Георгий Янушевич: Азербайджан 2014

Это была уже вторая поездка в те же самые места в Азербайджане. Первый раз я там был в июле 2012 года (см. здесь). Вообще-то Азербайджан – не та страна, которую хотелось бы посетить во второй раз. Но тут уж по семейным обстоятельствам… На этот раз мы летели туда вдвоем с Тагиром, а семья уже давно была там, в селе. И в этот раз я летел в Азербайджан с мыслями о войне на Украине, ставшей жертвой российской агрессии. К тому же перелет этот проходил вскоре после сбитого русскими малайзийского Боинга… Не очень приятные ощущения в самолете…

Наш ночной полет прошел гладко, и мы приземлились в Баку в аэропорту Гейдара Алиева 4 августа в половине пятого утра, темно еще было. Из аэропорта нам надо было ехать на остров Артём (новое название Пираллахы), это километров сорок. Вроде бы договорились через родственников, что приедет за нами знакомый шофер. Но не приехал по какой-то причине. Пришлось обратиться к охотившимся на пассажиров шоферам. Это уж Тагир с ними общался. Через некоторое время он вернулся и сказал, что нашел шофера «всего за 30 манат» (= 30 евро). Ну ладно, поехали. Правда, тут же шофер завел громко русскую попсу – попросили выключить и включить что-то азербайджанское. Включил, очень громко. Попросили сделать тише. Это какое-то несчастье с этой «музыкой» и вообще с радиоприемниками в автомобилях! Они не могут ни минуты находиться в тишине, у них в голове не протекает процесс мышления, постоянно должно что-то шуметь.

Впрочем, один мыслительный процесс у них всё же протекал. Перед «музыкальной проблемой» возникла другая, характерная для этих мест. Только отъехали, и шофер стал что-то мямлить, что бензин подорожал и что стоить проезд будет не 30, как договорились, а 35 или даже 40 манат. Тут мы оба закричали на него: «поворачивай сейчас же обратно в аэропорт!» Тагир добавил: «знаю я эти ваши штучки, надоело!»

Остров Пираллахы (Артём):

Остров Артём (Пираллахы) это пригород Баку на острове, от которого раньше шли эстакады в море, где добывали нефть. Теперь эстакадами не пользуются, их частично демонтировали. Но все равно остров представляется собой картину «индустриального срача». Там и сям еще качают нефть насосы-качалки, разлиты лужи чего-то, сваи, балки, полузатонувшие катера. Правда, центр города уже отстраивают, появилось новое здание мэрии.

Мы отоспались и вечером пошли искать пляж, ибо жара стояла невыносимая. Да, на нефтедобывающем островке, как ни странно, есть пляж. Ехать туда надо на такси за 2 маната (евро) в оба конца. Я уже приготовился к тому, что увижу плавающие нефтяные пятна и прочие «прелести» нефтедобывающей промышленности, но очень ошибся. Сам пляж, конечно, оказался грязненьким, совсем рядом работала качалка нефти, но вода была отличная! Кристально чистая и прозрачная! 

Я на пляже на острове Артём:

Стоишь по горло и видишь свои ноги. Я не мог объяснить эту не предполагаемую здесь чистоту воды. Может, экологи постарались? Скорее всего, добыча нефти ушла отсюда далеко в море.

Баку. Приморский бульвар:

Запланированная прогулка по Баку 5 августа не доставила удовольствия, т.к. стояла жара под 40 градусов. Сначала прошлись по бульвару Низами, пешеходной улице с переоблицованными домами. 

Я на пешеходном бульваре Низами:

В Баку так почти везде – не понять, к какой эпохе относится строение, к дореволюционной или советской, настолько изменила облик эта переоблицовка. Далее вышли на Приморский бульвар. Нас сопровождал родственник – Рафиг Ибрагимов. Одновременно он был нашим переводчиком, т.к. никто нигде не знал русского языка. Так и в чайхане под развесистым деревом, где мы уселись пить чай, для разговора с официантом требовался переводчик. Чай, кстати, подаётся не в чистом виде – это слишком дешево и было бы убыточно для заведения, а с нагрузкой в виде пахлавы или варенья. Ну, с нагрузкой, так с нагрузкой.

Я с Тагиром в чайхане на Приморском бульваре:

Совершили прогулку на довольно-таки большом теплоходе по морю. Но опять же – из-за жары можно было сидеть только в салоне с кондиционерами. И зашли в торговый центр, в котором работает Рафиг Ибрагимов. Там есть пиццерия, в ней он и работает. Сфотографировали его с коллегами. 

Рафиг Ибрагимов (справа) с коллегой в пиццерии:

Стандартный торговый центр, как в любой стране. Опять отдохнули от жары благодаря кондиционерам.

В это время происходило обострение ситуации на границе с Нагорным Карабахом, т.е. с Арменией. По ТВ показывали похороны погибших. Надо отметить, что и ТВ там старомодное, вялое, и отношение к конфликту страдает отсутствием жесткости и агрессивности. В общем, азербайджанцы – не войны. См. «Азербайджанцы и Карабах». 

Также см.

Азербайджанцы как нация

Что касается Украины, то эта война им представляется далекой и не касающейся их. Российского ТВ нет (правильно, что запрещено), но в новостях дают выдержки из Евроньюз – не особо много узнаешь из них.

6 августа нам предстояла дорога в село Каладжук Кусарского района. Это 190 км на север от Баку. Из Артёма до центрального автовокзала мы добирались на такси. И вот, что интересно: в Азербайджане не пользуются системой навигации GPS. Мы еще в самом начале спросили у шофера, почему у него нет навигатора. Ответил, что, мол, им это совсем не требуется, потому что «и так все знают, как куда и как проехать». Нет, это из-за какой-то отсталости. И вот шофер, везший нас на автовокзал, всю дорогу, примерно час, беспрерывно держал у уха мобильный телефон и у кого-то подробно расспрашивал, как ему проехать: «вот слева я вижу супермаркет, справа то-то» (насколько мы могли понять по-азербайджански). И в других наших путешествиях мы наблюдали такую же консультацию по мобильному телефону от друзей. Это и есть их GPS.

На середине пути остановка в Бешбармаг, выпили чай в одном из многочисленных чайных заведений, там же готовят шашлыки, много лавок, есть мечеть (в Азербайджане мечеть очень нечасто увидишь). Бешбармаг («пятерня» - по форме горы рядом) – это некое святое место. 

Местечко Бешбармаг, остновка на трассе:

Я на остановке в пути:

 
Туда ходят (в мечеть и поднимаются на гору), чтобы сбылись загаданные желания. Везде, во всём мире, одно и то же! Хоть было бы где-то какое-нибудь разнообразие!

В Каладжуке мне отвели ту же комнату на втором этаже, в которой я жил в прошлый свой приезд. Она мне очень нравится, там хорошее окно с широким подоконником, окно с видом на сад и дальние холмы. Окно было постоянно открыто. Ночью, когда не спалось, можно было посидеть на подоконнике, покурить, посмотреть на звёздное небо. Яркие звезды, такое уже мало где увидишь.

Моя комната - с обязательным ковром:

Моё окно ночью. Здесь я курил, когда не спалось:

Но в саду ночью шла и другая жизнь. Близко подходили волки, был слышен их вой. Я впервые слышал, как воют волки, раньше этим только детей пугали. Рассказывали, что накануне волки задрали двух овец. Меня уверяли, что волки подходят не прямо под окна, а группируются где-то подальше в саду. Вторыми по «неприятности» были шакалы. Они издают какие-то странные звуки, похожие на дурацкий детский смех. И каждую ночь издавал странную и длинную звуковую композицию ишак из соседнего двора. Довольно-таки неприятная, тухлая композиция, тоже никогда ранее не слышал. У ишака это как бы вырывается само собой, непроизвольно, может, во сне. Из приятного – кудахтанье кур по утрам, квочка с цыплятами. Это привычно и успокаивает.

Каладжук – село в Кусарском районе Азербайджане, где большинство жителей лезгины. См. мою статью "Лезгины в Кусарах глазами постороннего".

Улица в Каладжуке:

Каладжук. Тагир с Сабиной и их пожилые родственники:

Старики в Каладжуке. Подлые совки, мечтающие об СССР ("тогда всё было", "такую страну развалили", "с Россией"):

Старый лезгин:

Дом в Каладжуке с внутренним двориком:

Имара Бабаева, мама Меллады Балалиевой:

Задиф Бабаев, отец Меллады Балалиевой:

Шофером, возившим нас каждый день на Каспийское море, оказался не тот, что в прошлом году, а родственник семьи – Эдик. Ему 23 года. Папа (брат Тагира) купил ему автомобиль, и он занимается извозом. Сказал, что учиться не собирается. Естественно, он не знает числа пи = 3,14, диаметра Земли и других элементарных сведений об окружающем мире. Он даже не понимает, зачем я его об этом спрашиваю. Зато не расстается с дорогим смартфоном, постоянно в него смотрит. Ну и пусть.

Эдик Балалиев, наш шофер:

Вообще проблемой этих двух недель было для меня отсутствие общения с людьми, которых хоть что-то интересует и которые хоть как-то мыслят. Надоела эта бытовая тематика, всё сплошь конкретное мышление, ничего более. Тусклые они какие-то. А еще почти каждый вечер с радостью сообщают: «а у нас сегодня в селе свадьба. И завтра тоже». Вот поставили себе цель жизни! Я сказал им, что «браки заключаются на небесах», но они, видимо, не поняли этого выражения. Кстати, довольно-таки часто эти свадьбы лучше так помпезно не праздновать. Далеко не все они удачны, а денег потрачена уйма. У племянницы Тагира его сестра очень старалась выдать дочь замуж – это главная задача матери, выдала ее, наконец, муж сделал ей двух детей и потом сбежал, ударился в разного рода развлечения, в гулянку.

Мы две недели подряд ездили на Каспийское море. Выбрали одно местечко, оно называется почему-то «База». Такой самопальный курорт. Там на берегу расставлены деревянные будки. Внутри стол, стулья. Весьма удобно. Стоит будка 5 манат (евро) в день. Ее обслуживает дядька, у которого можно заказать шашлыки и пр., но мы заказывали только чай. 

Наша будка на море:

Торговец на пляже, подносящий чай:

Он приносил на подносе чайник со стаканчиками, ложечки, сахар, лимон и еще что-то – 2 евро. Имелась спасательная служба. Именно с людьми оттуда нам приходилось без конца спорить. Только один день был с полным штилем на море, все остальные дни штормило. Поскольку у берега мелководье, то волны разбивались и пенились, и купаться действительно было неудобно. Когда штормило и спасатели свистели, то приходилось лишь заходить по пояс и довольствоваться тем, что волны сами обдают водой. Иногда вдоль пляжа дул сильный, почти ураганный ветер (часто с песком), и у берега было мощное течение в сторону, в бок. Купание при таком течении превращалось в какую-то тяжелую работу.

Впрочем, рядом заканчивалась зона ответственности спасателей, и там можно было заходить в воду подальше. Что я и делал иногда. Но слишком далеко заходить всё же не решался. 

Море надоело быстро. Море вообще надоедает. Уже последние дни я просто отбывал там.

Часто покидал нашу компанию и совершал дальние прогулки, километра на два. Так идешь по берегу и думаешь: где это я? что за место? зачем я тут?

Такие вопросы не могли возникать у местных жителей. Днем их было немного, но основная масса приезжала вечером, когда мы уезжали в часов пять-шесть. Навстречу нам к морю двигалась колонна автомобилей. Местные сидят у моря по вечерам, даже когда стемнеет. Так им нравится. Часто ставят машину, открывают все двери и включают музыкальный долбёж на полную громкость. В таких случаях надо было обращаться к спасателям (а не напрямую), чтобы те пришли и попытались прекратить это безобразие.

Девушки и тётеньки купаются в платьях. Вернее, стоят в воде в платьях в набегающих волнах. Большинство местных (и мужчин тоже!) не умеет плавать. Так что им остаётся только вот так плескаться. И поэтому тонут часто.

Женщины купаются в платьях:

Родители купают детей:

Побережье Каспийского моря дикое – часто это выжженная степь, ничего там нет, ни бухт, ни заливов, да и менталитет народа не способствует созданию курортов. Азербайджанцам не требуется загорать и купаться.

Один день – это было 15-е августа – был посвящен поездке в горы. В прошлом году я туда уже ездил. Это местечко Лезе (Laza) на высоте 1700 м. Из Лезе исторически происходят все родственники семьи Балалиевых. Это совсем не кишлак, а туристическое место, горнолыжный курорт, дорогие современные отели. В общем, почти Швейцария. Для поездки они наняли автобус средней величины, т.к. набралось 14 человек родственников. 

Сделали остановку для фотографирования гор:

Родовой дом Балалиевых:

Взяли с собой мясо для шашлыков. Всё это меня мало интересовало, особенно шашлыки, но надо было оставаться с коллективом. Шашлыки можно было купить, можно самим их приготовить или отдать готовить в специальной шашлычной. Долго ходили по окрестностям, смотрели водопад, молодые соревновались в самцовости – кто дольше выдержит под ледяной струей водопада…

Молодые фотографируются под ледяной водой водопада:

Потом все расположились на пикник на большом возвышении. Я же полез туда по крутой тропинке и сильно грохнулся, поехал на брюхе вниз. Благо огромный камень задержал моё сползание. Лежу и не могу встать. Чувствую, однако, что ничего не сломал. Тут подбежали молодые люди, спортсмЭны, подняли меня и вывели на место пикника. К счастью, осталась от этого падения лишь одна ссадина на локте и неприятное ощущение того, что всякое может неожиданно случиться. Фотокамера не разбилась. И одежда была в порядке, только отряхнулся. В общем, повезло. Но себя я ругал ужасно – «и куда ты лезешь, козёл, ведь все они на 30, 40 и 50 лет младше тебя!» - повторял я себе.

На обратном пути они увидели канатную дорогу для горнолыжников и все, как дети, захотели на ней покататься. Это было около шикарного  Zirve Hotel. Меня, конечно, это катание совсем не привлекало, я остался внизу, наблюдал, как они радовались, веселились, фотографировали друг друга.

Отель Zirve и канатная дорога:

В горы нас возил нанятый шофер из соседнего лезгинского села. Меня удивили его очень хорошие зубы. Я подумал, что нравы здесь простые, можно и спросить у мужика, свои это у него зубы или нет. Спросил. Нет, не свои, и верх и низ – съемные протезы. Ему 53 года. На Кавказе почти у всех плохие зубы. Чем это объясняется – не знаю. Вот фото шофера:

Настал день отъезда – 19 августа. В аэропорт Гейдара Алиева в Баку нас повез тот же Эдик Балалиев, что возил нас на пляж. Жара стояла невыносимая, около 40 град. Нет, летом в южные страны мне ездить уже нельзя, это я сделал ошибку, что решил туда отправиться. Больше никогда!

Мы прибыли к аэропорту Баку:

В Аэропорту я с Мелладой и Шамилем:

В аэропорту работал кондиционер, была спасительная прохлада. В этот день у Тагира было 40-летие, и я купил ему в дьюти-фри бутылку французского коньяка. Потом ругал себя, что в предотъездной суматохе забыл попрощаться с его 80-летним отцом, который не выходит из своей маленькой комнатки в доме. В самолете рассказал Тагиру о своем сожалении, а он ударил себя по лбу и говорит: «ой, я тоже забыл попрощаться! Как же так получилось!» А вот так и получилось. Потому что слишком много родственников, со всеми надо общаться, всех помнить, а о главном, об отце, забыл.

Долетели. Вернулись. Цветочки, оставленные дома, за две недели не засохли.

См. также:

Азербайджанцы и Карабах

Азербайджанцы и кошки

Азербайджанские фамилии

  

Евгений Янушевич: Поездка в Йорк, июнь 2014

Я давно хотел посмотреть Йорк, поскольку слышал об этом городе много восторженных отзывов. Да и почему бы не взглянуть на город-прародитель заокеанского Нового Йорка. В том-то я не был и уже никогда не буду, а до его английского предка всего два часа езды на поезде. В течение нескольких лет (да-да, как будто готовились к кругосветному путешествию!) я с моим давним приятелем, еще с советских времен, Грэхемом обговаривали такую совместную поездку. Он-то сам бывал в Йорке не раз, но всегда на Рождество и никогда - летом. А сейчас в Англии началось настоящее лето, что бывает не каждый год, увы: дни стояли солнечные, теплые. Правда, прогноз погоды на ближайшую неделю в Йорке обещал «пасмурно» и всего 16-17 градусов, но без дождей, что самое важное. Ходить же по городу в прохладную погоду - самое то для двух не очень молодых людей.

Я заказал билеты на поезд, а гостиницу выбрал Грэхем (на этом мы решили не экономить). 17-го июня в 12-30 мы встретились на лондонском вокзале Kings Cross. Сели в так называемый "тихий вагон". Они теперь есть в каждом скором поезде. В них не разрешается разговаривать по мобильнику, что в обычных вагонах часто превращается в пытку, если ты хочешь почитать, а рядом, а может быть еще и спереди и сзади усядутся словоохотливые пассажиры. Для многих из них включение мобильника рефлекторно, поезд тронулся - тут же хватаются за этот гаджет. Мне порой кажется, что в их сознании мобильник как бы автоматически отгораживает их от окружающих звуконепроницаемой стеной, и часто они пускаются в такие откровения, будто находятся в пустыне или на дне океана. Не знаю, изучали ли психологи это явление, но оно несомненно существует.

В нашем вагоне пассажиров  оказалось немного. Через ряд, лицом к нам, сидел мужчина лет 35-ти и читал книгу, что само по себе не очень удивительно, потому что в Англии еще можно увидеть людей, поглощенных чтением в общественном транспорте, хотя подавляющее большинство играет со своими айфонами. Но этот парень читал книгу, да не какой-нибудь детектив! Изловчившись, я подсмотрел название - это было введение в буддизм, ни больше, ни меньше! Вот такое действительно не часто встретишь. Но не это поразило меня больше всего. Этот предполагаемый интеллектуал сидел в наушниках. Он читал о буддизме под музыкальный аккомпанемент! И, что оказалось совсем непостижимым, когда поезд сделал остановку, мне стало слышно, что в уши ему барабанит диско - бум, бум, бум! Эта ритмо-музыка звучала так громко, что даже мне действовала на нервы. Не зря же в лондонском метро часто встречаются увещевательные надписи: Keep your personal stereo PERSONAL! (что-то вроде "держите свою музыку при себе"). Во время движения шум поезда заглушал эти тяжелые удары, доносившиеся из наушников. Но какого же приходилось его ушам? И что можно понять в философской книге под ритмы диско? Неужели что-то остается в голове? Или уже появилась новая порода техночеловека, который стал придатком своих гаджетов? Мне уже не узнать, а очень хотелось бы.

Мы прибыли в Йорк точно по расписанию. Гостиница Royal York находилась у самого вокзала. Большое, даже очень большое здание в несколько этажей викторианской архитектуры с просторными коридорами, высокими потолками и широкими лестницами. Внутри сохранен старый стиль, плюс, конечно, лифты и прочие современные удобства. Администрация нас быстро обработала. Документы у нас не спрашивали, только меня одного попросили расписаться в книге прибытия. Выдали пластиковые карточки-ключи и код вай-фай.

Гостиница Royal York

Наш номер

Наша комната на втором этаже оказалась просторная, с большими окнами, а кровати, в отличие от  большинства гостиниц, стояли не впритык, когда почти соприкасаешься локтями, а на приличном расстоянии друг от друга. Заметил на столе кабель для подключения к интернету, но у нас с собой не было компьютеров, только планшет. Ванная комната просторная, с широкой полкой под зеркалом, на которой можно небрежно расставить все гигиенические принадлежности. Но дальше пошли минусы. В номере четырехзвездночной гостиницы нет холодильника. А теплым летом так хочется иногда выпить холодной воды или сока! Вай-фай в номерах отсутствует, так что приходилось спускаться вниз, в холл, чтобы проверить почту и вообще узнать, что происходит в русском мире. К тому же код вай-фай действовал только два дня, и в последний вечер моя связь отключилась. Удивительное крохоборство! Просить новый код я уже не стал. Но самая большая проблема заключалась в том, что в номере не было кондиционера. За день комната довольно сильно нагревалась (прогноз на 16-17 градусов оказался фантазией метеослужбы, что теперь случается очень часто. На самом деле было очень тепло, даже жарко), оставить же окна открытыми на ночь никак не представлялось возможным из-за привокзального шума. Вот и верь после этого шикарным фасадам и звездочкам! Смешно сказать, но абсолютно еще советская по стилю гостиница-высотка "Космос" в Кишиневе, столице якобы самой бедной страны в Европе, обеспечивала и холодильником и вай-фай в номере. Уж не говорю о гостиницах в Венгрии или Турции.

Все эти минусы мы со злорадством упомянули в отзыве о гостинице, который у нас сразу же запросила интернет-компания, через которую мы заказывали этот "Королевский Йорк". Ведь что за радость от просторной комнаты, если в ней невозможно выспаться из-за духоты!

Разложив вещи, мы не стали задерживаться в помещении. Было еще около четырех пополудни, и мы для начала спустились в гостиничный садик покурить. Садик очень ухоженный, видно, что его планирует и обхаживает профессиональный садовник. Возле скамеек стояла специальная урна для окурков. Видно, антитабачный фашизм в Йорке пока что не принял крайние форм. Многие постояльцы приехали не поездом - вся стоянка перед гостиницей и часть дорожек в саду были плотно заставлены машинами. В передней части садика на высоких шестах развевались флаги разных стран. Выглядели они убого: грязные, обтрепанные, с рваной бахромой по краям. Одно было приятно: среди них мы не увидели флага Евросоюза.

Поскольку время было еще раннее, мы решили пройтись по римской стене. Когда-то она защищала город, а теперь оказалась в его центре. Не сплошная, конечно, а кусочками. От первоначального римского сооружения осталось несколько фрагментов, остальное перестроено и переделано более поздними скандинавскими завоевателями, да и самими англичанами. Стена довольно высокая, метра два с половиной - три, но ее пешеходная часть довольно широкая, по ней можно идти, не боясь свалиться, тем более, что с одной стороны она огорожена каменной кладкой с бойницами, а кое-где приделаны перила для полной безопасности. Какой-то парень с рюкзаком за плечами пробежал по стене мимо нас, явно  для поддержания здоровья в своем здоровом теле. Мы посторонились, он на бегу выдохнул "Спасибо". В Англии еще часто велосипедисты и бегуны благодарят, когда им уступаешь дорогу. Долго ли эта приятная вежливость устоит перед напором мультикультуризма?

Римская стена в Йорке.

Идя по стене и по улицам от одного ее фрагмента до другого, мы часто замечали выкрашенные в яркий желтый цвет велосипеды, установленные в самых неожиданных местах: один торчал на перилах моста через реку, штук пять были расставлены ромашкой вокруг ствола дерева, а два других даже были прикреплены на большой высоте к мрачно-коричневой стене дома. "Вот бы Илью Варламова сюда, он бы порадовался!" - сразу пришло мне в голову. Наверняка ведь это кампания за велосипедный образ жизни. Теперь его пропагандируют по всей Европе, и в Англии присоединились к этому движению несколько лет назад: сначала в Лондоне устроили пункты проката по всему городу, а  недавно велосипедная агитация достигла и Рединга: одна из таких стоянок, где можно взять велосипед напрокат, появилась недалеко от моего дома. В Лондоне эти велосипеды голубые, в Рединге - оранжевые. И я замечал, что велосипедные причалы часто бывали полупустыми, то есть народ пользуется. Странно это: если человек любит ездить на велосипеде, он обязательно обзаведется собственным. А одноразовому велосипедисту, вроде меня, будет довольно неуютно вдруг вскочить на это экологически чистое изобретение и лавировать между машинами и пешеходами. Тут требуется опыт, который напрокат не дается. 

Реклама велосипедного ралли "Тур де Франс" в Йорке.

И только вернувшись домой я узнал, что на самом деле эта велосипедная вакханалия была ни больше ни меньше как рекламой приближающегося соревнования велосипедистов "Тур де Франс", который стартовал в Лидсе и должен был пройти через Йорк, а потом спуститься к проливу и продолжиться уже во Франции. По телевизору я увидел, что любителей этого вида соревнований нашлось очень много: толпы людей собирались с раннего утра в разных точках маршрута, но для чего? Чтобы мимо них в течение нескольких секунд пронеслась кавалькада велосипедистов? Очевидно, так. Еще одна вещь, которую мне не понять. Что-то слишком многое мне становится непонятным.

На следующее утро позавтракали в ресторане. Завтраки там - праздники обжорства. На все вкусы: можно хлопья с молоком, можно так называемый "полный английский" (full English breakfast): пару сосисок, яйцо, фасоль в томатном соусе, тушеные помидоры, бекон, тосты. Можно комбинировать, поскольку самообслуживание. Одним словом, после такого завтрака можно не думать о еде до ужина.

Для начала мы отправились в Йоркский собор или минстер, как он официально тут называется, York Minster. Почему «минстер», я поленился выяснять. Мне известен еще только один, самый знаменитый минстер – тот, что Вестминстер в центре Лондона, другие названия с этим корнем в голову не приходят. Собор виден из любой точки Йорка, что и не удивительно при его высоте в 60 метров. Ну и что сказать? Конечно, своды и витражи впечатляют. Это второй по значению в церковной иерархии Англии собор после Кентерберийского (его архиепископ - негр). Вход платный, как и везде теперь. Как служители отличают туристов от тех, кто пришел помолиться (их пропускают без платы) я не знаю, и выяснять не стал. Ведь и у туриста может возникнуть желание помолиться. Должен ли он потребовать вернуть ему входную плату, если помолится?

Йоркский собор:

Нашел место, где можно поставить свечки. Поставил. Есть некоторые трогательные ритуалы, и, мне кажется, это один из них. 

Йоркский собор:

Экскурсоводы водят группы туристов по собору. Я уже давно перестал к ним пристраиваться, потому что все равно ничего не запоминаю со слуха. Чтобы что-то узнать, надо прочесть текст - таково мое твердое убеждение, хотя вполне допускаю, что многие со мной не согласятся.

Что мне запомнилось в это посещение, так это небольшая группа школьников-мальчиков лет 9-ти - 10-ти. Одеты они были кто в шорты, кто в брюки, но на всех были одинаковые пиджачки, светлые с широкими темно-синими продольными полосами. Что-то необычное привлекло мое внимание к этой группе, и вскоре я понял, что именно: все мальчики были светлокожие. Казалось бы! Но теперь такое увидишь нечасто. Недавно я сидел в скверике в центре Рединга, и туда по какой-то причине приводили школьников. В некоторых группах вообще отсутствовали белые лица, в других хорошо, если составляли половину. Некоторые школьницы были замотаны в мусульманские платки. Сущее безобразие, между прочим! Не должно несмышленым детям навязывать религиозные убеждения и вообще религиозность, по крайней мере, до совершеннолетия. Кстати, если то же самое творят со своими детьми ортодоксальные евреи, чего же удивляться мусульманам? Сколько маленьких мальчиков, даже еще не подростков, с длинными противными пейсами я видел во время поездок в Израиль! Отвратительное зрелище!

А тут в Йоркском соборе стояла группа арийских детей, и надо было видеть, как внимательно они слушали экскурсовода, молодого мужчину, явно обученного обращению с детьми. Рассказывая о том, как во время строительства собора какому-то важному церковному сановнику захотелось передвинуть опорную колонну справа налево, он изображал в лицах и важного попа и обескураженных строителей. Спросил деток, какая, по их мнению, высота собора - и детки тянули руки, кто говорил 100 метров, кто - 50. Так я и узнал, что высота собора 60 метров, или 180 футов.

Эти серьезные одухотворенные детские лица, внимательно слушающие рассказ (частная школа, наверняка!), произвели на меня большее впечатление, чем сам собор, честное слово! И так хотелось верить, что передо мной - не уходящая натура, а реальное будущее хотя бы одной отдельно взятой европейской страны. Но это hope against hope, как говорят англичане - надежда рассудку вопреки.

Мы вышли из собора на солнечный свет и присели на скамейку перекурить. Перед собором росли несколько деревьев, образуя зеленый островок. А под деревьями пела пара молодых музыкантов. Вернее, пела девушка, парень же аккомпанировал ей на гитаре и иногда подпевал. Девушка пела медленные песни, типа "Scarborough Fair" и  "Where Have All the Flowers Gone". По виду эта пара были явными иностранцами (как мы потом выяснили - мексиканцами), хотя их чистое английское произношение этого не выдавало. Нас особенно очаровало то, что девушка пела голосом молодой Джоан Баез. Мы просидели около них полчаса, слушая выступление, и даже купили себе по самодельному диску с их записями, которые были выставлены тут же в корзинке. Некоторые слушатели также оценили эту пару и подходили за дисками.

Наконец мы отправились дальше. Дошли до одной из местных достопримечательностей - улочки с названием Shambles. Она короткая, на ней стоят ряды старинных домов, покосившихся и неровных, но не оттого, что они вот-вот развалятся, а для вящей привлекательности. Все они отремонтированы, внутри магазины или кафе. Обычное туристическое место, впечатления не производит. Как не производит и пересекающая город река Уз. Нет на ней набережных, по которым хотелось бы прогуляться, хотя река довольно широкая. С одной стороны река вообще сдавлена высокой черной стеной, на вершине которой громоздятся рестораны.

Сквер:

Перуанские музыканты на рыночной площади:

Следующий день мы начали с похода в музей викингов, которые некогда обитали в этих краях. Нам повезло, и мы попали между экскурсиями школьников. Музей устроен своеобразно: посетители садятся по двое в тележки, которые медленно уплывают в темноту. Когда они выходят на свет, вы оказываетесь в деревне викингов, среди домиков и, главное, человеческих фигур всех возрастов, которые делают какие-то движения, в основном ремесленничают, и даже говорят на непонятном языке. То ли для вящего реализма, то ли для развлечения публики, одна мужская фигура сидела за плетнем и справляла нужду.

Мы успели в тот же день подняться на Клиффордскую башню, что стоит на высоком холме в Старом городе, зашли в музей Йоркского замка, где представлена английская жизнь разных эпох. Там мне запомнилась викторианская улица - там был выстроен целый квартал, с лавками, мастерскими и даже похоронным бюро. 

Клиффордская башня в Йорке:

 
На вершине башни:

Улица The Shambles:

Но вообще Йорк не оставил того впечатления, какое я от него ожидал. Для того, чтобы сохраниться в качестве средневекового города-игрушки, какие встречаются во Франции или в Италии, он слишком большой. А большой город для удобного существования своих жителей непременно обзаведется  супермаркетами и прочими однотипными торговыми точками, какие есть во всех английских городах. Все эти "Маркс энд Спенсер", "Бутс" и "Вейтрозы", не говоря уж о бесчисленных ресторанах, стоящие бок о бок со старинными зданиями, размывают дух города, если он был, и стирают его индивидуальность. Остаются только разрозненные развалины разной степени древности, а сколько их - это уж как какому городу повезет.

Tudor House:

Река Уз в Йорке:

Гуси на реке:

Улочка в Йорке:

Крыши Йорка:

///