Турция-2014

Евгений Янушевич:

Не зря в 2013 году "Турецкие авиалинии" признали лучшей европейской авиакомпанией. Мой самолет и в этот раз взлетел и приземлился точно по расписанию. К тому же в полете давали вполне приличный обед, горячий, не какой-нибудь дохлый сэндвич, чем, по рассказам очевидцев, отделываются "Британские авиалинии".

В отличие от прошлого года на этот раз Георгий встречал меня в аэропорту, а не я его (это было 11 октября 2014 г.). Рейс из Питера прибыл на час раньше. Так нам везет, что в поездках в Турцию мы прибываем из разных концов Европы почти одновременно. 

 Аэропорт Ататюрка в Стамбуле. Прибытие.

Встретились, расцеловались и отправились в гостиницу. Перед поездкой, после долгих предварительных совещаний, мы решили поселиться в районе Каракёй, чтобы быть поближе к центру, главной улице Истикляль и площади Таксим. У входа в метро, тут же в аэропорту, купили мне "истанбулкарт", очень удобный проездной билет, который годится для всех видов транспорта, даже для морских. Автоматы для пополнения счета на билете расположены повсюду, а проезд на стамбульском транспорте недорогой, в три раза дешевле, чем по одиночным билетам, и ни в какое сравнение не идет с чудовищной обдираловкой, практикуемой в Англии. 

Конечная станция линии метро "Аэропорт".

Доехали на метро до конечной остановки на этой линии, уже знакомой нам станции "Аксарай", и пересели на трамвай, который довез нас до Галатского моста. По незнанию топографии района спустились в подземный переход - замусоренный, с разбитыми ступеньками, он напомнил мне подобные переходы в Кишиневе. В переходе масса ответвлений и закоулков, но они хорошо освещены внутри, а добрые люди, очевидно, какие-то мелкие торговцы, охотно подсказывали, как найти нужный нам выход. Впоследствии выяснилось, что под землю мало кто спускается: достаточно перейти улицу по светофору, чтобы попасть к нашей гостинице.

На этот, первый, раз, возникнув из подземного перехода и пройдя буквально несколько шагов по темной, хоть и оживленной потоками машин улице, мы увидели слева свой переулок, на углу которого был прицеплен указатель с названием нашей гостиницы. Свернув в переулок, мы почти сразу же оказались перед входом в "Peninsula Galata Boutique Hotel" - хорошо освещенным, аккуратным  пятиэтажным зданием. Это типичная для Стамбула картина - вполне новые или обновленные здания могут соседствовать со старыми и обшарпанными. Очевидно, город еще не придумал программу  улучшения своего внешнего вида, и каждый домовладелец волен проявлять инициативу - или не проявлять. 

Евгений в переулочке около нашей гостиницы Peninsula Galata Hotel в Стамбуле, утром следующего дня.

За администраторской стойкой сидела пара совсем молоденьких мальчиков. Я показал им распечатку брони, они тут же выдали мне анкету, в которой фактически требовалось только расписаться. Один из них дружелюбно спросил, кто мы такие будем - по нашей фамилии ведь не очень поймешь, тем более, что в наших паспортах, английском и французском, она пишется несколько по-разному. "А, русские!" - заулыбался один - "We love Russians." Георгий попробовал было тут же начать дискуссию и выяснить, чем этому парню так нравятся русские, но получил от меня толчок в бок, и дискуссия закончилась, не начавшись. [А Евгений ужасно смущается, когда я где-то завожу разговоры с людьми. Если б не я, то провел бы всё путешествие в немоте - Г. ]

Нам дали номер на четвертом этаже. Лифт в гостинице крошечный, влезли только мы и два наших чемодана. А один из мальчиков-служителей побежал по лестнице нас встречать. Дверь лифта открылась - и мальчик уже стоял перед нами! Т.е. добежал до этажа быстрее лифта! Он провел нас в номер, показал, что и как, и получил свои пять лир [1 евро = 3 лиры]. За одну пробежку наперегонки с лифтом стоило его как-то поощрить!

Комната оказалась вполне приличных размеров, но, как всегда, есть какие-то досадные упущения, а то и просто глупости. Мало того, что в ней не было верхнего света, в ней не было и настольных ламп. Вместо них над изголовьем кроватей - световая панель одна на всех. Меня это, впрочем, не особенно огорчило. Я непременно должен почитать перед сном, но когда читаешь текст в киндле (в гаджете), свет не нужен. И тем не менее... 

Евгений в номере, настраивает вай-фай.

Другая несуразность: кровати снабжены деревянными бордюрами до самого пола, оставлен только узкий просвет - для пылесосной трубки, что ли? Во всяком случае, чемоданы под кровать было невозможно засунуть, пришлось их распихать по углам, благо размеры комнаты это позволяли. Ну и последнее - нам забыли приготовить одеяла! Как выяснилось утром, - не нам одним. Так что первую ночь мы спали под постельными покрывалами. Ничего страшного, в гостинице тепло, но сам факт! Конечно, одеяла появились в нашем номере на следующий день, пока мы гуляли по городу. Курение в номере не предусмотрено, но мы курили, стоя у открытого окна.

Итак, на следующее утро после завтрака - шведский стол - мы отправились во дворец Долмабахче, что стоит на берегу Босфора. 

 Общий вид дворца Долмабахче, вид с Босфора.

Георгий на фоне дворца. Подходим.

Очереди на входе во дворец.

"Ворота сокровищ"

Евгений у решетки дворцового двора, за которой Босфор.

В него запускают только экскурсиями, в одиночку разгуливать по нему не позволено. Выстроились две очереди, одна из турок, другая - для англоговорящих. Надо отметить, что число желающих попасть во дворец турок было не меньше, чем иностранцев. Экскурсии следуют одна за другой, так что ни в одном зале особенно не задержишься. Дворец сам по себе довольно высокий, хотя в нем всего два этажа - настолько высоки потолки в залах.

Если дворец Топкапы удивил нас скромностью - еще бы, ожидали увидеть пресловутую восточную роскошь, а там из украшений разве что изразцы на стенах, мебель же обита простой на вид материей мышиного цвета, - то Долмабахче, построенный в середине 19-го века, выглядит совсем по-европейски. Само здание не было бы неуместно где-нибудь на Дворцовой набережной Петербурга. А внутри - широкие лестницы из красного дерева, покрытые коврами, мраморные колонны, лепнина и росписи на потолке, обитая красным шелком изящная мебель, и везде позолота и хрусталь, хрусталь... В каждом зале гигантские хрустальные подсвечники и непременные тяжелые большие хрустальные люстры. Из них мать всех люстр - подарок английской королевы Виктории, весом в 4,5 тонны и состоящая из 750-ти ламп. Где-то во дворце есть и коллекция картин Айвазовского, целых 23, поскольку одно время он был тут придворным художником, но нам их не показали. Наверно, они содержатся в отдельном зале. Запомнился султанский хамам, фасад которого мне напомнила фонтан в Бахчисарае, да еще медвежья шкура, расстеленная на полу зала для приема послов. Ее подарил очередному султану царь Николай Второй. 

 Лестница во дворце

 Зал с знаменитой люстрой весом в 4,5 тонны.

Вот эта люстра вблизи.

Однако эта блистательная европеизация не вытеснила восточные традиции: часть дворца занимал гарем. Как же султану без него?! Целых восемь покоев были отведены для жен султана, вернее, для трех жен и пяти сожительниц, их детей и слуг. Всеми домашними делами и отношениями управляла мать султана, которая считалась главой дома. Дети получали образование прямо в гареме, пояснил экскурсовод. Словом, этот дворец как нельзя выразительнее отражал слияние Запада и Востока в одном отдельно взятом государстве. Говорят, что на строительство дворца затратили столько средств из государственной казны, что он и явился одной из причин кризиса Оттоманской империи: она разорилась. 

 Один из покоев Дворца. Спальня.

После дворца присели выпить турецкого чая тут же в кафе у входа. За соседним столиком устроилась довольно большая семья, взрослые и дети. Поначалу я никак не мог определить их национальную принадлежность, потом понял почему. Это были турки из Германии. Взрослые общались на турецком, а дети между собой разговаривали уже по-немецки. 

Кафе во дворе Дворца Долмабахче. Называется "Гарем".

Тут же, как и положено в Турции, отдыхают кошки.

На обратном пути, у самой гостиницы, мы пошли искать какую-нибудь лавку, чтобы купить минеральную воду. Такую продуктовую лавочку мы увидели в конце следующего же короткого переулка. Поднимаясь к ней, мы заметили группу мальчишек лет 15-16-ти, молча стоящих или сидящих на корточках у стенки дома. Нечто виноватое и одновременно блудливое было в их глазах. Я еще фыркнул с высоты своего возраста: "И чего болтаются? Лучше бы книжки читали". Но подойдя ближе, мы поняли, в чем тут дело. Прямо напротив этой группы находилась отворенная дверь-ворота в другой переулок, а в переулке том на стульях перед распахнутыми дверьми сидели на стульях девицы и дамы северноевропейского вида, явно в ожидании клиентов. Когда мы, купив воду, двинулись обратно, к нам сзади подскочил средних лет мужик в кожаной куртке и вполголоса предложил "отличный секс" - уж не помню, как он это сформулировал по-английски.

Так вот куда были устремлены горящие взгляды юных страдальцев! Очевидно, эти развлечения были им не по карману. Им оставалось только глазеть в проем ворот и завидовать тем мужчинам, которые прогуливались по переулку, выбирая себе вожделенный объект. Все-таки не пропадать же воскресному дню зря! И эта площадка платной любви находилась не где-нибудь на скрытой от глаз окраине, а практически в самом центре Стамбула!

[Надо заметить, что глазеющих и мечтающих – вид у них был очень деревенский - было всё же гораздо больше, чем реальных клиентов - Георгий]

-------


Георгий Янушевич: Галатский мост

Еще в прошлогодний наш приезд в Стамбул мы прогуливались по Галатскому мосту и, странным образом, не замечали, что у моста имеется нижний ярус. Мы видели только рыбаков на верхней части. Тогда, вернувшись из поездки, я нашел в Интернете фото моста, вид сбоку, где был виден этот нижний ярус, сплошь заполненный ресторанами. Причем с обеих сторон моста, что тоже не сразу выяснилось. Я прочитал также, что это, в основном, рыбные рестораны. 

Галатский мост через залив Золотой Рог. Вверху рыбаки, внизу рыбные рестораны. 

В этот раз наш отель был в двух шагах от Галатского моста, и в первый же вечер мы отправились изучать низ моста, эти рестораны. Темнело, но залив еще обозревался, рядом находились пристани, и были видны многочисленные теплоходы, курсирующие по Босфору и заливу Золотой Рог. Одни причаливали, другие отчаливали. На них зажигались огни.

Нижний ярус Галатского моста с ресторанами.

Однако продвинуться по нижнему ярусу для выбора ресторана нам удалось совсем  недалеко. Уже в самом начале, у второго ресторана, нас перехватил официант, одновременно работающий зазывалой, и убедил, что идти дальше нам нет смысла, что там, в других ресторанах, цены точно такие же и что тут нам будет лучше всего. Мы согласились, отчасти из-за того, что не умеем резко отказывать, особенно когда обращаются по-человечески и со всей душой. Собственно, ресторан и его месторасположение нас вполне устраивали. Назывался он «Алтын балык» - «золотая рыбка». В течение вечера мы были свидетелями того, как официант таким же образом зазвал еще несколько посетителей, так же, как и мы, пытавшихся пройти дальше, посмотреть все рестораны и сделать самостоятельный выбор. Нет, их притянули в наше заведение. Вот что значит активная позиция!

Когда нас зазывали, то постоянно звучала фраза «свежая рыба», т.е. выловленная только что. Вот мы и заказали такую. Осталось, правда, неясным, откуда ее поставляют – из Босфора или откуда-то еще. Мы не спросили. Ведь не от рыбаков же, которые плотным рядом стоят на верхнем ярусе моста!

Евгений изучает меню.

Мы попросили, чтобы нас сфотографировали вдвоем. Официанты везде уже знают об этой маленькой услуге.

Сидя внизу, в ресторане, можно было всё время видеть, как спускается и поднимается леска удочки. Поднимается часто с выловленной рыбкой. Однажды такая выловленная рыбка сорвалась и упала на пол ресторана, прямо перед нами. Официант поднял ее, положил в какой-то тазик и несколько раз, задрав голову вверх, кричал рыбакам с верхнего яруса моста, чтобы те забрали свою рыбу («эй, балыкчы!»). Не услышали, не пришли.

Поели, с нами попрощались как с дорогими гостями, мы ушли. Кажется, через день мы опять пришли в этот же ресторан. Нас тут же узнали, встретили, как дорогих гостей, тем самым показывая, что высоко ценят нашу верность. Причем в Турции это проявляется как-то естественно, без «наклеенных улыбок» и положенной по долгу холодной вежливости, а просто, естественно и от души.

И какая же у них память на людей! В некоторых местах нас узнавали с прошлого года! Это при таком потоке людей… запомнить нас, наши ничем не примечательные лица. Поразительно!

Это уже другое. Тут же, около нашей гостиницы и по пути к Галатскому мосту находилось маленькое кафе, или «бюфе», как там было написано. Там выдавливали вручную фруктовые соки. Пить каждое утро гранатовый сок стало у нас традицией. Вот мы и присаживались за столик этого кафе и наблюдали, как продавец выдавливал гранатовый сок, выпивали его и отправлялись на прогулки по городу. Такая утренняя зарядка.

Евгений в ожидании гранатового сока, который выжимает продавец. 

-----
Георгий Янушевич: Случай на мосту

Иду я, значит, в Стамбуле по Галатскому мосту. Впереди меня топает чистильщик обуви со своим рабочим деревянным ящичком. Вдруг из ящичка выпадает щётка для чистки обуви - главный инструмент чистильщика. Я окликаю его: «Эй, мистер!» Он поворачивается, хватает щетку и начинает меня благодарить. Потом говорит: давайте-ка я тебе обувь почищу (это на середине моста). Ну, я как-то неохотно согласился, потому что не особо было это нужно. Прямо у перил моста почистил мои ботинки. И говорит: с тебя 10 лир (примерно 3 евро). – «Десять?» – удивленно переспросил я. Я вообще думал, что это вознаграждение и чистка обуви будет мне бесплатной. – «Нет, двадцать лир, десять это за один ботинок, а я почистил оба… Я приехал в Стамбул из других мест, у меня двое детей…»

Ну да, подумал я, два ботинка - двое детей. Следовательно, надо отдать два по десять, равно 20 лир. То есть 1) я избавил чистильщика от потери щетки и еще 2) приплатил 20 лир. Остался с ощущением того, что далеко не во всех случаях надо вмешиваться в происходящие в твоем присутствии события.


Стамбул. Галатский мост. Говорят, что название происходит от галлов, в далекие времена базировавшихся тут.

-----

Бююкада - райское местечко

Примерно в часе езды от Стамбула на теплоходе, в Мраморном море, находятся Принцевы острова, архипелаг из девяти островов. Острова называются так, потому что еще во времена Римской империи и Византии туда высылали попавших в опалу важных персон. Традиция такого мягкого наказания продолжалась вплоть до ХХ века. Интерес представляет самый большой остров – Büyükada, т.е. «большой остров». Туда мы и отправились в солнечный день 13-го октября. 

Пристань Кабаташ в Стамбуле, откуда отправляются теплоходы на Принцевы острова.

Евгений на палубе теплохода около турецкого флага. 

Панорама Стамбула.

С пристани Кабаташ в Стамбуле на острова каждые полчаса отходят теплоходы. Проезд дешевый, 4 лиры (3 лиры = 1 евро). Наш кораблик отошел от пристани в 11 часов утра. Чудный день, Босфор, виды города. Несмотря на понедельник, народу было прилично, причем весьма разнообразного. Удивило, что ехало туда много турок, иногда целыми семьями, с детьми, колясками. Было также много туристов из каких-то мусульманских стран, тоже с детьми и колясками. Некоторое количество немцев.

На палубе теплохода.

Проглядывалась вся азиатская часть города. На следующий день мы туда съездим по новой линии метро под Босфором.

Теплоход сначала заходит на один из островов меньшей величины, а через минут пятнадцать уже причаливает к Бююкада. Мы уже знали, что это «элитное и особое место отдыха», что там нет автотранспорта, что там пользуются лошадиными повозками (фаэтонами), какими-то видами транспорта на аккумуляторах и велосипедами. Остров всего лишь 5 кв.км, т.е. 2,3 на 2,3 км, и мы подумали, что запросто его оббежим. Запросто, однако, не получилось, к концу прогулки мы уже еле волочили ноги.

Пристань на острове Бююкада

Георгий рад приезду на остров

Толпа расходится от пристани на острове Бююкада

Признаюсь, что нас в первую очередь интересовал Лев Троцкий, вернее, его дом, в котором он проживал с 1929 по 1933 г.г., когда его выслали из СССР. 

Сразу же на пристани мы купили  в киоске путеводитель и карту острова. Владелец киоска уже знал, что часто ищут дом Троцкого («Трочки» по-турецки произносится), и указал нам на карте место, где его искать. Отправились на прогулку по улочкам, сверяя свой маршрут с картой. Рассматривали особняки и виллы. Это настоящее дачное поселение людей высокого достатка. Но виллы почти все модернизированные, это новодел. Старых деревянных дач почти не сохранилось. (Уже потом я прочитал, что раньше на острове проживали, в основном греки, которых выселили в 1950 г. Им-то и принадлежали старые деревянные дачи, которые впоследствии были перестроены в  стиле, чем-то напоминающим американские плантаторские усадьбы.) Но одна вилла попалась в античном стиле. Я уже давно заметил, что античность особо притягательна, люди желают приобщиться к ней. 

 Остатки старых деревянных дач

Типичный новый дом на острове

Фаэтон - средство транспорта на Бююкада

Вилла в античном стиле

Еще до поездки на остров я прочитал, что добраться до дома Троцкого очень трудно, практически невозможно, так как он со всех сторон огорожен частными владениями и заборами. Эти сведения подтвердились. Судя по карте, мы почти вплотную подошли к месту, но найти дом так и не удалось. Согласно описаниям других людей, нужно подплыть к берегу с моря и перелезть через несколько заборов. На такой подвиг нас не хватило. Вот дом Троцкого, он зафотографирован многократно его поклонниками, есть также фото внутренних помещений. 

Вот фото дома Льва Троцкого, до которого мы не добрались. Он проживал здесь с 1929 по 1933 г.г.

Дело в том, что дом и участок юридически принадлежат России, которая ничего восстанавливать не собирается (видимо, не желая, чтобы этот дом стал еще одним местом паломничества для вечно живых троцкистов). Там все так, как было после отъезда Троцкого в 1933 г. Даже садовник с семьей живет. Но дом полуразрушен.

Хотя остров небольшой, на нем умещается много чего. Это городок с 7 тыс. жителей, он занимает примерно 1/3 острова. Остальная часть лесистая. Есть какой-то заповедник. Спуски к пляжам. На один такой пляж мы спустились. Очевидно, остров все-таки вытянут, потому что шли мы до этого пляжа очень долго и порядком устали, хотя погода была совсем нежаркая. Нам вспомнилось, как в Будапеште мы поднимались на крутую гору Геллерт в 30-градусныю жару и не чувствовали такого изнеможения. Объяснить это не берусь. (Неужели возраст? Ну, не может быть!)  Мимо нас проезжали запряженные лошадьми коляски с туристами, в которых обычно умещалось по четыре человека. Много колясок. В некоторых восседали замотанные в черное женщины, то ли турчанки, то ли визитерши из какой-нибудь Саудовской Аравии. Очевидно, коляски делали круг по острову. Среди буйной растительности, пожалуй, единственными яркими пятнами выделялись большие кусты бугенвиллий, причем все фиолетовые. Мне это показалось странным, я знаю, что бугенвиллии бывают всех цветов радуги (разнообразием красок они поражают в Израиле). Я подозреваю, что фиолетовые бугенвиллии - дикие.  В Англии дикие рододендроны, например, тоже фиолетовые. 

Бугенвиллии на острове Бююкада

В общем, спустились мы на пляж. В октябре там пустынно. Однако тут же, откуда ни возьмись, выскочил служитель и потребовал с нас по 10 лир за каждый топчан (3 лиры = 1 евро). Заплатили. Собрав дань, смотритель бесследно исчез, хотя я как раз собирался расспросить его, где тут можно перекусить. Видно, к концу сезона и обслуживающий персонал теряет интерес, знает, что до следующего визита мы все забудем. Так что мы просто полежали часик на берегу, набираясь сил на обратный путь. 

Евгений на оплаченном лежаке на пустынном пляже острова Бююкада в Мраморном море. 13 октября 2014 г.

Я тоже запечатлел себя там


Купаться мы не решились, т.к. вода в Мраморном море была довольно холодной. Вернее, можно было бы окунуться, но оно того не стоило. Удивила исключительно чистая вода в Мраморном море – дно видно на большую глубину. А принято думать, что Мраморное море грязное, что вся промышленность Турции сливает туда свои отходы. Местечко красивое, но, судя по фотографиям из Интернета, летом туда набивается столько отдыхающих, что топчаны стоят впритык друг к другу. Летом мы туда и не поедем…

По дороге к порту. Мечеть. Новодел. Мы зашли в общественный туалет, они есть во всех мечетях. Не было ни души. На выходе стояла коробка с прорезью, чтобы опустить туда монетки для оплаты, кто сколько захочет.

  Улица по дороге к порту. Евгений.

Вот такой прелестный балкончик.

Большая вилла.

Для нас так и осталось неясным, где покупают продукты и товары жители острова и многочисленные туристы. В порту и около него есть какие-то торговые точки, хотя больших супермаркетов мы не заметили. Но как развозят всё это?  Не на лошадях же! Надо будет в следующий раз расспросить словоохотливых официантов.

Зато у многочисленных кошек, видимо, нет проблем с питанием. В Турции вообще кошка как бы священное животное, следовало бы поместить ее изображение на флаг (вместо пятиконечной звездочки). Они везде и при этом в довольно-таки хорошем состоянии. Но особо много кошек на острове Бююкада. 

 

 

Бююкада - царство кошек


Мне показалось, что во всех дачах проживают смотрители и сторожа, которые среди прочего и подкармливают животных. Когда мы сели перекусить в ресторане под открытым небом, кошки резво шныряли и выпрашивали еду у посетителей. Мы тоже поделились с ними своими котлетами. Особенно нас поразила одна вполне городского вида женщина, которая проходила мимо. Увидев приглянувшуюся ей кошку, сидевшую недалеко от нашего стола, она буквально стала с ней сюсюкать, как с маленьким ребенком, и чуть ли не мурлыкать. И, конечно, сфотографировала. А кошка была, в общем, хоть и миловидная, но вполне обыкновенная, не какая-нибудь персидская. И подобное отношение к кошкам, которых часто фотографируют именно турки, нам встречалось не один раз. 

 Улица около пристани с многочисленными кафе

 Вот и мы нашли себе место, где пообедать. И попросили нас сфотографировать.

Одно место на острове мы, к сожалению, не посетили. Мы не побывали в монастыре Св.Георгия (Х век), которые находится на холме высотой в 200 м. Видимо, придется туда вернуться. Вот такой парадокс - потратили время на поиски следов ненавистного Троцкого, а до монастыря из-за усталости не добрались! Читали о нем в Интернете до отъезда, что "если туда подняться, не произнеся ни одного слова, то сбудется желание". Так что...

Бююкада - местечко действительно райское, но рай этот, видимо, слишком дорогой для тех, кто хочет там обосноваться. Можно себе представить, какие высокие там цены на недвижимость и всё остальное. Кроме того, там тесно. Что там летом творится, когда валом валят отдыхающие?

Мы уезжали с Бююкада на таком же теплоходе, на котором и приехали. Заскочили на палубу перед самым отходом, заплатив городским проездным "истамбулкарт". Он годится для всех видов транспорта, и даже для морского.  Сидели на скамейке и еще долго рассматривали удаляющийся остров. Мы еще побываем здесь при первой же возможности.

Остров Бююкада, удаляемся.

-----

«Восточный экспресс» и линия метро под Босфором

В золотой век железных дорог, с 1883 по 1977 г.г. между Парижем и Стамбулом курсировал «Восточный экспресс». Расстояние в три тысячи километров он проделывал примерно за 60 часов. Поезд состоял из пульмановских спальных вагонов (wagons-lits) и был известен своими шикарными интерьерами. Впоследствии такое длительное путешествие, к тому же через ряд коммунистических стран, даже в вагонах «люкс», стало нерентабельным, и сейчас из Стамбула ходит прямой поезд только до Бухареста.

Состав "Восточного экспресса":


"Восточный экспресс", вагон-ресторан. Гравюра конца 19 века:


Но память о Восточном экспрессе жива. На стамбульском вокзале Сиркеджи, конечном пункте европейских железных дорог, стараются восстановить атмосферу «ретро». Есть шикарный ресторан «Orient Express», а также выставка, посвященная этому поезду и маршруту. Вокзал приобрел значение, потому что сейчас европейскую и азиатскую части города связал подземный ж/д туннель. Также линия метро.

Вокзал "Сиркеджи" в Стамбуле:


Зал для пассажиров:


Ресторан "Orient express".


Платформа:


Электрические часы, стрелка у них "дрыгается", переходя с одного деления на другое. Раньше такие часы висели повсеместно в СССР.


Скоростная линия метро, проложенная под Босфором, напоминает французское RER. Она называется Marmaray, где Мармара – это «Мраморное море», а окончание «рай» от французского «рельсы». На станции Сиркеджи (Европа) спускаешься по глубокому эскалатору (кажется, он не один), до платформы идешь по длинным коридорам (тоже несколько). Знакомиться с этой новой линией метро мы отправились 14 октября.

Вход в метро, станция "Сиркеджи":


Поезд метро на линии Мармарай:


Платформа украшена вот такими мозаиками.

Прибытие поезда метро, станция Sirkeci. См. также здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=_36o1nDPE40

Георгий на платформе станции Сиркеджи:

Через минуты две мы уже в Азии, первая азиатская станция – это Üsküdar. Но мы проехали до следующей и последней станции с трудным названием и пересели на другую линию метро. Кстати, линии метро в Стамбуле не имеют переходов с одной на другую. Нужно выходить и опять спускаться и, следовательно, опять платить за проезд. Вот наш маршрут:


В азиатской части Стамбула мы попали в симпатичный район Moda. Там прокатились вот на таком трамвайчике «ретро». Что-то мне знаком его вид, кажется, такие трамваи были в СССР производства ГДР.


Набрели на армянскую церковь.


Один армянин там помолился:


Одна из улочек в Кадикёй:


Пообедали в ресторане:

Вообще-то весь этот район в азиатской части Стамбула называется Кадикёй:



Евгений на набережной в Кадикёй:

И вернулись в центр Стамбула не на метро, а на теплоходе, который довез нас прямо до Галатского моста.

///

-----------------
Аланья

В Аланье мы поселились в том же отеле с апартаментами, что и в прошлом году. Он называется Club Sidar Apart Hotel. Мы заказали его, еще будучи в Стамбуле. Вот как-то не тянет к разнообразию. В прошлом году были в Аланье и в этом. И в том же отеле. (Нас, кстати, узнали на ресепшене. И как это у них память устроена? Перефразируя советский штамп, они одни, а нас много. ) Если в прошлый раз всё было хорошо и даже очень хорошо, то к чему ставить эксперименты с новыми местами? А вдруг на новом месте окажется плохо и многое будет раздражать? 

Прежде всего - встреча с морем:

В нашем номере Женя налаживает Интернет. В Аланье в этом отеле был неважный вай-фай, мы всё время мучились с ним:

Двухкомнатный номер - столовая с салоном и спальня - с балконом на 4-м этаже – это даже больше, чем требуется для двух пенсионеров. При этом всё обширное, и балкон большой, там стоит стол со стульями. Внизу – большой бассейн с неестественно бирюзовой водой. Всегда делают рекламные фото отелей с бассейнами с водой такого цвета, но вот и у нас такой, можно любоваться. Кажется, что в таком номере нужно как-то веселиться, приглашать народ, устраивать застолья. Мы же вели образ жизни более, чем спокойный. Нам достаточно собственной компании.

Евгений в кухне-салоне:

Георгий на балконе:

Вид с балкона вечером на бассейн:

В первый же день приезда отправились в супермаркет Migros и закупили продукты. Заплатил я карточкой, той же, что и в нашем супермаркете в Петербурге. Удобно! Однако мы ошиблись в количестве, закупили слишком много еды, и через десять дней, уезжая, примерно треть пришлось оставить в номере. Еда нужна была, главным образом, на утро, чтобы  позавтракать и не иметь забот с питанием уже до пяти вечера. Позже за овощами и фруктами мы стали ходить в магазинчик около нашего отеля. Овощи и фрукты дешевы в Турции настолько, что мне иной раз казалось, что продавец ошибся не в свою пользу.

Ну, раз приехали на Средиземное море, то оно и является главным местом и событием. Пришли на наш пляж «Клеопатра», на то же место, что и в прошлом году. Топчаны подорожали, 5 лир за один (1 евро = 3 лирам). Турецкие работники пляжа сменились. А в остальном - всё так же. Еще надо воздать должное нашему общему городскому пляжу и той части города, где мы поселились. Потому что впоследствии мы узнали, что почти все другие пляжи в Аланье «пригостинничные», т.е. для проживающих в отелях у моря. И чужим там то ли вообще нельзя брать напрокат топчаны, то ли надо платить за них втридорога. И рестораны в других частях города дороже примерно на треть.

Утром, перед пляжем, обязательно пьем выдавленный гранатовый сок:

Вот он, наш пляж "Клеопатра": 

Евгений читает на гаджете Шерлока Холмса:

Подсмотренное: работник пляжа, турок, тот, который взимает с нас по 5 лир за лежак, кадрит молодую женщину, кажется, немку. При этом она ласкает его ноги. После этого девушка быстро собралась и куда-то ушла. Так и осталось неясно, где люди сближаются физически, т.е. в каких помещениях:

Раз в день мы ходили обедать в ресторан. Рестораны – один за другим, и когда идешь по улице, то у каждого заведения слышишь призывы зазывал с их неизменным вопросом – where are you from? – «откуда вы?» Это чтобы выяснить национальность и заговорить на соответствующем языке. Простые люди, работники сферы обслуживания, в большинстве своем сельского происхождения, умудрились выучить в каком-то объеме даже редкие и трудные языки, такие, как финский и скандинавские. Как-то мы проходили мимо очередного заведения, и его хозяин, завлекая группу потенциальных посетителей, вел с ними оживленную беседу ... на финском языке!

В общем, в один из ресторанов нас затянули, долго уговаривать не пришлось. “Bacus” называется, недалеко от нашего отеля. Во время нашего обеда там бывало почти пусто. Надо сказать, что в Турции посетитель ресторана вступает в какие-то особые, дружеские отношения с обслуживающим персоналом, и это с их стороны вполне искренне, не наигранно и не фальшиво. Уже со второго посещения здороваются за руку, сразу же спросят (весьма тактично) о твоей жизни, расскажут о себе, о своей семье, о детях. О том, какой тягостный период наступает после закрытия курортного сезона, когда большинство заведений приходится закрывать и жить на заработанное в сезон. «Мы, турки» помогаем друг другу, - сказал нам главный официант нашего ресторана – в зимнее время, когда нет заработка, всегда можно одолжить деньги у друзей или родственников, если потребуется». Тот же официант однажды решил показать финскому семейству, где были дети разных возрастов, фокусы с появлением в руках предметов и их необъяснимым исчезновением. Очень позабавил публику. Ну и талант! Он сказал, что иногда выступает со своими номерами в концертах, подрабатывает этим. Его жена содержит химчистку, и в "мертвый сезон" он ей помогает.

Евгений в ресторане Bacus:

 

Но однажды мы изменили нашему ресторану, нашли другой, более турецкий, а не туристический, да и более дешевый. «Кашык» называется («ложка»). Собственно, тут нет ничего такого, можно вообще каждый день менять рестораны, но у нас возникли психологические проблемы: как теперь проходить мимо нашего первого ресторана, возвращаясь в гостиницу? Неловко ведь: вдруг спросят, почему мы перестали к ним ходить, да и вообще посмотрят и подумают – «эти ходили к нам, теперь перестали, так что уже нет смысла их зазывать». Одним словом, возвращались мы теперь домой, обходя наш "Бакус" стороной. 

Мы вдвоем в ресторане "Кашик":

В «Кашыке» нас тоже встречали и провожали как близких родственников. А если во внеобеденное время проходишь мимо, то узнают и махнут приветственно рукой.

 

Вот потому мы и ездим в Турцию. Ведь многие удивляются, почему в эту страну, а не в Италию или во Францию. Потому что спокойно там и добросердечно как-то. И люди простые.

Восковая фигура

Поначалу мы выбрали себе один ресторан недалеко от нашей гостиницы. Bacus называется (наверное, это они так ошибочно воспроизвели имя Вакха). В углу открытой террасы почти всегда, когда мы туда заходили пообедать, сидел странный пожилой человек, в совершенно застывшей позе, и всегда отвернувшись от людей. У него была желтоватая кожа. Мы сразу его прозвали «восковой фигурой». Вот так он очень тихо сидел, почти не совершая никаких движений, кажется, с бутылкой пива или даже за пустым столом, потом вставал, незаметно прощался с официантами и уходил. Как-то мы спросили у официанта – кто это такой?

Сказали, что это швед, уже шесть лет проживающий в Аланье. «У него есть вид на жительство в Турции, здесь у него и квартира. Мы ему всячески помогаем».  Насколько мы поняли, они его поддерживают морально, разговаривают с ним, помогают жить в чужой стране при полном одиночестве.

Вероятно, у человека произошла какая-то трагедия, и он уехал – доживать? – в Аланью, где курорт и где, по идее, люди должны развлекаться. Может, у него вообще никого не осталось в Швеции, и стало всё равно, где быть.  

------

Шоппинг в Аланье

В Аланье главная улица, та, что тянется вдоль морского берега, сплошь состоит из магазинов и лавок, которые открыты с утра и допоздна, кажется до 11 вечера. В основном, за исключением нескольких продуктовых, они торгуют одеждой, обувью, сувенирами, часами, духами - всем, чем можно привлечь туристов, особенно если учесть низкие цены. Продавцы либо стоят перед входом и пытаются заинтересовать каждого прохожего, либо сидят на стульях напротив входа, но только стоит замедлить шаг и глянуть на товар, как они тут же срываются с места и подбегают к вам. Для начала первый стандартный вопрос по-английски: "Из какой вы страны?". Если из вежливости ответишь, то отвязаться становится труднее. 

Одна из улиц с многочисленными магазинами:

В прошлом году мы почти не проявляли интереса к этим торговым точкам и вели себя как глухонемые, а в этом я решил, что неплохо бы купить пару подарков, да, может, и себе что-нибудь. Честно сказать, торговаться я не люблю. Может показаться глупо, но я нахожу в этом перетягивании каната с продавцом нечто унизительное. Коли не можешь заплатить запрашиваемую цену, то сиди дома. На этот же раз я решил в себе преодолеть это и относиться к процедуре купли-продажи как к игре. Надо заметить, что эти лавки предлагают, например, вполне качественную одежду известных европейских марок, которые в Англии стоили бы чуть ли не в десять раз дороже. К тому же, если подумать, эта продукция знаменитых кутюрье в наши дни все равно шьется в Китае, Бангладеш или в той же Турции. Подлинные вещи можно найти разве что в Милане или Париже, да и то в самом центре.

Короче, я призвал на помощь свои армянские гены и стал торговаться. На самом деле принцип прост. Тебе говорят цену, ты делаешь возмущенное лицо и направляешься к выходу. Продавец тут же загораживает тебе путь и спрашивает, а сколько бы ты дал. Ты называешь половину его цены, и очень быстро вы соглашаетесь где-то на середине: никому не обидно. Ведь если не торговаться с ними, тебя просто примут за идиота. Эта игра затягивает, становится почти азартной, но я себя сдержал и за рамки разумного не вышел.

Самый смешной казус случился при последней покупке. Это была курточка Армани с капюшоном. Продавец нашел нужный размер и показал цену на калькуляторе - 210 лир, т.е. примерно 65 фунтов. (Те, кто захаживал в отдел Армани в магазине "Харви Николс" в Лондоне и знают тамошние цены, поймут, что это более, чем даром.) Повторилась вся обычная процедура перетягивания каната, и я, в конце концов, согласился, сбив цену примерно на треть. Но у меня уже не было достаточно наличности, и я сказал парню, что мне нужно сходить в автомат за деньгами. Нет! Продавец загородил нам выход. Он явно решил, что я хочу улизнуть и, не дай боже, пойти торговать ту же куртку у его соседа. "А сколько у вас с собой?" - спросил он без экивоков. Мы с Георгием честно вывернули бумажники, и насчитали чуть больше ста лир в общей сложности. "Ладно, давайте, что есть" - махнул рукой продавец. Откуда они берут свои товары, за которые при большом желании можно заплатить меньше половины, - загадка. Но такой вопрос им не задашь.

Торговец с кошками:

Кошка улеглась на товар:

-------

Дальняя прогулка в Аланье

В один из последних дней с утра моросило, было пасмурно. Дождик скоро прекратился, но облачность осталась, и мы решили прогуляться на другой конец города, туда, где, по слухам, всё и сосредоточено и куда устремляются вечерами молодые скандинавские блондинки: туда, где бурлит ночная жизнь. Идти туда нужно примерно минут 40-50 по той же главной улице вдоль берега, немного дальше того кафе-кондитерской, где мы обычно завершали свои вечерние променады.

Прибыв на место, вышли на берег и решили искупаться, но это оказалось не так-то просто. Все пляжные куски берега захвачены гостиницами или клубами. Только вы попробуете где-то расположиться, к вам тут же подскакивает смотритель и, узнав, что вы посторонние, пытается содрать за лежак втридорога. Мы не поддались и нашли все же "ничейный" кусочек пляжа около какой-то вышки, где поочередно искупались. В поисках подхода к этому пляжу мы прошли через туристский центр. Если в нашем уголке города все рестораны, гостиницы и лавки расположены, в основном, на главной улице, то тут они просто были свалены в кучу улочек и закоулков, по которым прогуливаются многочисленные туристы. Толпы! И это был конец октября, закрытие сезона, а что тут делается в его разгаре, страшно себе представить. Конечно же, такой район не мог не иметь своих секс-шопов. Мы видели один и обошли его стороной. И напрасно, потому что в таких местах местная специфика и заметнее, и понятнее. 

Мы искупались. Евгений заходит в море:

Эта часть города условно отделена от нашей большим и высоким мысом-горой, выступающим в море наподобие крымского Карадага. На мысе стоит замок-крепость 13-го века, но мы туда не заглянули, потому что к тому времени уже устали. Тут же - небольшой порт, откуда  в несколькочасовые круизы вдоль побережья отправляются корабли, закамуфлированные под пиратские парусники с черепными флагами и прочей атрибутикой. Безвкусица страшная, но скандинаво-германский пипл хавает, заполняет суда с удовольствием. [Да еще на этих кораблях на всё море гремит музыка – Г.]


Евгений вглядывается в даль. Видны прогулочные корабли: 

Георгий в в районе порта, около прогулочных кораблей:

Мы прогулялись по довольно длинному пирсу, увенчанному небольшой маячной башней. Вокруг нее, плотно сидя на завалинке, грелись на солнышке туристы, но и нам нашлось место, чтобы дать роздых натруженным ногам. Мы было собрались пообедать в рыбном ресторане тут же в начале пирса, но он не понравился нам своей недружелюбной атмосферой. И такое встречается в Турции! Мы уже избалованы вниманием местных рестораторов, а тут мы вошли - а на нас ноль внимания! Посидели пару минут, встали и вышли. И никто не побежал за нами, не попытался вернуть! Может, обслуга была не местная, не турецкая? Это так и осталось загадкой и странным исключением. [На самом деле обслуга готовилась к большому банкету – Г.]

На пирсе, Евгений:

Мы оба у маячной башни:

Так что, в конце концов, превозмогая усталость - часов пять на ногах - мы доплелись до своего ресторана "Ложка" и почувствовали себя, как дома.

-----

Отъезд

Не всё же солнце, море и рай земной. Случиться должно было что-то такое, что бы оттенило всю эту прелесть. В предпоследнюю ночь разразилась гроза. Сначала беспрерывно сверкали зарницы, дальние молнии, от которых не докатывался гром. Они ярко освещали всё ночное небо, и мы наблюдали за этим явлением, сидя за столом на балконе. Рано утром где-то совсем близко ударила молния и мощно грохнуло. Гроза в раю – это даже экзотично. Но потом немного посветлело, стало тепло, и мы решили сходить на пляж. Море сильно штормило, но народ, тем не менее, был. Хотя служители пляжа уже не взимали деньги за лежаки. Люди играли с волнами.

Мы тоже попытались искупаться. Чуть-чуть залезли в море, побарахтались в набегающих волнах. Несколько раз они сбивали нас с ног, особенно, когда выходишь из воды. На этом последнее купание и закончилось.

На следующий день 25-го октября мы уезжали в аэропорт Антальи. Для этого воспользовались услугами шатла – специальной развозки, которую организуют гостиницы. Микроавтобус на 12 человек по дороге заезжал в разные гостиницы и забирал отъезжающих. Когда мы отправились в путь, то дождик лишь слегка моросил. Постепенно он стал набирать силу, превратившись в сильнейший ливень. Причем такой, что вокруг ничего не было видно. И это было только начало пути! (до Антальи 130 км).

Георгий в машине по дороге в аэропорт Антальи:

У меня сразу же закралось опасение, что такой сильный ливень каким-то образом может помешать нашему путешествию, что что-то может случиться. Опасения подтвердились очень скоро. На шоссе D-100 появилась вода, поначалу немного. Потом - вдруг пробка на дороге. Немного проехав, мы увидели ленточку, запрещающую проезд, которую повесили полицейские. Там, дальше, было уже много воды, машины «плавали» в ней. Где-то трактор вытягивал застрявший автомобиль.

Вода на шоссе D-100:

Однако нам попался смелый и находчивый шофер. Он, видимо, хорошо знал местность и тут же свернул в сторону, на параллельные дороги, проходящие через населенные пункты. Стал по ним петлять. Таким образом, мы объехали основную зону затопления и опять выехали на нашу D-100. Тут мы попали в ситуацию – «пан или пропал»: впереди был участок сильного затопления. По сторонам стояли уже застрявшие в воде машины. Нужно было разогнаться и пролететь эту глубокую воду так, чтобы двигатель при этом не заглох. Шофер наш искусно преодолел это препятствие, которое, к счастью, было последним на пути. Мы «пролетели» через воду и выехали на относительно сухое место.

А так – если б застряли? Сидели бы по пояс или по горло в воде. Наши чемоданы промокли бы. Потом бы нас вытягивали. Мы опоздали бы на свой рейс и неизвестно когда добрались бы до Стамбула.

Вода, сплошь вода:

Но всё обошлось. За это мы решили отблагодарить шофера и собрали деньги с пассажиров – это были немцы и двое русских – чтобы выдать ему «премию» за находчивость и смелость. Собрали. Выдали. Доехали до до аэропорта Антальи.

Примечательно, что в аэропорту Антальи есть smoking area – большая застеклённая веранда для курения. При нынешнем антитабачном фашизме это большая редкость, и такое возможно только в неглавных городах Турции. В стамбульскои аэропорту уже нет.

Евгений курит в аэропорту Антальи на специальной веранде:

Опять в Стамбуле

Мы заранее заказали в Стамбуле гостиницу, чтобы там переночевать только одну ночь. На следующий день у нас был вылет домой. Очень трудно было идентифицировать местонахождения гостиниц – мы искали какую-нибудь поблизости от аэропорта, т.к. вылет был утром. Странно, что при поиске гостиниц в описаниях никогда не указывается близость к станции метро, то, какие автобусы мимо проходят. Метро и простой автобус почему-то считаются недостойным видом транспорта для «господ хороших», останавливающихся в дорогих отелях. Якобы эти господа должны пользоваться только такси и шатлами по высокой цене. Вот услуги такси и шатлов – предлагаются.

Мы заказали номер в отеле WOW («вау» - название-то какое!) около аэропорта. Но до самого последнего момента у нас были сомнения, как далеко он расположен от станции метро. Выяснилось это только после того, как мы прибыли на наземную станцию метро (всего одна остановка от аэропорта) и тут же увидели наше «Вау». Пять звездочек, между прочим. Одна ночь стоила 130 евро. Одновременно она являлась турецким бизнес-центром вроде бы.

Номер хороший, но и ничего такого особенного, «пятизвездочного». В Турции везде преобладает простота и скромность. Мы планировали в тот вечер выехать в центр города, но в конце концов остались у себя в номере, потому что утомились за дорогу и ограничились ужином в ресторане отеля. 

Мы в номере отеля "Вау":

Я поначалу подумал, что тут будет какой-то шикарный и дорогой ресторан, что надо сначала узнать цены… не знал, что одеть, считал, что в свитере идти туда неудобно. Какое там! Вместо ресторана оказалась простая столовая самообслуживания, дешевая, и люди туда приходили в домашних шароварах.

Утром Евгений проводил меня до турникета станции метро (он вылетал на 2 часа позже), и я благополучно доехал до международного аэропорта им. Ататюрка. Вскоре объявили регистрацию на мой рейс.

Ожидая поезд метро, я сфотографировал наш отель "WOW" (он справа) в Стамбуле: