Грузия, октябрь 2012-го

Как и в прошлом году, я вылетел в Тбилиси из английского аэропорта Гатвик рейсом на Киев. В накопителе рядом со мной ожидали посадке трое темнокожих, по виду бангладешцы. В какой-то момент один из них позвонил в Киев и на вполне понятном русском сообщил кому-то время прилета и договорился о встрече. Было в этом что-то странное, очень непривычное - что бангладешцам делать на Украине? - своеобразная иллюстрация к великому переселению и смешению народов, которое теперь стало обыденным делом. В киевском аэропорту Борисполь, где надо было пересаживаться на тбилисский рейс, людей было немного, но и среди них азиатов было заметное количество, но уже не чужеземных, а бывших своих, из Средней Азии.

Через пару часов томления в зале ожидания появился прилетевший из Питера Георгий. Мы пошли в кафе, заказали по чаю с пирожным и заплатили за них астрономическую сумму. Все аэропорты мира пользуются тем, что пассажиры, прошедшие погранконтроль, оказываются заперты в одном зале, и обдирают их, как липку. Надо заметить, однако, что бориспольские пирожные были свежайшие и вкуснейшие. В Гатвике таких не найдешь.

В отличие от прошлого года, когда мы летели посмотреть на новую Грузию, про которую рассказывали столько чудесных историй, на этот раз настроение было у нас настороженное. Только что прошли парламентские выборы, на которых больше половины голосов получила откровенно популистская партия с гротескным названием "Грузинская мечта" (по аналогии с "американской мечтой", что ли?). Суда по первым заявлениям ее лидера, маленького шибздика с криминальным лицом, темным прошлым и сомнительным настоящим, период реформ в Грузии заканчивается. А это обидно, поскольку на всем постсоветском пространстве (Прибалтика не в счет) Грузии единственной удалось стать европейской страной хотя бы в зачаточном состоянии. С другой стороны, мы там не живем, наши впечатления туристские, поверхностные; "невидимые миру слезы" остаются для нас невидимы. Кто из приезжих знает, что там, за фасадом реформ? И наконец, можно ли удивляться тому, что развращенный советской властью и не привыкший трудиться народ проголосовал за того, кто пообещает, что булки будут расти на деревьях?

Но это так, лирика. Мы приземлились в Тбилиси даже на полчаса раньше, чем было указано в расписании, но все равно была уже глубокая ночь. На паспортном контроле улыбчивые пограничники не только штамповали визы, но и выдавали всем прибывающим по маленькой бутылочке грузинского вина в картонной коробке - welcome to Georgia!

Ночной Тбилиси

Знакомство с новой социо-политической реальностью началось сразу же, в такси.

******************************

(Запись в "Живом журнале" Георгия за 14 октября)

Всё это уже не то, совсем не то, люди видятся другими глазами, не как прежде, когда вроде бы они казались твоими единомышленниками. Нет. По дороге из аэропорта шофер (дорогой автомобиль) наговорил триста бочек арестантов, он за Иванишвили, но одновременно и за Саакашвили, но больше за Иванишвили. Неспособность к мышлению, есть только чувствование. При Саакашвили «народ жил в страхе». В общем, кровавый режим. «А теперь заживем». Почему – спросил я? Потому что пойдут инвестиции. – Но они шли только под Саакашвили, под Инванишвили не пойдут, - отвечаю я. – Да, вы правы, вы правильно  говорите... – В общем, приедут к нам русские туристы! – Нет, не приедут, - отвечаю я, русские туристы уже ездят в другие страны. - Вы правы, - говорит шофер - не приедут. Не приедут. И инвестиций не будет. Вот такой разговор ночью по дороге из аэропорта в Тбилиси.

Полнейший винегрет в голове у взрослого мужчины с сединами.

Новый избранник грузин - Бидзина Иванишвили танцует со своим охранником:

 
**********************************************************

В гостинице "Ипари", которую я зарезервировал из Англии, нас ждали. Гостиница числилась по проспекту Руставели, но на самом деле отстояла от него метров на 30, поэтому шум с улицы до нее не доносился. В гостинице три этажа, но всего шесть номеров. Молодой ночной портье с хорошим русским (учился в русской школе) отвел нас в самый верхний номер. Большая комната с прихожей и балконом оказалась люксом и стоила соответственно - 200 лари, или 80 фунтов за день. Я не заказывал люкс, но, по-видимому, это был единственный номер с двумя кроватями.

Гостиница "Ипари" (по названию одного грузинского села):

Номер гостиницы у нас был с балконом. Там был диванчик и столик. С балкона было видно стеклянное здание грузинской полиции. 

Вот это здание полиции - гордость реформ Саакашвили. А что теперь будет с полицией и с порядком в Грузии - неизвестно.

Проспавшись и позавтракав в гостинице, мы отправились гулять уже знакомым маршрутом вдоль Руставели до площади Свободы.

Тбилиси. Площадь Свободы:

 

Тбилиси. Ул. Галактиони:

Улица Галактиони.

 
Оттуда по улице Галактиони поднялись на холм по довольно крутой, в хорошем состоянии лестнице. По ее сторонам располагались старые дома с балкончиками и лоджиями, некоторые совсем ветхие, но все обитаемые. Вряд ли их восстановят: слишком дорогое удовольствие, проще снести и построить новые. С верхней площадки открывался прекрасный вид на город. На единственной скамейке сидела русская парочка, рядом несколько немолодых местных мужчин что-то делали с дорожным покрытием. Судя по их одежде, это скорее всего были жители ближайших домов, решившие в выходной день благоустроить территорию. Этот район зовут Бетлеми - явный намек на Вифлеем, но как и почему - мы не узнали.

Тбилиси. По дороге в Бетлеми. На ул. Асатиани:

Улица Асатиани

Улочка и балконы в Бетлеми

Вид на Тбилиси с холма Бетлеми

Как и в прошлый раз, Вася, приятель Георгия студенческих лет, пригласил нас на обед. Позже вечером мы отправились искать интернет-кафе. Их стало заметно меньше. Закрылся и полюбившийся нам в прошлый приезд ресторан "Фазиси" на Руставели. 

На проспекте Руставели:

Один из визитов в Интернет-кафе произвел сильное впечатление.

****************************************

(Из ЖЖ Георгия за 16 октября)

Я-то тут мучаюсь, пытаюсь анализировать ситуацию в Грузии. А вот владелец интернет-кафе в Тбилиси на пр. Руставели всё мне разъяснил. Он за Иванишвили, но "вообще-то ненавидит всю политику". Во всем виновата Америка. "Вы видели недавно ТВ-фильм по росс. ТВ, там была показана связь Таргамадзе с российской оппозицией и финансирование всех деньгами (Анатомия протеста-2)".

Говорит: "вообще-то я хочу так: чтобы не было у нас никакой армии, чтоб стояли тут две российские военные базы, а мы бы занимались социальной политикой". Иванишвили в этом отношении мне ближе.

А говорит по-английски, разбирается в компьютерах, не производит впечатления сволочи.

********************************************************

На следующий день Вася показал нам отреставрированную за прошедший год  улицу Давида-строителя, бывшую Плеханова. Прекрасная работа реставраторов, архитектура же напоминает одновременно и парижский квартал и старую Одессу.

**********************************

(Из ЖЖ Георгия за 15 октября)

"Сегодня осматривал отреставрированную недавно улицу Агмашенебели. Всё очень красиво выглядит, впечатляет. Но на определенном участке реставрация обрывается и начинается то, что было раньше: разбитая мостовая, обшарпанные дома. Вот теперь неизвестно, будут ли работы продолжены. Или так останется на долгие годы. Ничего не "только фасады", дома полностью перестроены, я сам проверил. Ненавистники Саакашвили всегда находят, к чему привязаться - на этот раз преступление состояло в том, что срубили старые платаны на этой улице. Сразу раздался крик: Саакашвили уничтожил "легкие города".

******************************************************

Тбилиси. Ул. Агмашенебели (Давида-Строителя).

На место платанов, которые каждый год вызывали аллергию у астматиков, посадили молодые деревья, но, очевидно, это в расчет не принимается. В предвкушении золотого дождя, обещанного новым мессией-выскочкой из России грузины настроились против Саакашвили. Остатков предвыборных плакатов с символикой "Грузинской мечты" и граффити с цифрой "41" - номером "мечтателей" в избирательном списке - на улицах Тбилиси встречается неприятно много.

Агитационный плакат за "41" - "Грузинская мечта":

После этой прогулки мы поехали на вокзал и взяли билет на завтра на ночной поезд до Батуми. Цены не изменились с прошлого года, такие же смехотворные - 80 лари или 30 фунтов за купе СВ на двоих.

На следующий день Вася встретил нас на площади Свободы и повел в парк Рике, над которым возвышается президентский дворец. В парке продолжаются строительные работы, возводят какие-то невероятные модерные сооружения по японским проектам. В одном, похожем на трубу с зеркальным покрытием, вроде бы будет театр, другое тоже предназначено для культурных целей. 

В парке Рике

 Парк Рике - внизу. Вид с канатной дороги

Наше путешествие в вагончике канатной дороги

*********************************

(Из ЖЖ Георгия за 16 октября)

В этом году там была открыта канатная дорога, с помощью которой можно подняться наверх, к крепости (забыл, как она называется). Полет в вагончике над Тбилиси захватывает дух:  красота необыкновенная! Ведь если так подумать, то совсем немного городов могут похвастаться такой красотой рельефа. Бухарест, София, Афины, Белград, Варшава, Хельсинки и др. - тоска смертная, сами города собой ничего не представляют или даже уродливы.

С высоты холма открывается чудесная панорама всего Тбилиси. Тут люди фотографируются. 

Вид с Тбилиси 

Но достопримечательность холма - это дворец Иванишвили, расположенный чуть за ним, около Ботанического сада. Кто и когда его построил, на какие деньги - не знаю. Не могу также ответить на вопрос, зачем человеку столько (если ты затворник и меценат, а не кто-то другой). Идем по шоссе. Вот он, дворец. К нему ведет отдельное подъездное шоссе. Всё выложено камнями и гранитом, выбито в скалах. В общем, дача Гитлера в Баварии отдыхает... У въезда через мощный каменный затвор стоят охранники, развязные и хохочущие, все в черных майках, на которых вкруговую написано Georgian Dream - почему-то только по-английски. Как-то раздумчиво стало - это действительно новый центр государственной власти или нет? До сих пор кажется, что это неправда, что это - приснилось. Прошли мимо. 

Дворец Иванишвили. Мы прошли по крытому шоссе.

***********************************

Вообще же, несмотря на большое количество праздных "качков" - охранников или шоферов или по совместительству и тех и других, мимо этой цитадели еще можно свободно проходить. Нам навстречу попалась стайка щебечущих школьниц лет 13-14-ти, и было видно, что они здесь проходят не первый раз. Останется ли проход свободным, когда новоявленный "крошка Цахес" возьмет власть в свои руки - вопрос.

************************

(Из ЖЖ Георгия за 17 октября)

Однако, не все грузины, далеко не все - ретрограды и «мечтатели». Вчера шофер такси отвозил нас на тбилисский вокзал, разговорились. Оказалось, что люто ненавидит «мечтателей», Иванишвили, не ждет ничего хорошего и беспокоится о будущем своих детей. Сказал, что только за вчерашний день в его районе взломали 20 автомашин. Так что прощай, безопасная Грузия! Теперь нельзя похвастаться тем, что «у нас машины не запирают». Уже запирают и как следует.

************************************

Железнодородный вокзал Махинджаури (Батуми)

Проводница разбудила нас, когда поезд уже прибыл в Батуми - 
7 утра. Едва мы успели одеться, как в наше купе ворвался парень-таксист, стал хватать наш багаж. Кажется, мы были последними пассажирами. Плохо соображая (раннее утро для меня самое трудное время), мы вышли за ним следом. Через какое-то время я заметил, что у меня происходит нечто странное со зрением. О боже! Я оставил очки в купе! Кинулся обратно, а поезд уже тронулся, пошел в депо. Наш носильщик тут же посадил нас в такси, и мы последовали за поездом в депо, которое оказалось неподалеку. Носильщик помог мне найти наш вагон, который  почему-то поменял номер, а проводница уже стояла в дверях с моими очками в руке.

*********************************

(Из ЖЖ Георгия за 17 октября)

Пока длилась эта суета у меня возникла интересная дискуссия. Шофер, что постарше, говорит мне: - Вот видишь этих, что стоят (другие шоферы)? Это всё бараны! Бараны, блиад! Все они голосовали за «мечту» Иванишивили. Они ничего не соображают, им пообещали… и т.д. 

 
- Такой город отстроили, столько всего сделали, а теперь они («мечтатели») хотят построенное сносить. Башню Алфавита (ресторан) - сносить. Тупые! Иванишвили - человек Путина (ключевая фраза!)

По дороге показал нам, что все крупные стройки остановлены. Остановлено строительство канатной дороги – большой проект Саакашвили. И многое другое – застыло. Продолжается строительство только частными фирмами.

Мы расстались с этим шофером единомышленниками и друзьями. Под конец он сказал:

- Сука, хоть бы военный переворот совершили, хоть бы военные нам помогли! Вот чего бы мне хотелось!

Нет таких военных, не народились.

*************************************************

Отель "Рица" в Батуми.

Прибыли в свою гостиницу "Рица", ту, в которой останавливались и в прошлом году, получили и там "люкс", правда, за половину цены, что платили в Тбилиси, поскольку уже не сезон. Огромная комната с балконом, огромная ванная, в которой не только душ, но и джакузи (так и не воспользовались, лень). 

Наш номер "люкс" в гостинице "Рица":

Хозяин сообщил, что этим летом от посетителей не было отбою, причем останавливались туристы не только из Азербайджана и Армении, но и из Европы и даже Америки.

Всегда одетый в черное, хозяин гостиницы часто сидит в холле. Мы думали, что он - хозяин в полном смысле, т.е. что гостиница - его собственность. Но вот что рассказал нам его сын, 24-летний менеджер гостиницы Левани.

**************************

(Из ЖЖ Георгия за 24 октября)

Еще с прошлогодней поездки в Батуми мы познакомились с менеджером нашей небольшой, уютной гостиницы (там всего лишь 14 номеров). Сам он молодой, ему всего лишь 24 года, прогрессивных взглядов. Много чего рассказывал. Как-то казалось нам, что он или его семья - владельцы и нашей гостиницы, и многих других объектов недвижимости Батуми. Вчера, однако, выяснилось, что они всего лишь арендаторы данной гостиницы и что ничем особенным, кроме дедовского земельного участка в Аджарии, не владеют.

- А кто же владелец этой гостиницы, - спросили мы?

- Один русский. Такой маленький лысый человечек, - ответил он. - Раньше южнее Батуми располагалась крупная российская военная база (еще долгое время после 1991 г.), и этот человечек был там снабженцем (или поставщиком?) – не знаю, как это называется в армии. Приходит состав с нефтью или горюче-смазочными материалами – сразу несколько цистерн или вагонов отцепляются для продажи налево.

В общем, этот маленький человечек нахапал себе очень много и сколотил немалое состояние. У него есть квартира и дача в Москве, и эта гостиница в Батуми далеко не единственная купленная им недвижимость.

- Приезжает сюда раз в год. Забрать деньги.

Вот так-то. Русские отсюда не уходили. И даже уходя, они остаются.

*******************************

Сейчас прямо напротив нашей "Рицы", азербайджанцы строят новую гостиницу. Она займет весь квартал  в длину и будет называться "Лондон", не больше, не меньше. Работы ведутся без выходных, и при нас было положено перекрытие между первым и вторым этажом. Кажется, работают тут азербайджанцы и турки. Редко кто из них носит строительную каску. Все курят. Несут тяжелую арматуру, а в уголке рта - непременная сигарета. 

Вид с балкона гостиницы "Рица" на ул. Звиада Гамсахурдия и стройку новой гостиницы "Лондон":

С погодой в эту поездку нам повезло. Почти все десять дней, что мы провели в Батуми, погода была солнечная и теплая, море тоже еще не остыло, и мы купались каждый день. Народу на пляже было немного, можно сказать в один ряд. Вдоль берега расхаживали торговки семечками, чипсами и подобной мелочью. Один раз мы купили мешочек мандаринов у высокой высохшей женщины в черном (в Грузии вообще многие женщины в возрасте 40+ одеваются в черное), и с тех пор она к нам привязалась: подходила к нам с мандаринами (вроде бы из ее сада) и буквально заставляла купить. (Мандарины с зеленой кожурой, а внутри совсем спелые. Я не знал, что так бывает. Мы привыкли к оранжевым и внутри и снаружи.) Мы просто не могли их съесть в таком количестве, так что в иные дни отказывались наотрез, но чаще все же побеждала она. Перед самым отъездом мы купили такие же мандарины в угловом магазинчике и тут поняли, что бабка напаривала нас, как цуциков. В магазине они стоили чуть ли не в три раза дешевле. Мы себя утешили тем, что, как и в аэропорту, на пляже все дороже. Например, за два чая в турецком кафе в городе мы платили 1 лари, а в пляжном - 8(!).

Батуми, пляж. Малолюдно.

***********************************

(Из ЖЖ Георгия за 18 октября)

Кафе на набережной в Батуми, столики под зонтиками почти у самого моря. Главная точка длинного приморского бульвара. Днем, в самый разгар, в этом кафе можно увидеть максимум десяток посетителей. Среди них – и мы. Такое впечатление, что в кафе работает человек 25. Все они бегают, суетятся, а некоторые просто сидят. Цены высокие, естественно. У нас взяли заказ, но после этого подошли еще четыре (!) официанта, чтобы взять заказ. В основном, знают только грузинский язык. Мы уже выяснили для себя, что говорить по-русски надо короткими, четкими и самыми простыми фразами, иначе не поймут. За столиком рядом оказались какие-то англоговорящие арабы, неизвестно как сюда занесенные. Подходит к ним официант – объясниться не может. Кричит через всё кафе, чтобы прислали кого-то единственного из всего персонала, который что-то знает по-английски.

Мы за столиком в приморском кафе Батуми:

Там же, видео:

*********************************************

Но так было не везде. В ресторане, куда мы практически ежевечерне ходили ужинать (“Shemoikhede”), три официантки проворно обслуживали ораву шумных посетителей. В другом кафе попроще молодая официантка была очень любезна и по-хорошему услужлива. Когда Георгий спросил ее, откуда она так хорошо знает русский, она сказала, что вообще-то она армянка и знает не только русский, а целых пять языков. 

Евгений в нашем ресторане "Шемоихеде"

Левани согласился отвезти нас как-нибудь в турецкий город Ризе, в сотне километров от Батуми. В один пасмурный день мы и поехали на том же Мерседесе-микроавтобусе, но котором в прошлом году ездили в турецкую Хопу.

**************************************************

Из ЖЖ Георгия за 23 октября

Представился случай заглянуть в соседнюю с Батуми Турцию, сравнить то, как там и как здесь. Съездили в город Ризе, что в сотне км от Батуми. Дорога идет по самому берегу, т.к. горы подступают к морю вплотную. Ризе - город с населением 80 тыс. чел., считается "чайной столицей Турции". Там действительно чай во всех видах и на каждом шагу. Что меня поразило после полупустого и полусонного Батуми - это невероятное буйство торговли. Такое впечатление, что там для торговли используют каждый квадратный метр площади и даже влезают наверх, на холмы и этажи. В основном, вся торговля концентрируется на двух параллельных улицах, одна из которых, конечно же, носит имя Ататюрка. Торговля имеет приличный вид, не восточно-базарная. Продавцы за руку не хватают, не навязывают, но все же как-то получается так, что ты вдруг купил товар. Диву даешься - зачем такое количество товара в городе с таким небольшим населением и кто его раскупит?

На улице масса народа. Почему все они на улицах, я так и не мог понять. Все кафе и чайные переполнены людьми. Особенно нравится мне, когда на тротуаре поставлены тумбочки или стульчики и столики, можно сесть и выпить чаю в турецких стаканчиках, тут же покурить (курить можно везде). Цены, как мне показалось, более низкие, чем в Батуми.

В городе есть много гигантских рекламных плакатов с изображением президента Турции Реджепа Эрдогана. На одном из них он поздравляет людей с праздником Курбан-Байрам.

Но Ризе - это не курорт и не туристический центр. Дома не ужасные, но и ничего из себя не представляющие. Просто панельные высотные дома. Никаких изысков, никакой креативности, никаких бульваров, интересных строений, как в Батуми. Вернувшись в Батуми, нам показалось, что мы больше у себя дома. Здесь приятнее.

Левани Цецхладзе, менеджер отеля, привезший нас в Ризе.

Турция. Ризе. Торговая улица.

В кафе в Ризе мы взяли турецкий чай и пирожные.

Мечеть в Ризе

Торговые заведения на первом этаже мечети.

Улица в Ризе.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, кажется, призывает к стабильности и что-то обещает к 2023 году.

Торговец маленькой лавки в Ризе, у которого мы выпили чаю.

Евгений за столиком на тротуаре в ожидании чая

 Аджарцы полноваты, с животиками, у них нет талии, а турки более худые и сухощавые. Примерно треть женщин в Ризе носит мусульманские одеяния. Однако не черного цвета, а цветное. И вообще вся мусульманская униформа для женщин - цветная. В целом, народ добродушный и спокойный.

Нет, в Ризе я не поеду отдыхать. В Батуми тоже больше не поеду, если там утвердится "грузинская мечта" со всеми вытекающими последствиями.

Приходится выбирать шофера такси по по вопросу - "за кого вы голосовали на последних выборах?" Не хочу, чтобы мечтателям перепали мои деньги, пусть им Иванишвили платит.

*****************************************************

По сравнению с Ризе, да и сам по себе, Батуми - великолепный курортный город. При нас целый квартал в районе набережной и высотных гостиниц вымостили брусчаткой и продолжили эту работу по прилегающей улице.

******************************

Из ЖЖ Георгия за 20-е октября

Прогулялся в Батуми по «самому длинному в Европе бульвару» и задумался – как смогли за такой короткий срок (несколько лет) построить хотя бы вот один такой бульвар. Он выложен гладко деревянной плиткой. (Потом выяснили, что это бетон, имитирующий дерево). Рядом – велосипедная дорожка, стоянки велосипедов, которые можно брать на прокат. На всем протяжении высажены пальмы и на всем протяжении они подсвечиваются. Кажется, в мире нет аналогов такому бульвару, во всяком случае, ни в какой постсоветской стране не было построено ничего подобного, это точно. Неважно, что почти всё оборудование – материалы, скамейки и т.д. – из Турции, даже пальмы привезены откуда-то. Надо иметь средства, чтобы всё это купить и оборудовать. Откуда деньги? Откуда рабочая сила?

Откуда деньги у страны, не добывающей нефть и газ, чтобы почти заново построить такой город, как Батуми? Ведь он неузнаваем, и это было опять же сделано за несколько лет при Саакашвили! За год моего отсутствия опять понастроили масса всего, столько, что некоторые места малоузнаваемы. Всего лишь за год! Фантастика!

Евгений на батумском бульваре:

Я там же - вечером:

**********************************************

И в Тбилиси и в Батуми мы смотрели новости по русскоязычному каналу ПИК. По своей критической тональности и подбору новостей он схож с радио "Эхо Москвы". Со дня своего создания он сильно раздражал российские власти, потому что вещал на Северный Кавказ. И вот так совпало, что с приходом Иванишвили, на третий день нашего пребывания в Батуми канал прекратил работу: вскрылись какие-то проблемы с бюджетом и т.д. В общем, знакомая методика, наверняка позаимствованная у северного соседа, по закрыванию неугодных телеканалов по якобы объективным финансовым причинам. Так закрыли в свое время НТВ и ТВ6.

************************************

(Из ЖЖ Георгия от 25-го октября)

А с чего вы взяли, что грузины переживают потерю территорий Абхазии и Южной Осетии? Мне, вот, кажется, что совсем не переживают. Вообще мне кажется, что им всё равно, что эти территории наглым образом оккупировала Россия. Ни от одного человека я не слышал даже упоминания Абхазии и Южной Осетии, нет никаких графитти на стенах, типа «требуем вернуть» или «Россия оккупант» или каких-либо других проявлений гнева и недовольства. Вот в Румынии и Молдавии везде на стенах, на дорожных знаках и т.д. можно увидеть четкую надпись: «Бессарабия – румынская земля!» Кроме того, регулярно проводятся митинги и демонстрации.

Здесь – ничего, ноль. Даже не ноль, а минус. Заслышав русскую речь, к тебе подойдут и скажут: «мы очень любим русский народ».

И вообще: «скоро расправятся с бандой Саакашвили, и мы снова будем дружить с Россией» (из услышанного сегодня)

Какая там Абхазия!

****************************************************

В четверг 25-го был мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этот день режут баранов и прочих подходящих животных. На стройке гостиницы "Лондон" в этот день прекратили работы. В город приехало много турков, и их присутствие было очень заметно с четверга и до конца недели. Некоторые приехали целыми семьями. После того, как мы повидали скучные Ризе и Хопу, понятно, почему турки устремляются в отстроенный и сверкающий по вечерам Батуми. Семьи прогуливались по набережной, сидели в кафе. Конечно, некоторые приезжали и за более острыми ощущениями, оттягивались по полной. Очевидно у себя дома, где все на виду, неженатым мужчинам негде развернуться. В Батуми же местные проститутки стали особенно заметны в эти дни. Некоторые нацепили такие гротескно-кричащие наряды, что было ясно, что никто из местных с ними не пошел бы, их расчет был явно на заезжих иностранцев. Как нам сказал один шофер, их обычная такса - 100 баксов, очень много для местных.

За столиком ресторана в "турецком квартале" Батуми (ул. Кутаиси) в ожидании чая.

Батумская мечеть

У входа в батумскую мечеть

***********************************

(Из ЖЖ Георгия за 25-е октября)

"Вообще-то Аджария – это мусульманская часть Грузии. Это как бы грузинская Босния. Раньше здесь и фамилии у жителей были мусульманские, типа Мехмет-оглу, но при советской власти было дано указание переформатировать аджарцев в христиан. Исправить историю. У одного моего местного знакомого фамилия деда была Атеш, что означает по-турецки «огонь». «Огонь» перевели на грузинский («цецхла»), и получилась фамилия Цецхладзе. Мечети тоже сносили и закрывали. Тем не менее, сельское население Аджарии исповедует ислам, а в Батуми – непонятно что. Одни уверяют, что они христиане, другие – что мусульмане. Если спросить местных жителей, кто они – мусульмане или христиане, то последует какой-то лукавый и невнятный ответ

Сегодня тут праздник – Курбан-Байрам. Мы с утра прогулялись к Главной мечети. Грузинское и турецкое во всем этом квартале как-то сливается и переплетается, вывески двуязычные, речь турецкая и грузинская. Постояли во дворе мечети, посмотрели на народ. Утром был «курбанлык» - жертвоприношение. Мясо одного теленка раздавали по кускам в семь домов, как нам рассказали. Люди праздничные, мужчины - в белых рубашках, пожимают друг другу руки и обмениваются поцелуями. Интересно, что само здание мечети (так и в Турции) частично используется под торговые помещения – лавки, магазинчики. Туалет при мечети стоит 20 тетри / курушей. В общем, здесь не изгоняют торговцев из храма.

*********************************************

Что еще бросилось в глаза на этот раз: мы сидели днем в скверике, за спиной большой православный собор. И мы наблюдали, как, проходя мимо, мужчины и женщины всех возрастов непременно останавливались, кланялись и истово крестились. То же самое мы видели в Тбилиси. Проезжая мимо храма на Руставели, шофер такси притормозил и перекрестился. Что за поветрие такое? А я, безбожник, даже не знаю, как правильно креститься - слева направо или справа налево. Гореть мне в аду!

************************************

(Из ЖЖ Георгия за 21-е октября)

"В Тбилиси в номере отеля я заметил 7 или 8 каких-то маленьких этикеток на стенах. Пригляделся – там был крест и что-то написано по-грузински. Спросил в ресепшн, что это такое. Оказалось, что этикетки были наклеены после освящения каждого номера гостиницы священником."

Этикетка в гостинице: номер освящен, чёрт изгнан.

 ********************************************

Еще когда мы ехали в такси на тбилисский вокзал к ночному поезду на Батуми, шофер пожалел, что не встретился с нами раньше: он отвез бы нас в Батуми на своей машине за 120 лари. Тем самым заронил идею. Действительно уезжать из Батуми нам было не очень просто. Поезд не подходил по времени, самолетом не хотелось - и без того пересадка в Киеве. Мы подумали, а может и в самом деле взять такси? Зашли справиться в туристическое агентство: оказывается и впрямь можно заказать такси из Батуми в Тбилиси (почти 400 километров дороги, полстраны!) за 200 лари - 80 фунтов. Во время поездки в Турцию мы упомянули об этом Левану, который тут же предложил нам поехать на машине охранника (конечно же "мерседес", хоть и не самый новый. Мало где можно встретить такую концентрацию "мерседесов" на квадратный метр, как в маленьком Батуми). "А как же он будет возвращаться? Пороржняком?" - удивились мы. "Это не ваша забота," - засмеялся в ответ Леван.

В общем 27-го октября в 11 утра охранник гостиницы по имени Гела, 32 лет, уложил наш багаж в машину. Мы попрощались с Леваном, который, видно, специально зашел нас проводить, и мы тронулись в путь через Кобулети и Кутаиси.

По дороге мы узнали, что Гела - человек армейский: два года отслужил по призыву, а потом еще шесть - по контракту, в том числе какое-то время в Ираке. Тот факт, что грузинским военнослужащим в Ираке платят примерно седьмую часть того, что их евросоюзным и американским коллегам, общеизвестен и возмутителен, хотя Гела был доволен и тем, что ему удалось заработать. Сказал, что в Ираке было страшно.

Гела, воин, охранник и шофер:

То, что Гела был армейским шофером, несколько успокаивало, потому что дорога извилистая, между гор, иногда забирается так высоко, что закладывает уши. Водят же машины местные жители весьма лихо. То, что никто не уступает дорогу пешеходам на "зебре", мы заметили еще в Тбилиси. Тут же, на горной дороге, водители постоянно норовили обогнать друг друга как на прямых участках, так и на поворотах. Сплошная разделительная полоса была проведена в соответствующих местах, но на нее никто не обращал внимания, в том числе и наш бравый Гела. Дорога была асфальтированная, но только уже поближе к Тбилиси покрытие стало ровным и гладким, большую же часть дороги нас сильно покачивало.

Дорога в Тбилиси

Грузинский пейзаж

Мы остановились в Кутаиси перекусить и дать роздых нашему водителю. Заодно посмотрели на модерное здание нового парламента и отреставрированную центральную площадь с новым фонтаном, украшенным разнообразными стилизованными животными. На этой же площади расположилось несколько чистеньких западного образца кафе. В том, где мы заказали себе прощальный хачапури, даже запрещено курить, что до тех пор в Грузии нам не встречалось: курить можно и в номерах гостиниц и во всех ресторанах.

В остальном же Кутаиси - страшный совок с облупленными или просто разваливающимися домами, грязными улицами и разбитыми мостовыми. Наверняка президент перенес сюда парламент еще и для того, чтобы дать толчок развитию города. Но, кажется,  из этих планов ничего не получится - "мечтатели" переезжать в Кутаиси не хотят.

Новое здание парламента на окраине Кутаиси

Георгий в центре Кутаиси

Улица в Кутаиси

Дорога вилась по горам, покрытым лиственными лесами. Пока ехали вблизи моря, деревья были еще вовсю зелеными, с редкими и оттого очень контрастными вкраплениями каких-либо ярко-оранжевых кустов. По мере нашего продвижения к Тбилиси, в лесах все чаще сквозила желтизна, а потом уже и совсем зазолотила осень.

Грузинские горные пейзажи по божественной красоте не уступят швейцарским. Честно говоря, я предпочел бы грузинские. В них природа - дикая, такая, какой ее бог создал. Швейцарские же долы и горы как будто специально задуманы для туристических открыток: аккуратно причесанные и подстриженные маникюрными ножницами.

На протяжении всего пути нам ни разу не попался какой-нибудь шикарный особняк или загородная вилла. Более того, и те деревенские дома, что мы видели, хоть и почти все двух- а то и трехэтажные, имели неухоженный вид, и на первый взгляд требовали ремонта. (Деревенские дома, например, в Молдавии, которая считается беднейшей из стран Европы, имеют куда более благоустроенный вид.)

Вдоль дороги Батуми - Тбилиси продавали мандарины.

Гела сказал, что богатые люди строят виллы неподалеку от Тбилиси, но мы их не видели. Зато, ближе к Тбилиси, видели поселки беженцев - ровные ряды небольших одинаковых домиков под красными крышами. Согласно разъяснениям нашего водителя, их дела совсем неплохи, поскольку им выделены земельные участки для ведения огородного или садового хозяйства.

Мы уже знали от Левана, что наш шофер не принадлежит к "мечтателям". В разговоре по дороге Гела четко изложил свое понимание ситуации. "Как это люди спрашивают, зачем все эти фонтаны? " - возмущался он одним из наиболее частых упреков грузинскому президенту - мол, понастроил всяких фонтанов, а пенсии не увеличил. " Будут фонтаны - будут туристы, будут туристы - будут деньги, тогда и пенсии повысятся!"

Увы, таких, как Гела, в Грузии оказалось меньшинство. Оказалось, мало кто понимает, что азербайджанская компания гостиницу Лондон в Батуми строить будет, а платить пенсии и приглядывать за неимущими - нет. И если бы не было в Батуми фонтанов, то компания вообще и не подумала бы строить там гостиницу, нашла бы место поинтереснее.

Наверняка в политике и действиях Саакашвили можно найти и перегибы, и головокружение от успехов. Но кто, кроме одержимого идеей, безумного энтузиаста смог бы за несколько лет вытащить Грузию из полного криминального беспредела, социального маразма и буквального холода и тьмы и поставить на европейский путь? Триста лет назад один безумец уже прорубил окно в Европу - для России, но страна так до сих пор и раздумывает: а может, она все же - Азия? Сейчас Саакашвили вроде бы повторил деяние Петра Великого, и сначала казалось, что очень успешно, но в последнее время долговечность его достижений оказалась сомнительной.

Конечно, жить на непрожиточный минимум обидно и просто невозможно: "жизнь дается один раз" - и точка. По-видимому, таких людей - перебивающихся - оказалось слишком много (о чем косвенно свидетельствует хотя бы немыслимое количество такси и в Батуми и в Тбилиси). Наверняка национальных лидеров через какое-то время заносит, они отрываются от реальности, и их надо менять. Но не так же! Не на ЭТО же! Не на миллиардера, сколотившего состояние в России сомнительным путем (ну, положим, там все большие состояния сомнительные), которому за непонятные заслуги разрешили это состояние вывезти. Другим - нет, а ему - пожалуйста. Уж не Троянский ли конь Путина перед нами? Проголосовать  массово за новоиспеченного политика, который путается в собственной программе, очевидно, за отсутствием таковой, политика, который назначает на важнейший для Грузии пост министра энергетики - популярного футболиста,  во всеуслышание признавшего свою полную некомпетентность. Купиться на лозунги  лидера, который обещает сближение с Россией и - одновременно! - с НАТО, то есть двигаться в прямо противоположные стороны. Это скорее не "грузинская мечта", а "грузинский бред", впору вызывать  психиатра. Но, кажется, большинство голосователей это не смутило и не смущает. Странный миллиардер построил коммунизм в своей родной деревне - раздал всем по стиральной машине, отменил плату за медобслуживание - и остальные грузинские города и веси рухнули на колени в ожидании, что и на них прольется золотой дождь. (И подумать только - с населением ТАКОЙ ментальности и такой наивной веры в чудеса, - на память невольно приходит эпизод с Буратино и его магическим заклинанием "крекс-пекс-фекс", - Саакашвили смог сделать то, что он сделал и превратить Грузию в маяк для всех постсовковых стран!!!).

А еще этот грустный поворот показывает, что силком никого в рай не затащишь - старая достоевская тема. И предлагает еще один комментарий на тему "бегства от свободы" из классического труда Эриха Фромма. Наверняка грузинский зигзаг войдет в учебники социологии.

Под финал же - последний разговор с таксистом. Поскольку наш доблестный Гела явно устал - он провел за рулем пять часов, да не по самым простым дорогам, - мы попросили его высадить нас на окраине Тбилиси, чтобы он мог сразу пуститься в обратный путь. Мы же пересели в городское такси. Водитель лет 50-ти тут же завел разговор о политике. Для начала проклял Горбачева и перестройку. Мы притихли - уже не было сил спорить об очевидном. Но потом наш таксист высмеял нового министра-футболиста, сказал, что про Иванишвили еще "будем посмотреть", а закончил заявлением о том, что Азербайджан, Армения и Грузия - это Азия, и Европа из них никогда не получится. Кажется, это совсем его не печалило. 

В аэропорту Тбилиси. Улетаем. Вернемся ли еще?