Путешествие на озеро Ван (Турция)

Евгений Янушевич:

Прилетев в Стамбул 24-го июля, мы переночевали в гостинице неподалеку от площади Таксим. В Стамбуле в это время было очень душно, на главной прогулочной улице Истикляль толпы народа. В общем, поскорее бы уехать.

Самолет в Ван вылетал из другого аэропорта, "Сабиха Гёкчен". Поначалу мы планировали добраться до него на автобусе, который отправлялся от Таксима, но по такой жаре тащиться на площадь и искать там остановку нужного автобуса не было сил, потому гостиница вызвала нам такси. Дорога да "Сабихи" заняла час.

Евгений около стамбульской гостиницы 25 июля 2015:

Аэропорт в Стамбуле "Сабиха Гёкчен":

В ожидании рейса на Ван мы обнаружили интересную особенность этого аэропорта. В "Ататюрке", подлаживающемуся под антитабачную политику ЕС, нет курительной комнаты, что довольно жестоко, учитывая тот факт, что турки - нация сильно курящая. Мы думали, что то же самое нас ожидает и в "Сабихе". Каково же было наше удивление, когда Георгий заметил, что некоторые люди скрываются за одной из дверей в узком коридорчике. На двери были  надписи по-турецки и по-английски: просьба закрывать за собой дверь, но какие-либо дополнительные символы, объясняющие назначение этой комнаты, отсутствовали. Нужно нажать на кнопку, и дверь открывалась. Оттуда несло табачным дымом. Георгий тоже открыл дверь и обнаружил комнату, в которой стояли курильщики. Кажется, там и вытяжки никакой не было. Потолок был не обычный сплошной, а из сетки, но ее явно не было достаточно для циркуляции воздуха,  потому что дым стоял коромыслом, это была настоящая газовая камера. Однако там можно было получить свою дозу никотина, чем мы и воспользовались. Среди курящих оказалось и несколько турчанок в головных платках, по-видимому, служащие аэропорта. Откуда люди знали о существовании этой комнаты, - а среди ее посетителей были и иностранцы - так и осталось для нас тайной.

Аэропорт в Ване:

 Ванский аэропорт маленький, самолет подкатил прямо к входу, так что даже автобус для перевозки пассажиров не понадобился. Там тоже взяли такси, но этот аэропорт гораздо ближе к городу, чем "Сабиха", всего несколько километров. По дороге получили некоторое представление о Ване. Хоть город и в курдской части, а курды не очень хотят быть похожими на турок по политическим причинам, но Ван такой же беспорядочно застроенный, как и прочие турецкие города, в которых мы успели побывать. Стоят, допустим, несколько жилых домов по пять или больше этажей, рядом какое-то предприятие по производству цемента, потом опять группа домов, потом автозаправка и небольшой магазин-рынок, потом опять дома, потом авторемонтная мастерская - это то, что видно вдоль дороги. В отдалении на холмах тоже стоят многоэтажки, между ними пустыри. Надо сразу отметить, что нигде в наших поездках к озеру мы не заметили роскошных вилл богачей и привилегированных. То ли их нет, то ли их строят в других районах. Хотя странно - уж если не у озера, то где?

Город Ван:

 

Наш шестиэтажный отель-апартаменты OneCity расположился в самом центре на одной из главных улиц. Снаружи он выглядит в хорошем состоянии, внутри тоже идеальная чистота, а лифт своим освещением - сине-фиолетовые светящиеся панели и зеркала - походил на космический корабль. Молодой служитель подхватил наши чемоданы и довел нас до номера 5003, соответственно на пятом этаже. Номер оказался огромным. Одна комната такая большая, что хоть танцы устраивай. В ней две кровати. Из нее вход в комнату поменьше с еще одной кроватью, двуспальной. И балкон с видом на главную улицу и мечеть. И однако в номере нет кондиционера, что, конечно, мешало жить, вернее, спать, потому что ночная прохлада хоть и ощущалась на улице, до нас не доходила через балкон, а оставлять дверь на балкон открытой на ночь было невозможно из-за громких воплей муэдзина, которые начинались в 3 ночи - мечеть-то совсем рядом.

Наш отель в Ване - One City Apart Otel:

Георгий возлежит на диване:

Евгений стоит у кухонной стойки:

А еще балкон:

Вид на город вечером с балкона:

Во всю стену большой комнаты сделана  кухонная стойка. Длинная стойка есть, но плиты, самого главного в кухне, нет, только раковина для мойки посуды, а под ней холодильник. Сама посуда тоже отсутствовала. Над стойкой и под ней полки и шкафчики - все пустые. Ни чашки, ни ложки! Хотя насколько я понимаю, и опыт проживания в других "апартаментах" (хотя бы в турецкой Аланье) это подтверждает, смысл таких гостиниц в том, чтобы постояльцы могли сами себе готовить. Ну да ладно, варить обеды мы все равно бы не стали, а бесплатным завтраком нас снабжала гостиница. Позже мы добыли у них и некоторую посуду и даже электрический чайник, совсем как у меня дома, только сделанный не в Китае, а в Турции. Турция ведь очень много чего сама производит. Я уже и по предыдущим визитам в Турцию понял, что турки очень доброжелательные и услужливые, но их нужно организовывать и подсказывать им какие-то простые и казалось бы очевидные вещи.

Самое же удивительное то, что никто в администрации не говорил по-английски. Все, кого мы там видели - а в администрации обязательно кто-нибудь сидел в любое время суток - невероятно любезные, войдешь - встречают радостно, встают и прикладывают руку к сердцу. И чувствуешь, что у них это  от души , не как у каких-нибудь французов с их змеиными улыбками. Но вот насчет языков дело плохо. Если бы не познания Георгия в турецком, не представляю, как бы мы смогли там так хорошо провести время. Только пожилой хозяин гостиницы, которого мы видели пару раз, вполне прилично объяснялся на английском. Остальное же население выучило Hello  и Where are you from, и на этом их знания языка заканчивалось. Хотя чувствовалось, что общаться хотят. Не удивительно потому, что европейских иностранцев в городе почти нет, как нет и гостиниц у берега озера (одна или две). Более того, совершенно отсутствует туристическая индустрия и инфраструктура. В окрестностях Вана есть несколько мест, которые мы хотели бы посетить, например, озеро поменьше, на котором как раз в эти месяцы собираются фламинго. Но никакого местного туристического агентства не существует. Когда мы пытались узнать в администрации, нельзя ли организовать экскурсию, нам ответили - берите такси! Не возьмусь судить, в чем первопричина такой необустроенности. То ли региону хорошо и без туристов (в отличии от всей остальной Турции), то ли туристы не ездят, потому что для них нет условий, то ли политическая ситуация у курдов не внушает доверия - поди гадай! А спросить не у кого. Один курд-инженер, оказавшийся нашим соседом на ахтамарском пляже, объяснил по-русски (он несколько лет раньше работал в Баку), что тут была война, битвы с отрядами ПКК [курдская коммунистическая партия, запрещенная], и поэтому никто не хочет инвестировать в регион. Но войны уже давно нет, проблемы с ПКК если и возникают, то спорадически и где-то далеко, и атмосфера в регионе ничуть не более тревожна, чем в других странах. Приезжают же иранцы, так почему не попытаться залучить к себе посетителей и из других стран? Ответа нет.

Наш ресторан в Ване, ресторан по-турецки "lokanta":

Мы в ресторане:

Около нашей гостиницы оказался ресторан с турецкой кухней. Страшно дешевый - местная кухня в Турции всегда дешевая, кажется. Хороший обед на двоих стоил в среднем 40 турецких лир или 10 фунтов - смешно, да? В этом ресторане к нам прикрепился официант по имени Азат, который нас обслужил в первый визит, а через несколько дней он нас уже встречал как друзей. Так вот этот Азат окончил отделение немецкого языка и литературы (!) в Ванском университете, знал, кто такие Томас Манн и Франц Кафка, говорил немножко по-английски, но чувствовалось, что его владение не только английским, но и немецким весьма слабое. Очевидно, не нашлось настоящих носителей языка, которые согласились бы жить и работать в Ване. Или же университет не побеспокоился обзавестись оными. А университет в Ване внешне очень впечатляющий. Каждый факультет имеет большой корпус, а университетский городок-кампус занимает обширную площадь. Казалось бы должны выпускать местную интеллигенцию пачками. Тоже загадка, а расспросить некого.

Наш официант Azat Ücün

Поскольку город стоит в нескольких километрах от озера, первый раз мы взяли такси и поехали в поселок Эдремит, который в Интернете был указан как пляжный. Он, конечно, пляжный, но своеобразный. Песчаных пляжей в этом месте нет. Подступы к воде через большие камни-валуны, которыми усыпан весь берег, насколько глаз видит. И дно тоже каменистое, так что нужно быть осторожным и лучше всего заходить в воду в тапочках. 

Евгений плавает, Эдремит:
 


Откуда столько камней, не очень ясно. Вдоль берега идет шоссе, и можно предположить, что при строительстве, прорезая путь для дороги, камни скидывали на берег. Хотя это объяснение не всегда убедительно. Шоссе не везде подходит к берегу, а валуны - везде. Думаю важно и то, что сами курды - не большие любители купаться и тем более плавать. Многие просто не умеют. Чаще всего они просто сидят в воде у берега, а если и пытаются плавать, то как дети, барахтаются у берега, поднимая тучи брызг. Тем не менее, у берега запарковано много машин на всем протяжении пути. Курды любят выезжать семьями и устраивать небольшие пикники, сидеть у берега. Есть много мест, где установлены беседки или пляжные зонтики, чтобы люди могли отдыхать там, хотя доступ к воде в этих местах весьма рискованный. Озером местное население любуется издалека.

Благодаря тому же интернету,  мы нашли другой пляж в районе университетского кампуса. Этот небольшой пляж был песчаный, но явно привозной, там даже стояли ворота для пляжного футбола (или как он называется у профессионалов?). 

На нашем пустынном университетском пляже:

Университетский пляж:

На этот пляж редко кто приходил. На нем была пара навесных беседок на сваях, под одной из которых мы и обосновывались каждый раз, потому что она давала тень. Местные же приходили в беседки или сидели на скамейках на набережной, но к воде мало кто спускался, в основном мальчишки, которые плескались у берега, а если приходили женщины и девушки, то только походить по воде не глубже, чем по щиколотку.

В Ване очень много молодежи и детей. Молодые люди носят приталенные рубашки навыпуск и джинсы. Говорят, такая же мода и в Азербайджане. На лице обязательно растительность разной густоты - кому как богом отпущено! - но явно нерелигиозного характера, не моджахедские бороды, а просто небритость то ли трехдневная, то ли недельная. И надо отметить, что курды обоих полов гораздо красивее турок. Очень жаль, что молодые женщины закутываются в платки и нелепые балахоны, потому что среди них встречаются настоящие красотки (помню одну девушку в маршрутке - вылитая Клаудия Кардинале в молодости!), что еще больше подчеркивает нелепость их нарядов.

Рядом с нашей гостиницей мальчик лет шестнадцати с утра до ночи торговал вареной кукурузой. У него были такие огромные огненные глаза, особенно заметные в темноте, что ему бы только рекламировать одеколоны Армани. А он продает кукурузу на улице! Видно, агенты по поиску моделей (манекенщиков? теперь говорят "моделей"?) как-то обошли своим вниманием этот регион.

Еще хотелось бы упомянуть курдское дружелюбие. Если встретишь человека на дорожке в малолюдном месте, например, на набережной около университета, он обязательно поздоровается. На палубе мужчина попросил у Георгия зажигалку и тут же предложил ему сигарету. Шофер такси спросил нашего разрешения закурить и тут же протянул свою пачку и нам. Мы отказались, конечно, но сам порыв оценили!

Каждый вечер мы выходили в местную кондитерскую, где яства были разнообразны и вкусны, а потом шагали еще квартал до так называемого "парка културы" - "kulturpark". Никакой особой культуры там не замечалось, кроме детской площадки и павильона, в котором пили чай и соки. Группки женщин разных возрастов, в платках, сидели прямо на траве и что-то обсуждали. При этом - а часто был уже одиннадцатый час - много малых детей, некоторые совсем младенцы, только делающие свои первые шаги. гуляли вместе со взрослыми, которые не беспокоились о том, что ребенку давно пора спать. Очевидно у курдов другие представления о режиме детского дня.

Наша кондитерская Güven Pastanesi:

 Выставленный на тротуар столик около кондитерской, Евгений сидит:

Город очень следит за своими зелеными насаждениями. Клумбы с цветами поливают. Подъезжает машина и поливает их из шланга. Поливают и подвешенные на столбах корзины с цветами. Причем это делается не только в центре, а повсюду. На той же университетской набережной стоят маленькие поливальные установки для газонов. Откуда в Ване столько воды, чтобы так щедро ее тратить? В озере вода все же солоноватая и щелочная. 

------


Георгий Янушевич: 


Вот в прежней жизни мечты не сбывались или сбывались крайне редко или частично, теперь же, когда не особо требуется, сбываются – одна за другой. И даты, даже весьма отдаленные, наступают скоренько.

Была мечта съездить на озеро Ван в Турции, такое соленое море в горах, и сбылась она, съездил, всё хорошо прошло, разбираю фотографии.

Нет, там не «райское местечко», не дженнет и не Zauberberg. Там просто нетуристическая Турция, живут курды, город с населением 400 тыс. чел., бывшая столица Урарту Тушпа, вполне приличный город, транспорт нормальный с кондиционерами, остатки крепости Урарту, днем до 30 градусов жары, но не выше, а вечером «ночной зефир струит эфир», т.к. высота все-таки 1700 м. Т.е. бывает прохладненько. И большое озеро-море, 120 на 80 км.

Не Zauberberg с особо подобранной публикой, потому что западные люди туда не ездят, мы с братом, кажется, оказались единственными сумасшедшими, приехавшими из Европы туда отдыхать – загорать и купаться.

Ну и хорошо! Мы же не как все, мы особые, мы и придумали, значит, что-то нестандартное.

Турецкие слова заучили и со словарем ходили, потому что никто в тех краях не знает английского. Кроме того, и турецкий для них вроде как неродной, ведь там курды проживают.

Самое красивое, что там есть, это само озеро Ван с необыкновенно мягкой, прозрачной, меняющей цвета водой. Аквамариновая, бирюзовая, неестественно прозрачная вода, и когда заплывешь далеко от берега, то кажется, что до дна можно достать, настолько отчетливо оно видно.

Дурацкие путеводители всё врут. Якобы там насыщенный содовый раствор, которые въедается в ранки на теле, и поэтому купаться опасно. Всё глупости. Если бы не предупредили, то я бы вообще не сообразил, что вода содовая.

 Пляж около университетского городка:

Но есть проблема с местами для купания, т.е. с пляжами. Понятно, что курдам не требуется загорать и купаться. И само горное озеро таково, что там мало удобных подступов к воде. Пришлось ездить далеко. Ездили на песчаный пляж университетского городка за 15 км, были там одни, редкий человек пройдет по кромке прибоя со снятой обувью (так у них принято). А главным местом наших выездов был «армянский остров» - Ахтамар. Мы его назвали «наш маленький Капри».


На острове Ахтамар. В Турции в любом месте, где желаете, вам поставят столик и табуреточки, принесут чай и пепельницу.

Но туда надо добираться около часа – до Геваша 30 км от Ван-Сити, потом у пристани ждать теплохода (есть ресторан, чай и все удобства). Иногда ждать долго, чтобы набралось достаточное количество пассажиров. И теплоход перевозит публику на Ахтамар за 40 минут. По-моему, этот армянский остров – единственная достопримечательность региона, не Урарту и пр., а именно этот остров. Я иной раз задумывался, что им далась эта армянская церковь и армянские хачкары. Нет, стремятся туда. Об Ахтамаре как-нибудь напишу отдельно.


У пристани в Геваше. Здесь есть свой пляж, но можно отправиться на остров Ахтамар.

Курды дружелюбны. Внешне, как мужчины, так и женщины, выглядят красивее, чем турки. Иногда в маршрутке возникает некое «курдское единение», особенно если шофер заводит курдские песни и все пассажиры вдруг начинают что-то громко обсуждать по-курдски. Но в целом курдов тюркизировали. На улицах, в общественных местах, они разговаривают между собой по-турецки. Дети уже не знают курдский язык. Есть один курдский телеканал, но он не может конкурировать с турецким медиапродуктом. Одним словом, турки статусно выше, и курды, переселяясь в города, переходят на турецкий язык и принимают турецкий образ жизни.


Курдская семья на прогулке


Ряженный курд, прислуживает на пристани, создает колорит. Он охотно фотогравируется. Можно сфотографироваться с ним вместе.


А это туристы из Ирана, то ли тамошние курды, то ли азербайджанцы.


Курд, рабочий

Чем хороша Турция, так это тем, что там нет хамских цен, как в Зап.Европе. У тебя нет ощущения, что к тебе залезли в карман. При этом и нищеты не видно. Визуально нет бедности. Бездомных нет, попрошаек нет. Всё как-то тихо, прилично и патриархально. Даже удивляешься, как это так?


Наш отель в центре Вана, One City Apart Hotel.

Море фруктов, дешевых, за копейки. При этом смотрел, как в России сжигают продукты, ящики с яблоками. Почему-то меня больше всего поразило фото, где сжигали яблоки, красивые красные яблоки в ящиках.

В общем, далеко России до Турции. И Армении тоже. В Турции, конечно, есть свои особенности и затруднения, но совсем иного характера. Россия и примкнувшая к ней Армения проиграли историческое соревнование с Турцией, с бывшей Османской империей.

Между прочим, в Ване и во всем Ванском вилайете сто лет назад стояли русские войска, которым усиленно помогали армяне. Уже полагали, что Османскую империю распатронили и что «проливы наши». К счастью, этого не произошло.

----

Ван: ночные молитвы

Прославляй хвалой твоего Господа до восхода солнца
Коран

Один -- бегущим доверяет дням,
Другой -- туманным завтрашним мечтам,
А муэдзин вещает с башни мрака:
"Глупцы! Не здесь награда, и не там!"
О.Х.

Наша гостиница в Ване (восточная Турция) располагалась около мечети. Приезжая в Турцию уже третий год подряд, мы привыкли слышать призывы муэдзина. Но прежде его призывы доносились издалека. Можно было спокойно полежать и послушать эти переливы, попытаться представить себе, какой смысл они несут в себе.

Собственно, я не знаю, где теперь сами муэдзины. Их нет на минаретах. На минаретах установлены мощные динамики, и есть усилители для голоса. Да и сам голос, скорее всего, записан на какой-нибудь электронный носитель. Это запись.


Мечеть около нашей гостинице в Ване, Турция.

Так вот эта запись, усиленная до многих тысяч децибел, вдруг раздалась ночью. Я вскочил с кровати, посмотрел на время – 3.15. За окном черная ночь. Закрыл окно. И так повторялось каждую ночь, только время немного смещалось.

Правда, под конец срока я уже не просыпался ночью при призыве к предрассветной молитве. Ведь живут же люди около железной дороги и вполне привыкают к громыханию тяжеловесных товарных поездов, когда в доме всё трясется, не будит их это.

Один азербайджанский френд мне разъяснил, что ночью – это фаджр, предрассветная молитва в исламе. Является первой по счёту из пяти обязательных ежедневных молитв... Некоторые считают, что утренний намаз является более ценным, чем жизнь. В двух хадисах упоминается ценность Фаджра как наиболее благословенной молитвы, так как люди в это время ещё спят. Поэтому утренний намаз является наиболее значимым, и его рекомендуется совершать в мечети.

Что-то я не видел, чтобы люди устремлялись к мечети, - наблюдал с балкона. И вообще, днем или вечером, когда раздавались громогласные призывы муэдзина, то никто, судя по внешним признакам, не был объят религиозным чувством. Никто даже ухом не вёл. Как будто это был просто шелест листьев или порыв ветерка. В общем, ни днем, ни ночью не наблюдалось никакого движения народа в сторону мечети.

Я зашел туда как-то. Похоже на хозяйственный двор. Указатели, куда мужчинам, а куда женщинам. Стояли какие-то дядьки. Мне нужны были чётки, и я, заранее посмотрев в словаре, как они называются (tespih), спросил у них, где их можно купить. Те заинтересовались, откуда я. Сказал. Тогда идите, говорят, в тот магазинчик напротив, там всё такое продается. Там я и купил себе чётки («На шее мелких четок ряд...»).

Но однажды я наблюдал, как молятся. Никаких призывов муэдзинов не доносилось, просто, видимо, время подошло. Это было на пляже острова Ахтамар. Молодой мужчина надел брюки (ведь нельзя в плавках), взял картонку из-под картонного ящика, положил ее на пляжную гальку и опустился коленями на нее. Совершил намаз (я бы сказал, короткий и незаметный). За ним последовали несколько других его товарищей, воспользовавшиеся той же картонкой. Ну, вот так просто и обыденно. Непонятным осталось лишь то, как они выбирали направление Мекки. Но это уже детали.

------

Цветные платочки и черные балахоны

Мы уже третий год ездим в Турцию, и нам кажется, что количество женщин и девушек в хиджабах (платочках) и никабах (балахонах с прорезью для глаз) увеличивается. «Ползучая исламизация» Эрдогана… Правда, в Стамбуле трудно определить, кто именно так одет, потому что там много туристов из арабских стран и Ирана. Приезжают сюда отдохнуть. Сделать покупки, как я выяснил, очень дорогой одежды (а где носить-то ее, а? Говорят, что дома, перед мужем).

В Ване, в восточной Турции, примерно половина женщин и девушек ходят в разноцветных платочках. Обычно одевают как бы демисезонный плащ почти до пят, из-под него торчат джинсы, а на голове платочек. Часто полная эклектика. Часто чрезмерно намазаны.



Ну что я могу сказать? Некрасиво это и безвкусно. Создает картину деревенщины и отсталости. Напоминает кадры из наших старых документальных фильмов, довоенных или послевоенных, когда все женщины носили платочки.

Я не понимаю концепцию этого. Зачем ходить в платочках, что случилось? Но вам тут же закричат – это мусульманское, так в Коране написано. Вранье! Нет на вас Омара Хайяма! Это напридумывали ханжи-богословы. «Необходимо отметить, что ни в одном из аятов и хадисов не содержится никакого прямого предписания закрывать волосы».

«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольниц, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишённых вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, — быть может, вы преуспеете». (Сура 24 «Свет», Аят 31).

Так что ни о каких платках или, тем более, паранджах или балахонах с прорезью для глаз в Коране речь не идет! Это придумали мужчины-религиозники.

Вообще, разглядывая таких женщин, я пришел к заключению, что всё это им навязывается мужем. Женщина сама ничего не решает, она вторична и одевается так, как от нее требует муж, супруг. Скажет ходить в бикини – будет ходить в бикини!

А никаб это вообще безобразие, «черная смерть», людей можно пугать. Никаб это «мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани чёрного цвета». Никак не связан с исламом, просто так принято одеваться в некоторых странах, где преобладает мусульманство.


Никаб, балахон с прорезью. При этом все, все со смартфонами!

Эти «черные смерти» и на пляж ходят. Там они снимают обувь и опускают ноги в воду, полощат их. (А однажды я видел в Азербайджане, на пляже Каспийского моря, как один муж схватил свою «черную смерть», затащил ее в волны моря (в балахоне!) и там энергично полоскал, крутил-вертел.) В ресторан приходят в никабах. Не мог выяснить, как же они едят, ведь нужно опускать нижнюю часть ткани, закрывающей лицо.


Иранские "черные смерти" (туристы) расположились на пляже на острове Ахтамар (Ван). Здесь даже личики свои приоткрыли.

А в аэропорту Стамбула я стоял в очереди на паспортный контроль. Передо мной была вся запакованная в черное. Подошла к служащему, показывает паспорт. Потом вижу, что он попросил ее открыть лицо. Открыла! Чужому мужчине. Задрала вверх материю.

В общем, тут есть какое-то другое объяснение. Оно от меня ускользает. Скорее всего, это какая-то цивилизационная маркировка, которую пытаются объяснить религией, чистыми нравами и т.д. Мол, мы отличаемся от всех вас, мы другие.

Что касается мужчин, в особенности молодых людей, то все они ходят как в униформе, все одеты одинаково: это джинсы и светлая приталенная рубашка на выпуск. Никаких отклонений, никаких преподнесений себя как-то по-иному быть не может.

А дети прекрасны! Девочки до определенного возраста одеты по-человечески, смеются, веселятся, резвятся, балуются, купаются. Потом же их начинают паковать. Жалко их.

----

Остров Ахтамар

Конечно же, отправляясь на озеро Ван в восточной Турции, мы уже знали об острове Ахтамар. Знали также, что там находится армянская церковь и что вообще эти места относятся к исторической Армении. Сначала там было государство Урарту, потом Армения.

«В X веке на острове располагалась резиденция армянских царей династии Арцрунидов. Остров славится средневековым памятником армянской архитектуры (Х век) — Кафедральной Церковью Святого Креста, которая знаменита сохранившимися до наших дней фресками, расположенными на внутренних стенах и куполе, и многочисленными барельефами, изображающими сцены из Ветхого и Нового Завета, снаружи».

Церковь Святого Христа на острове Ахтамар

Барельефы на библейские сюжеты на внешних стенах церкви

Остров находится недалеко от берега – теплоход идет всего 45 минут, и издалека Ахтамар выглядит как бесформенная голая скала:

По мере приближения к острову становится видной церковь, кое-какие сооружения, скудная растительность. Вообще остров очень маленький, 17 гектаров, но пригодной поверхности еще меньше. Эта пригодная поверхность – небольшой пятачок около церкви, где имеются также магазинчик сувениров, кафе, чайная. Расставлены столы, т.е. приезжие устраивают застолья, но горячую пищу там не готовят. Есть маленькие низкие столики и табуретки, где можно сесть и выпить чаю. Открывается чудный вид на озеро Ван, вода в котором интенсивно синего цвета.

Запечатлели себя на острове Ахтамар:

Ахтамар, пьем чай:

Как ни странно, но этот маленький остров с армянской христианской церковью является главным местом притяжения для туристов. Но туристов местных и, как выяснилось, из Ирана.

Но сначала нам надо было добраться до местечка Геваш, что в 30 км от города Вана. Там пристань, а также большой открытый ресторан, лавки с сувенирами и прочие удобства. Красивая тополиная роща. Тут же, у пристани, два небольших пляжа.

В ресторане в ожидании теплохода:

Пристань в Геваше, вид с моря:

Отправление теплоходов на остров происходит по мере накопления пассажиров. А пока пассажиры накапливаются, их усиленно приглашают сесть за стол, заказать что-либо, хотя бы чай. Так мы и делали, и иногда ожидание было весьма долгим. При этом для нас  осталось совершенно непонятным, в какие дни туристов больше или меньше. В выходные – мало, а в будний день вдруг много.

Мы на теплоходе, плывем на остров Ахтамар:

Кстати, по всему побережью – мы проехали только 30 км – расставлены беседки и зонтики. Люди на машинах к ним подъезжают, там располагаются, как правило, целыми семьями, и отдыхают. Часто даже не купаются, это не обязательно для местных.

Побережье озера Ван с беседками и зонтиками для отдыха:

А иной раз видели еще более простое решение: на обочине шоссе, идущего вдоль озера, ставят машину и сбоку, в тени от машины, располагаются на коврике с едой, с чаем. В общем, местные люди выезжают, чтобы насладиться видом Вана, побыть на его берегу.

Но дали команду садиться в теплоход. Есть верхняя, открытая палуба и сидения внизу. Кто как хочет. Почти всегда заводят музыку – это турецкая попса. К счастью, не так громко, чтобы мешало. С некоторыми пассажирами удается пообщаться, расспросить, откуда они. Они либо местные, либо приезжие из Стамбула, либо из западной части Ирана (где проживают те же курды, а также азербайджанцы).

На теплоходе:

На острове есть маленький каменистый пляж. Туда также устремляются люди. Нужно брать с собой резиновые тапочки, т.к. зайти в воду по камням трудно. Изумительная вода, прозрачная и мягкая. Когда плывешь, то видно всё дно, и кажется, что оно близко, его можно достать, встать на него.

Пляж на острове Ахтамар:

Евгений купается:

 Местный народ – я имею в виду мужчин – не умеет плавать или плавает плохо, с опаской. Конечно же, есть пловцы, заплывающие на большое расстояние, так, что одна голова где-то далеко едва видна. Но это единицы. Остальные, как правило, стоят в воде по пояс и разговаривают. Иногда балуются в воде, барахтаются, плавают («по-собачьи») вдоль берега, как дети. Т.е. боятся глубины. А женщины вообще не проявляют никакого интереса к купанию. Чаще всего только снимают обувь и опускают ноги в набегающие волны.

Идти на пристань, чтобы возвращаться с острова, тоже неизвестно когда. Когда наберется народ. Однажды мы пришли на пристань, а теплоход на наших глазах уже отчалил, причем прилично отчалил. Мы пристали к служащему, хотели узнать у него, когда будет следующей рейс. Он же позвонил по телефону на ушедший корабль. Вдруг мы видим, как корабль разворачивается и подходит обратно к пристани. Мы, довольные, прыгаем на палубу. Вот в этом тоже вся Турция. Или Восток. А главное в том, что не было никакой материальной выгоды, что корабль развернулся и нас забрал. Мы не должны были платить за обратный рейс.

Пристань на острове Ахтамар:

Крутые скалы острова:

Возвращение на теплоходе с острова Ахтамар:


Я всё думал, встретим ли мы там армян. Встретили. Уже разговорились после возвращения в Геваш. Это была группа из Еревана, путешествовали они на небольшом автобусе с грузинскими номерами.

- Видели мы ваш майдан в Ереване, - говорю я.

- Нет, не майдан, - поправил меня один армянин. – Это были протесты против повышения тарифов на электроэнергию. (Мол, не сравнивайте с Украиной).

Потом они стали что-то говорить о том, что турки «ничего не могут», что «всё у них плохо» и т.д. Я не поддержал дискуссию. Только про себя подумал, что им не достичь и 1/10 того, что есть в Турции, и что треть армян бежало из Армении (и продолжает бежать). Армяне себе выбрали в качестве спонсора Россию – вот и результат (плачевный).

Армяне уехали на своем автобусе с грузинскими номерами. Но тут к нам подходят два молодых человека, и один из них на хорошем английском языке (что большая редкость в этих краях) заводит с нами беседу, задает вопросы, откуда и куда мы едем. Мы вежливо ответили. Это были служащие турецкой безопасности, так мы поняли. Видимо, они наблюдали за экскурсией армян и подумали, что мы с ними как-то связаны, почему-то остались, не уехали вместе.

Вскоре подошла наша маршрутка и мы покатили в Ван.

Евгений в ожидании маршрутки:

-------

Маленькое происшествие

Всё же что-то, похожее на происшествие, у нас случилось. Как всегда, совершенно неожиданно. Мы возвращались из поездки на остров Ахтамар – это в 30 км от города Вана, возвращались в комфортабельной маршрутке с кондиционером, всё было в порядке. Однако маршрутка эта не проходит мимо нашей гостиницы, а направляется на расположенную далеко и неудобно конечную стоянку. Мы решили соскочить. Но город знаем плохо, и соскочили в каком-то непонятном для нас месте.

В маршрутке:

Тут идет следом еще одна маршрутка, вроде бы на ней было написано «центр». Она тут же перед нами остановилась и мы, довольные, что сейчас быстро доберемся до своей гостиницы, заплатили какую-то мелочь (маршрутки в Турции очень дешевые) и уселись.

Однако очень скоро нам стало ясно, что мы попали в какой-то странный вид транспорта, и что едем совсем не туда, куда нам требуется. Мы вообще перестали понимать, куда мы едем. Одним словом, микроавтобус объезжал в каком-то спиральном, зигзагообразном или ином неясном нам порядке все маленькие и узенькие улочки города. Проехал по одной, завернул на какую-то другую. Люди выходили и садились.

На мой вопрос помощнику шофера, куда же мы едем, «нам нужно ведь в центр», тот только кивал головой и повторял – «да, центр, центр». На улочках, которые мы объезжали, жили, скажем так, не самые состоятельные жители Вана, но, правда, и нищеты там не было видно. Была простая курдская жизнь.

Через некоторое время шофер покинул машину, его место занял помощник. Пассажиры все сменились на новых. А мы по-прежнему объезжаем все маленькие улочки одна за другой. Нас попросили пересесть на передние сидения рядом с водителем (зачем?).

И так мы уже колесили час, что ли. Звучала исключительно курдская речь, турецкой не было слышно.

Я полностью потерял ориентиры. Вернее, ориентиры были – это горы, окружающие город. Так вот по ним я видел, что мы совсем в противоположной части города, далекой от центра.

В какой-то момент я немного испугался. Подумал, что нас похитили, что ли. Или подставу какую-то устроили. Или посмеяться над нами захотели. Однако люди не выглядели так, чтобы в них можно было заподозрить дурные намерения. Какими-то знаками и словами они сообщали нам – мол, сидите, не волнуйтесь, довезем вас.

И так продолжалось еще очень-очень долго! Я посматривал по сторонам, выискивал взглядом такси, чтобы пересесть, чтобы решительным действием сбросить с себя это наваждение. Не попадалось такси. Пришлось смириться. Ведь должно это как-то закончиться, будет же конечная остановка, - думал я.

Она и была, мы приехали, наконец. Это было примерно то место, куда нас должна была привезти первая маршрутка и которого мы хотели избежать. Шофер сообщает нам – вы просили центр Вана, вот он и центр («меркез»). Мол, формально он выполнил нашу просьбу

Мы вышли, взяли такси до гостиницы.

Судя по всему, мы попали в особый вид маршрутки-развозки, охватывающей весь город. Такое, наверное, распространено на Востоке. Непонятно только одно, зачем нас было сажать к себе, причем за ничтожную стоимость. Впрочем, мы уже стали там привыкать к особенностям восточного менталитета, к некой бестолковости, к странной логике. Надо признать, что это не самые большие недостатки, с которыми приходится сталкиваться в жизни.

------

 Озеро Ван:

Евгений Янушевич:

День в Стамбуле

Мы вылетели из Вана утром 7-го августа и через два часа приземлились в  стамбульском аэропорту «Сабиха Гёкчен». Это новый аэропорт, открытый несколько лет назад и размерами не уступающий главному аэропорту "Ататюрк". Кажется, он больше ориентирован на внутренние перелеты.

Выйдя из аэропорта, мы не стали искать автобус, решили взять такси. Из Вана я заказал ту же гостиницу, в которой мы останавливались в первый  наш приезд в Стамбул - "Бююк Кебан". Гостиница расположена в центре, но на небольшой улице. Дали таксисту адрес, поехали. Водитель, конечно, нашей гостиницы не знал. Что и не удивительно: Стамбул - гигантский расползшийся город, и гостиницы там на каждом шагу. Казалось бы, спутниковый навигатор в таком городе - предмет первой необходимости для водителя. Но нет, ничего подобного. Таксист вытащил свой смартфон, что-то набрал в Гугле, на экранчике появилась карта города, и он вез нас, время от времени  посматривая на карту, иногда увеличивая масштаб или переводя ее вручную на другой участок пути. Несколько раз он звонил кому-то по другому мобильнику, и я догадался, что он справляется у кого-то относительно маршрута, потому что он упоминал Аксарай - район нашей гостиницы. Водят машины в Турции лихо, обгоняют и слева и справа, да еще и одновременно трендят по мобильникам. Видно, относительно болтовни по телефону за рулем правила нестрогие, как и насчет ремней безопасности: ни разу никто не пристегивался. 

Улица в Стамбуле, где расположена наша гостиница "Бююк Кебан":

Поскольку был вечер пятницы, не обошлось без стояния в пробках, но где-то через час нас доставили на место. В гостинице мы быстро оформились, нам дали номер, похожий на тот, в котором мы уже останавливались раньше. Комната небольшая, но на полтора дня вполне сойдет.

Передохнув, мы отправились обедать на Галатский мост. В наших предыдущих постах мы уже описывали этот двухъярусный мост, на нижнем уровне которого сплошь рестораны, впритык один к другому с обеих сторон. На пристани мы наблюдали толпы желающих прокатиться по Золотому Рогу или Босфору. Они буквально штурмовали теплоходы и теплоходики, как будто речь шла не о приятной прогулке, а о срочной эвакуации. Так начинался их уикенд.

На восточной стороне моста дул сильный ветер, поэтому мы решили пойти на противоположную, защищенную от ветра сторону. Там нас сразу перехватил зазывала. Услышав, что мы говорим между собой по-русски, он тут же выдал несколько фраз на нашем языке. На мой вопрос ответил, что говорит на трех.

Рестораны на Галатском мосту:

Открытый на залив ресторан был почти пустой, только за колонной сидели несколько человек - мужчина в летах, две женщины и девочка. Очевидно, это были туристы из Ирана, потому что одна женщина была закутана с ног до головы во все черное, только с прорезью для глаз, которые к тому же были закрыты солнечными очками. Другая, кажется, помоложе, тоже была в темном балахоне, но с открытым, очень красивым лицом. Мне было страшно любопытно, как же эти женщины, которые почти полностью закрыты, едят? Опускают ли они свои забрала? Отворачивают ли лица при этом? Однако понять не удалось, потому что дама ничего не ела и не пила. Вскоре они ушли.

Казалось бы, загадка должна была разрешиться через несколько минут, потому что перед нашим рестораном появилась следующая группа - двое почтенных мужчин, один в штатском, другой в некоем светлом балахоне, а с ними стайка из пяти замотанных в черное женщин. Пока мужчины беседовали с зазывалой, который предлагал им разные блюда из ассортимента ресторана, женщины молча стояли поодаль плотной группой и никак не пытались повлиять на выбор своих покровителей. Наконец, зазывале удалось убедить мужчин, что лучшего ресторана им не найти, и они прошествовали внутрь. Тетки в черном засеменили за ними. Сначала они вроде бы собрались обедать неподалеку от нас, и официанты начали сдвигать столы, чтобы разместить всех, а я приготовился смотреть в оба. Но не тут-то было! Мужчины передумали и поднялись на веранду над нами (Может быть, именно из-за нас?). Черные фигуры последовали за ними. Перед этим, однако, они повытаскивали из-под своих средневековых одеяний смартфоны и принялись фотографировать букеты, стоящие на столах. Букеты были ничего особенного, какие-то полудохлые лилии, разбавленные зелеными веточками. Но женщины переходили от одного букета к другому и фотографировали каждый. В этом было нечто невыносимо жалкое, как будто они вырвались из тюрьмы и впервые за долгие годы увидели живую травку. Потом они по очереди поднялись наверх, и больше мы их не видели. Я не могу предложить никакого истолкования данного, очень кинематографичного эпизода.

Однако интересно отметить, что отнюдь не все иранки такие затурканные существа. Когда мы ездили на остров Ахтамар на озере Ван, туда несколько раз приезжали группы туристов из Ирана, в основном женщины среднего возраста. Так они устраивали на катере такие песни и пляски, что мы диву давались! Один раз катер уже пристал к берегу, а они все продолжали стучать каблуками по палубе под музыку и сами громко пели. Казалось, будто гуляла русская деревня! Конечно, среди них не было ни одной, закутанной в "костюм смерти". Может быть, у них на родине за такое поведение наказывают, а тут они вырвались на свободу? Не знаю.

-------

Георгий Янушевич:

Килиос

Перед отъездом у нас в Стамбуле оставался один целый день. Жарко было, и мы решили съездить на черноморский курорт Килиос. Он входит в черту большого Стамбула и расположен при входе в Босфор из Черного моря. Я там отдыхал в 1985 году, т.е. 30 лет назад, и вот мне захотелось опять увидеть те места. Конечно же, я ничего не узнал.

Мы доехали до конечной станции метро и там взяли такси, которое минут за двадцать довезло нас до Килиоса.

Ну, там мы увидели многолюдный пляж, то, чего не видели на озере Ван. Пляж платный, причем с разной оплатой разных зон. Мы этого не знали и купили при входе самые дешевые, «белые» билеты. Оказалось, что для того, чтобы взять лежаки, надо было покупать более дорогие «красные билеты». В общем, ладно, обошлись, полежали на песке, подстелив полотенца, ничего страшного. Однако и в море искупаться по-настоящему не удалось. Штормило, и спасатели беспрерывно свистели в свои свистки. В море был натянут трос, за которые они не разрешали заходить.

Но всё же отметились на Черном море.

Пляж в Килиосе:

 

 

 ///

Measure Website Visitors