлось "Боб Марли" - диковинное название для такого места! Одну из стен заведения действительно украшала большая фотография волосатого музыканта. В маленьком проселочном кафе она выглядела совсем не на месте, но, очевидно, должна была придать кафе европейский шик, хотя музыка в кафе звучала грузинская.
Кафе "Боб Марли" в Кобулети:
Главный порт Грузии, Поти, поразил своим запущенным видом. Всем обликом он напоминал советские города с ветхими пятиэтажками-хрущобами и разбитыми мостовыми. Дух новой Грузии в нем никак не чувствовался. Запомнилась только небольшая стела в сквере, на которой были высечены имена погибших в войне с Россией 2008-го года.
Стела в Поти в память погибших в войне с Россией:
Конечно, я ехал в Грузию отдохнуть и подышать морским воздухом, а не изучать грузинские реформы. Тем не менее, мы старались спрашивать о них у всех, кто был расположен к разговору. И от всех, будь то уставшая от борьбы за существование хозяйка гостиницы или всегда все критикующие шоферы такси, мы слышали одно: "грузинское чудо" - реальность. Можно ходить по улице до поздней ночи, не боясь преступников, можно даже оставить машину на улице незапертой и ничего с ней не случится. Предложить взятку полицейскому так же немыслимо в сегодняшней Грузии, как, например, в Англии. Один шофер с восторгом рассказал нам, как работает система "одного окна" для оформления самых разных документов. Самым красноречивым сторонником нового образа жизни был наш гид-водитель Леван. Недавно закончивший университет, он уже был фактическим менеджером нашей гостиницы, имел собственную фирму, снабжавшую дрожжами пекарни по всей Аджарии, и уже купил участок земли, чтобы строить новую гостиницу. Одним словом, настоящий "птенец гнезда Саакашвили". Но ведь всего пять лет прошло с тех пор, как явился новый президент и провел свои трудные реформы. Бесповоротны ли они? Не так давно и в России виделись светлые горизонты - а где они сейчас?
Обратный путь из Батуми в наши страны оказался мучительным. Дневного поезда в Тбилиси в этот день не было, поэтому мы взяли билеты на самолет, вылетавший из Батуми в 22-45. Мы приземлились в Тбилиси через 40 минут. Очевидно из-за близости к городу, в тбилисском аэропорту, вполне новом и просторном, нет гостиницы. Поэтому нам пришлось маяться в зале ожидания, Георгию до 03-30 ночи - рейс на Минск, а мне аж до 05-50 - рейс на Киев. Там были еще ожидания и пересадки на Питер и Лондон, соответственно, и мы прибыли домой в коматозном состоянии. Урок на будущее!
Евгений Янушевич. Последний день на пляже Батуми.
